Diskuse: Připravujeme auto na jaro: Na co po zimě nezapomenout?

Já teda měřím léta hladinu oleje při studeném motoru a ještě jsem se nikdy jsem neprohloupil ono taky záleží na daném motoru a autě.

U mě docela jednoduchý mě to funguje tak že když za studena je oleje méně tak po jízdě je ho ještě méně tím pádem je potřeba dolít když je na max tak ukazuje max za studena i po jízdě.

Prostě záleží na autě už dle manuálu je to u každého jinak někde se píše minuta po vypnutí motoru někde 10 jde o to aby olej sedl a to záleží na oleji a daném motoru.

Jak jsem psal mě ta ryska ukazuje stejnou hodnotu za studena i třeba 20 minut po vypnutí motoru pokud je oleje dost.

Ted jsem za studena na max po 30 Km jsem o 1-2 mm méně a po 20 minutách opět na max.pokud mám za studena oleje méně tak po zahřátí ukazuje logicky ještě méně jelikož si olej nesedl a po těch 20-30 minutách opět stejný stav jako za studena takže v mém případě studený nebo teplý olej nedělá na rysce až tak velký rozdíl jde prostě o typ motoru oleje atd.

Souhlas děláš to správně. Je naprosto ideální měřit hladinu oleje při studeným motoru, protože si můžeš být jistý, že je všechen steklej ve vaně. Nevím co je to za idiotský nápad měřit hladinu oleje ausgerechnet na teplým motoru. To maximálně povede k tomu, že zjistíš, že ho máš jakoby málo, protože nebude všechen ve vaně, a následným dolitím ho přeliješ.

No prave to nie je tak jasne. Chce to skontrolovat navod. Vyrobcovia casto uz presli na meranie oleja na zahriatom motore. Ak je kratko po vypnuti olej uz na max, je to OK. U niektorych motorov je to fakt divne - U HTP ak je za studena olej niekde blizko MIN tak je ho fakt malo. Jazdit s tym potom na plny vykon je pekny zahul. Tam to chce fakt merat na zahriatom a nie dlho po vypnuti. U diesla ale kludne kontrolujem za studena.

Principielně je to přeci jedno. Pokud budeš měřit na studeným motoru a držet vždycky hladinu mezi optimem a maximem tak nemáš šanci zadřít motor kvůli nedostatku oleje. Pokud se ti olej blíží minimu chce to prostě dolít. Ideální jsou starý motory, který co se do nich naleje to se vyleje a ne ty nový krumply zejména od VW, který žerou olej jak přesnídávku. Nechápu jak můžou pak udělat emise. Kupříkladu fungl nová služební oktávka 2,0 TDI už měla na 20000 km zbaštěný 2 litry oleje. To přeci není normální produkovat takový šmejdy. To aby si šermoval na parkovišti měrkou každou chvíli.

Zadriet by sa rozhodne nemali, ale ak to dostava zabrat a olejova napln ma slabe 3l, tak radsej tam mam pripustne maximum oleja.
U toho TDI by som sa vcelku bal o zivotnost DPF ak to zere olej. Je to sice low-SAPS, ale aj tak obsahuje aditiva ktore budu DPF postupne zanasat. Mne keby diesel zral olej tak zacnem pouzivat 5W-40 a snad sa to zlepsi.
Myslim ze VW nejak laboroval s piestnymi kruzkami aby mali mensi odpor a toto je vedlajsi efekt :-)

Taky si říkám co na to asi DPF, když mu dáváš sežrat spaliny z oleje. Kdyby to byla moje Oktávka tak z ní tu long life *** 0W-30 vyleju a dám mu 5W-40 odpovídající specifikace. Myslím, že by to žrát olej přestalo. Nebo by se to minimálně zlepšilo.

V první řadě bys měl udělat to, co výrobce píše v manuálu (protože se s tím při určování limitních hodnot počítá). A u teplých motorů se sice typicky má čekat (aby měl olej šanci stéct do vany), ale zase nemáš čekat příliš dlouho (tedy alespoň 10 minut neznamená, že 60 "pro jistotu" je v pořádku).

Proč je 60 špatně ?

Po 15 letech provozu a něco přes čtvrt milionu kilometrů už to funguje jinak než se píše v manuálu.....dělám to jak jsem napsal a ještě nikdy nedošlo na zradu že bych zadřel motor jelikož by tento způsob měření u tohoto auta byl špatný.

A když vím že jsem zrovna vyměnil olej a vím kolik jsem tam nalil tak je mě jasný že když do 20 minut po vypnutí motoru je na rysce o 2-3 milimetry méně tak je jasný že si olej ještě nesedl tím pádem nebudu měřit dle manuálu když vím že to tak už nejde.

2-3 mm? Motor se nezadře, ani když ryska žádný olej nenaměří.

Kup si Twinsparka 16v nebo Mondeo V6, to budeš koukat >:D

Tam se jako zadírají motory když máš olej na minimu?

U starych aut se zadiraji kdyz jedes hodne ostre do zakruty a olej se odstredi mimo saci kos cerpadla.

To musí být ale dlouhá táhlá zatáčka. V normální zatáčce nemá šanci ten olej tak rychle odtéct.Tohle se mi stalo na Oktávce 1,6 benzín na dálničním sjezdu (fakt je že mi pískaly všechny gumy, normálně jsem nejel). Oleje bylo mezi minimem a optimem. Najednou mi začala svítit kontrolka mazání, že olej nemá tlak. Docela jsem se leknul. Po narovnání auta to zase zhaslo, ale radši jsem hned dolil zase na maximum. Nicméně nijak to autu neuškodilo. Od tý doby ujelo další desítky tisíc kilometrů, ale možná je Alfa a V6 Ford náchylnější. ;-)

Když je olej na minimu a jezdíš s tím, tak nejspíš načneš ložiska, když ani na měrce nic nenaměříš, s ložisky se rovnou rozluč. Ono to bude nějakou dobu jezdit dál, ale pak si motor udělá ojnicí revizní okýnko v bloku :-)
U TS je to daný ne úplně ideální konstrukcí vany a sacího koše, u V6 asi velkým sklonem a všeobecnou náchylností na olej.

Pri bežnej jazde sotva. Pri veľmi ostrej jazde sa ten menší objem oleja viac zahrieva - hlavne u motorov kde je tá naplň už beztak malá. K tomu menej oleja znamaná aj menej čistiacich aditív. Pred vysokou záťažou tam radšej mám olej na MAX. A ten argument s pohybom hladiny v ostrej zákrute tiež platí - u každého motora je to slabé miesto iné a u niektorých je to možno fuk :-) Twinspark ma k tomu aj slabšie dimenzované mazacia kanály, takže karbón mu škodí viac než iným a sú potrebné častejšie výmeny. Pri trochu zanedbanej údržbe nie je umenie ho zadrieť :-)

Záleží na konstrukci vany a umístění sacího koše. Pokud to konstruoval idiot je dost dobře možný, že u některých aut to dost často saje vzduch. ;-\

Proč by se měl zadírat ? když jsem předtím dolil 5 litrů a olej si po vypnutí motoru hned nesedl ?? proto to ukazuje méně zbytečný něco vysvětlovat když si každý myslí že každý motor to má stejné.

Nevím, jak je tomu u auta, ale na kole se doporučuje měnit brzdovou kapalinu každoročně, maximálně co 2 roky. A není to z důvodu nějakého varu, ale kvůli toho, že minerální olej který je v hadičkách natahuje vodu a následně brzdy blbě brzdí. U některých brzd to jde poznat obrácením kola na chvilku a pak z5 na kola. Když nefungují hned, někde je zrada, buď voda nebo vzduch (a musí se pumpovat i když brzda má automatické seřízení).

Kšeft... u supersportu bych to i chápal. Děláme terénní a tažná auta, kapalina často i dvacet let stará, lidi s tím tahají 3,5t vleky, jezdí DE/CH Alpy a brzdy jsou v dokonalém stavu. Spíš se někde v lese při nakládce utrhne brzdová hadice, nebo odejde/po patnácti letech lehce propouští brzdový válec, či zatuhne zadní brzdič a při tom se kapalina vymění... (stejně se nedá vyměnit celá, min 1/3-1/4 staré tam někde zůstává) Tady v DE se jednou za čas odveze vzorek ze starého auta (státní auto) do TÜV zkušebny, či laborky. Rozdíl tam prý nepatrný je, ale nikdy to není stav, že by kapalina neměla při běžném/extrémním provozu fungovat, nikdy se nezhoršily vlastnosti brzd.

Mění se pouze preventivně... spíš se stává u jednoho z 20-50ti aut, že po výměně nové brzdové kapaliny odejde do +-1/2 roku brzdový válec, gumičky v něm, musí se celý válec vyhodit (tady se gumičky ve válci pro riziko selhání brzd nemění a vždy se mění celý válec - byl by to zbytečný soudní proces a obrovské náklady na bolestné, kdyby někdo vyměnil pouze gumičku ve válci, který je dvacet let vydíraný a někdo by k vůli tomu na Autobahn umřel)

Tak třeba u motorky mi kapalina nikdy nevydrží víc než dva roky. Pokud ji nechám déle tak při větší zátěži už spolehlivě vaří.

Ale nikdy se při varu nevytvoří vzduchové bubliny, vždy jsou to jen páry kapaliny které když zchladnou tak zkondenzují zpátky a brzda zase funguje. Kdyby se tam tvořil vzduch tak jak se píše v článku, už by to nebrzdilo ani po zchladnutí.

Dobrý večer, omlouvám se za pozdní reakci, pokusím se zjistit a napíšu!
Díky,
Martin

Protože je to jako u vody. Když se začne vařit začne bublat. Varem se totiž kapalina začne odpařovat v celém svém objemu.

Ale nevzniká vzduch !

Dobrý den, zkonzultoval jsem s Tomášem Dusilem, ten je na tyhle věci samozřejmě neporovnatelně větší machr než já. Tedy, s viskozitou by to mělo být podobně jako u oleje. Chladící kapalina má několikanásobně vyšší viskozitu než voda a s viskozitou souvisí vlastnosti kapaliny (s měnící se teplotou). Proto je tedy zřejmě dobré viskozitu sledovat, aby byly zachovány konstantní vlastnosti kapaliny.
Ty bubliny. Měly by vznikat v důsledku schopnosti brzdové kapaliny pohlcovat vzdušnou vlhkost, která pak snižuje bod varu a vytváří se vzduchové bubliny. Nebo lépe řečeno, jak mě instruoval Tomáš, tzv. parové polštáře.
Snad jsem odpověděl alespoň částečně,
díky,
Martin

Taky přeji dobrý den a děkuji za odpověď, leč podle mého názoru toho moc nevysvětlila

- Viskozita: Netuším jaké vlastnosti spojené s viskozitou máte na mysli a stejně tak ani neodpovídáte jaká vlastně má být správná hodnota. A jestli je vůbec lepší viskozita nižší nebo vyšší ?
Osobně si myslím že by měla být co nejnižší aby kapalina cirkulovala s malými odpory.
Dal jsem si tedy práci a změřil viskozitu koncentrátu běžné oranžové nezmrzky (Cinol) 4mm DIN pohárkem. Výtoková doba je 14,5 s, přitom hodnota pro čistou vodu je 11 s. Takže žádný několikanásobek jsem nezjistil. Sice se větší rozdíly udávají u dynamické viskozity, ale ani její návaznost na "kvalitu" nezmrzky jsem nikde nezjistil.
Podle mě je lepší koncentraci jednoduše zkontrolovat nahrubo hustoměrem a stejně kapalinu po pár letech komplet vyměnit protože ztrácí antikorozní schopnosti.

- Bubliny v brzdovce: Ano, kapalina pohlcuje vzdušnou vlhkost a tato vlhkost skutečně snižuje bod varu kapaliny. Ale žádné vzduchové bubliny se při varu netvoří !
Má to zásadní praktický důsledek - pokud se kapalina přehřeje a zavaří, nemůže samozřejmě dočasně přenášet vysoký tlak do brzd. Po ochlazení ovšem páry zkondenzují a brzdy začnou samy znova fungovat, tj dá se opatrně dojet do cíle. Pokud by se ale v trubkách opravdu vytvořily vzduchové bubliny, ty by už nezkondenzovaly a auto by šlo nekompromisně na odtahovku. Což je docela rozdíl.

Deutschland uber alles! Jdi do prd.e.le Daníku!

Zdravím v Česku, je to hned poznat :)

jaký je rozdíl mezio novou dálnící v ČR a v D? Já žádný zásadní rozdíl nevidím ani v kvalitě. Tam i tady sem tam něco odfušují a do pár let opravují.
V D jsem takřka každý týden a ročně tam odjezdím tak kolem 30.000km.

Rozdíl všeho poznáte, pokud žijete v DE

Věřte že jsem v D tak často a i dlouho abych mohl alespoň ty dálnice hodnotit. Co je v D na AB lepší jsou služby kolem. Ale nové a rekonstruované dálnice v CR jsou srovnatelné ( povrchem atd) s těmi v D a potvrzují mi to i němečtí kamarádi.
Stejně jako tady v CZ vím o úsecích v "žalostném" stavu tak o nich vím i v D. A proti některým je D1 špičková autostráda.
Ostatně třeba vláda NRW přiznává že opravy zanedbaných dálničních mostů budou stát až miliardy €.

Už si měl někdy nějaký Francouzský agregát ?? asi ne když se jedná o starý atmosféry tak stačí jen měnit olej nemluvím o nějakých nových vyhoněných motůrcích ale motorů z 90 let a koncem 90-let.

No já měl ve firmě třeba Jumpera 2,5 TD někdy z roku 2003 a tomu se rozpadl motor v 60 tis.km. Bohužel po záruce.
Ono se tam toho pokazilo ještě daleko víc a bylo to s přehledem nejporuchovější auto co jsem kdy měl.

já měl za život 3 francouzský sráče a motor bylo paradoxně to jediný co na nich bez problémů fungovalo. ;-)

Nafta no.....ale benzín a zejména starý atmosféry šli Frantíkům dobře souhlasím s komentářem níže když se na Francouzovi něco podělá je to většinou elektrika ale motory uměli a benzínové umí i dnes nemluvě o tom že i když jde o naftu a člověk se k tomu chová slušně tak klidně i s HDI lze najet půl mega bez nějakých problému samotného motoru to spíš udělají problémy nějaký čidla apod.