Diskuse: Víte, jak se správně používají startovací kabely? Při špatném postupu může dojít k výbuchu!

Skrátka to písal odborník ;-)

>:-[] :yes:

Na druhou stranu, buďme féroví- správné pořadí zapojování kabelů nebude znát značné procento populace, sám bych váhal.
A že jde i o dostatečný průřez, to už vůbec.
Běžná domovní hlavní přípojka el. má průřez kabelu 10mm2, a to utáhne el. topení, ohřev vody, vaření, pračku...klidně naráz.Takže dost zírám.

Bezne el. spotrebice idu 220V, ale cez 16A istic. Pri startovani 12V bude startovaci prud vyrazne vyssi (o rad?). Prave kvoli vysokemu prudu musi byt prierez vodica vysoky. Dialkova distribucia el. energie je o par radov vyssie, aby mohol byt nizsi prud a nebolo treba hrube vodice.

no ale co ten titulek s tim vybuchem? to uz je poplasna zprava ;-)

Pokud se nemýlím, všechno titulkuje Machala.

No ne tak uplne, rachnout to muze, ale to je jiny pribeh. Tam jde o zkrat. A jo, uz jsem par aut, tedy 2 :-) po vybuchu akku videl. Nic moc mit motorak od kyselinky, o xichtu nemluve.

no, podivej, kdyz si prectes v clanku jejich verzi toho vybuchu, tak je smesne pitomoucka. rachnout to muze, kdyz ty baterie zkratujes (tedy plus jedne na minus druhe a naopak). v clanku ale pisou, ze se to muze stat, kdyz minus nabiteho akumulatoru misto na kostru vybiteho auta das na minus vybiteho akumulatoru - no a to je zase blbost jak mraky, protoze minus akumulatoru je primo pripojen na kostru auta, takze to neni zadny dramaticky rozdil.

V tomto pripade zapojeni je baterie prakticky nabijena zkratovym proudem, ktery je dan pouze vnitrnim odporem vybite baterie a odporem startovaciho kabelu. Pri beznem nabijeni se pouziva maximalne 10% jmenoviteho proudu baterie.
Proto pokud to nechate spojene dele a baterie druheho vozu je v dobre forme, voda v baterii se zacne varit a para vybitou baterii roztrhne.

ale prdlajz, ta prokrehla baterie ma celkem velky vnitrni odpor a ve sstatickem stavu bude vykazovat napeti blizke 12-ti voltum, nejedna se ani omylem o zkrat. ja tady pisu o tom, ze neni zadny rozdil mezi tim, jestli ten kabel dam na skelet auta nebo na minus pol baterie.

pokiaľ má premrznutá batéria 12V a nemá v kopri niektorý z článkov, tak s ňou s vysokou pravdepodobnosťou naštartuješ a odídeš po vlastne osi

rekl jsem blizko ke 12-ti voltum. to je treba 11, smudlo ;-)

Plyny můžou baterii roztrhnout pouze v případě, že je vadná. VRLA baterie mají ventily (ostatně to mají v názvu), zaplavené je nepotřebují. Poslední svorku, která se pak jako první odpojuje, dáváš daleko od baterie kvůli tomu, že může při dobíjení plynovat. Při tom se uvolňuje vodík, který by mohla jiskra zapálit. Tohle samozřejmě nehrozí při připojování, pokud nejsi v prostoru, kde by mohl být vodík nahromaděn. Ten proces zabere nějaký čas. Při odpojování to riziko teoreticky existuje, tedy svorka je daleko, aby k případné jiskře došlo daleko (i když je to realističtější, když si hraješ s "hloupou" nabíječkou, než při startování). Alespoň tohle jsme si kdysi dávno říkali a dávalo mi to smysl. Samozřejmě je to člověku prd platné, když to dělá se žvárem v hubě.

Někdo mi to myslím odůvodňoval tím, že jiskření hrozí během startování, kvůli vysokému odběru startéru, ale mně se to nezdá. Nebezpečím by pak byla i kladná svorka a i malá kontaktní plocha svorky by měla být lepší než cesta vzduchem, i když to počítat nebudu (a zkoušet také ne).

No, budeš se asi divit, ale přesně tohle se stalo nedávno kolegovi. On totiž má ten akumulátor velmi malý vnitřní odpor, když je vybitý, může být skoro ve zkratu, a pokud ti něco říká Ohmův zákon, poteče najednou baterkou poměrně velký proud, tedy tak velký, že ti rozpálí i proklatě tlusté kabely. No, a ten proud ti může způsobit doslova vaření té vybité baterky, která může krásně bouchnout. Tak daleko se tedy kolega nedostal.
Teorií proč "černý kabel" na kostru co nejblíže startéru je několik. Asi nejlepší je tato: Když dám mínus na hmotu, tak již tam nedojde k uzavření okruhu, jelikož v cestě stojí právě startér(respektive spínač výkonového okruhu ), jelikož plus jde z baterky rovnou do starteru, ale tam je ještě elektromagnetický spínač v kotvě... Takže se žádný zkrat konat nemůže až do okamžiku startování, ale tam je to již jedno, při spotřebě startéru.

ale prdlajz, viz. vyse. navic ty tvoje teorie o tom, kam pripojit mimus kabel jsou celkem legracni.

Možná jo, ale nepletu si napětí s proudem jako někdo. Možná bys mohl vědět, že vnitřní odpor baterie je normálně 0,001 Ohmu, a to není mnoho. Při vybíjení roste. I kdyby byl tedy 0,01 a rozdíl napětí 1V, poteče ti do baterky proud 100A.
Normálně se baterka nabíjí 1/10 jmenovité kapacity, takže u baterky 60 Ah se nabíjí 6A. Když tam poteče 100A (a neroztaví se kabely), začne logicky baterka vařit.
Proto se doporučuje připojít "-" na kostru co nejdále od baterky, aby tam už aspoň nějaký ten odpor byl.

Logicky .....

Tak za 1) baterie při dobíjení nevaří, ale plynuje. A to znamená, že dochází k rozkladu elektolitu na kyslík a vodík a to je výbušná směs.

A za 2) plynovací napětí baterie je 14,4 V.

TAkže logicky ...... :no:

Celkově, to je strašná diskuze, ještě horší než článek. :no: :no: :no: :no:

Horst Fuchs: měl bys asi vědět, že při nabíjení je vnitřní odpor baterky mnohem větší než při vybíjení. Elektrochemické procesy neprobíhají oběma směry stejnou rychlostí.

Takže tvoje závěry s ohmovým zákonem jsou sice teoreticky správné, ale číselně zcela mimo.

Mimochodem ten mínus se má zapojovat co nejdál od baterky ne kvůli navýšení odporu jak se mylně domníváš, ale aby případné zajiskření při spojení nebo rozpojení proudu bylo co nejdál od plynujícího akumulátoru. Samozřejmě že při krátkodobém propojení kabely to nemá žádný praktický význam, baterka stejně tak rychle plynovat nebude

dramatický rozdiel nie je , ale nejaký je a je aj merateľný ;-) , takže nepošleš tú nabitú batériu priamo do skratu...

jezis, i kdybys pripnul ten druhy kabel za vejfuk, tak odpor mezi vejfukem a minus polem baterie budedramaticky mensi nez vnitrni odpor mezi minusem a plusem vybite baterie (pokud tato neni nejak vnitrne zkratovana), ale v takovem pripade ti nepomuze ani pripojeni za vejfuk.

edit: hlavne jde ale o to, ze mechanismus toho potencialniho vybuchu je zcela odlisny.

táraš, batéria ma veľmi nízky vnútorny odpor stále, k tomu si prirátaj nejaký ten prepoj medzi batériou a kostrou (netvrdím že extra veľký ,ale je) a spolu s tým odporom káblov (áno, aje ten je dosť malý) ti vznikne nejaký odpor, ktorý bude vyšší, ako keď priamo prepojíš káblami póly batérií. Šup šup naspäť na hodiny fyziky. Ono zrovna batéria, ktorá byť schopná má dodávať prúd pri štartovaní cca 300A musí mať z podstaty veľmi nízky vnútorný odpor. Dokonca keď je vybitá na šrot, takže hlboko pod 10V, tak práve tá nabitá s cca 13V (plné nabitie) začne do nej cpať prúd blízky práve skratu, resp. prúd, ktorý je obmedzený len tými malými odpormi

podivej, uz jsem to tu nekde psal - ta vybita baterie bude ve statickem stavu vykazovat stale prakticky onech 12V. diky tomu do ni nikdy nepotece zadny dramaticky velky proud, ktery by tu nabitou baterii znicil. mezi vyfukem auta a minus polem baterie je tolik zeleza, ze odpor tech pripojovacich kabelu bude minimalne o rad vetsi nez odpor mezi vyfukem a tim minus polem baterie. takze znova pro natvrdle opakuji: je to prakticky jedno, kam to pripojis a tohle neni mechanismus pripadneho vybuchu. takze fyziku si zopakuj sam.

To byla ma oblibena napln traveni volneho casu v puberte. Chodili jsme na stavbu a kdyz tam bylo cokoliv s nezajistenym aku, sup tam s nejakym kusem vodice, ktery obvykle nebyl problem na miste najit a o zabavu bylo postarano :yes:

dovedu si zive predstavit >:-[], abych dostal na gymplu lepsi znamku z fyziky, daval mi ucitel nejruznejsi ukoly, treba take cistit zoxidovane nife akumulatory k z laboratore fyziky. jej, co srandy jsem s nimi zazil (treba prepaleny olej, kterym jsem to mel osetrovat, rozpaleny klic na povolovani kontaktu...

Nezírej, spouštěč na stodvácu má základní odběr 165 A a když je motor zmrzlý, tak skoro 200 A, a to musí udržet napětí nad 9,5 V. U dnešních motorů s 2x tak výkonnými spouštěči není 300 A žádná zvláštní hodnota. A když si vezmeš délky startovacích kabelů, musí být průřez skutečně minimálně 16 mm2, což je skutečně minimální hodnota.

Hlavně se tam píšou hovadiny. Prý se nesmí dotknout svorkou černého kabelu mínusového pólu....

Vždy je jistější připojovat při běžícím motoru, než mít dvě nepojízdná auta.

A o průřezu kabelů to také až tak není, jakou plochu asi má styčná plocha svorek na poléch baterií? Je to spíš o čase, jak dlouho se bude vybitá baterie dobíjet. Jinak pokud je baterie úplně vybitá (nejčastěji při zapomenutí rozsvícených světel), často to skončí nákupem nové baterie a nebo dobitím nabíječkou.

To byl dneska zase materiál, skutečně výbušný :no:

Průřez je důležitý, zkus si vyrobit z 6 mm2 kabelu startovací kabely a uvidíš, jaký je v tom rozdíl... :-) Jak se hezky bude kejbl rozehřívat, až z něj poteče izolace... :-)

Presne tak, prurez je zcela zasadni. Smutne vsak je, ze to hlavni co chtel autor sdelit a v cem ma pravdu je vzhledem k ostatnim "informacim" ignorovano. Minus u vybityho VZDY na kostru. Humpolackym pripojenim natvrdo se prave da hluboce vybita aku vyzkratovat v prubehu starovani-zateze.

ty voe a k cemu si myslis, ze je minus vybiteho v tom aute asi tak pripojeno, co? >:-[]

Tím spíš je to zajímavá argumentace, když se v těhle návodech většinou píše o dobře ukostřeném místě, což čtu jako s malým odporem. A kostra musí mít malý odpor, vzhledem k "průřezu".

To úplne vybitie môže a nemusí batéria prežiť, napríklad dedo svoju feliciu nenaštartoval takmer 3/4 roka (už si netrúfa vzhľadom k veku za volant), tak sme batériu vybrali, dali na primitívnu nabíjačku (moderná s procesorom ju označila za vadnú a ani nezačala nabíjať) a po jednom dni sme ju fukli do auta a naštartovali. Sem tam to auto prevezieme a batéria drží, takže nedošlo k totálnej deštrukcii ako rozpad dosiek, alebo totálna sulfatácia....

Sám ale poznám prípad, kedy bola trakčná batéria položená jedným užívateľom na prvý pokus, odniesol si to jeden článok - vnútorny skrat, takže aj po dlhom nabíjaní max. 12,8V a aj pri veľmi nízkom odbere (vzhľadom ku kapacite batérie) prudký pokles kapacity a napätia na svorkách mizlo pred očami

... a hlavne ty bombasticke titulky ala blesk.

Pár nezmyslov si napísal ty:
" dobití jízdou v zimě je totální nesmysl, to by s tím autem musel jet imrvére furt minimálně den. Zmrzlý akumulátor se dobije jen na povrchu desek, při změření napětí se tváří jako plně nabitý, přitom nemusí být nabitý ani z 20%, což je pro startovací akumulátor ničící hodnota (nejnižší dovolené vybití je na 80%, a to krátkodobě do 15 minut, pak se akumulátor ničí)."
Blbosť, aplikujúc túto logiku , padali by akumulátory v zime ako hnilé hrušky zo stromov, dobíjaním sa časť energie mení na teplo a to ohrieva vnútro aku, takže to, že je vonku -15 neznamená, že aj batéria má -15. Áno, štartovacia batéria neznáša vybíjanie pod 80 perc kapacity a to urýchluje jej rozpad, na strane druhej to neznamená, že x takýchto cyklov neprežije. Ako si došiel na nabíjanie akumulátora po dobu 13 hodín? Čas je plus mínus priamoúmerný nabíjaciemu prúdu a žiadna batéria nezačína proces nabíjania s nulovou kapacitou ak nerátam tú úplne mŕtvu , kde sú dosky vo vnútri buď to úplne rozpadnuté, alebo zožrané sulfátom, prípadne má mŕtvy jeden článok, ktorý je vo vnútornom skrate...

Suhlas az na to, ze cas je nepriamoumerny prudu. A baterka sa kusok zohreje sj od motora, ked pobezi.

áno, ja som to napísal príliš všeobecne a preto som uviedol "plus mínus", na konci nabíjania sa viac a viac energie mení na teplo, takže čas sa predlžuje, nič to nemení na fakte, že tvrdenie o nemožnosti dobiť batériu jazdením neobstojí ;-)

Jo, když je teplo a s autem se dělají dlouhé štreky, tak jo, ale nikdy se nedobije tak dobře, jako na nabíječce. Velká většina aut jezdí s nedostatečně nabitým akumulátorem. Zkušenost z praxe.

viď príspevok nižšie, napätie na svorkách batérie naštartovaného auta presahuje 14V

Tu nesuhlasim, nie je problem nabit baterku jazdou. Ked som este mal maly benzin, tak som parkoval vonku a vacsina jazd bola po meste (priemerna dlzka 7 km). Bolo uplne bezne ze v zime sa bateria nestihala dobijat pri takychto jazdach, tak som raz za cas pojazdil pol hodinu naviac okolo mesta a rozdiel bol citelny. Zase som startoval na jedno - dve otocenia startera. Samozrejme nebolo to ako na nabijacke, ale rozdiel bol citelny.

Na sucasnom dieslovom aute nie je problem zohriat motorovy priestor tak, ze z neho sala teplo. Je zakrytovany zo spodu, ma tlmiacu hmotu po kapotou a teplo sa straca minimalne. Samozrejme v zime to nebude za pol hodinu, ale mozno za hodinu. Ak je v motorovom priestore cez 50 stupnov, tak je nemozne aby sa bateria povedzme za hodinu nezohriala, specialne ak tomu priratam zahrievanie dane aj jej nabijanim.

Nikdo netvrdí, že se aku nějak jízdou neoživí, jsem psal, že to ale chce dlouho jízdu, aby se aku prohřál a měl čas se dobít. Konkrétně v moderních autech jsou akumulátory nacpané do krytu kvůli vysokým teplotám v motorovém prostoru. Konstruktéři s nostalgií vzpomínají na Š 1000 - 130, kde byl akumulátor mimo motorový prostor, ovšem v zimě mu to tuze nesvědčilo.

I mnohem novější auta měla a mají akumulátor mimo - například pod sedadlem (chuťovka), pod podlahou zavazadelníku, za zadním podběhem. V motorovém prostoru pak bývají vyvedené terminály.

Akumulátory padají jako hrušky, jenže o tom nevíš, protože v tom oboru neděláš.

Pokud se akumulátor vybije na 10,5 - 10,8 V, považuje se za 100% vybitý a při dobíjení 0,1 C musíš dodat 130% náboje kvůli účinnosti nabíjení. Když doma nabíjíš v teple nabíječkou konstatním proudem, skutečně to tak je, stačí sledovat napětí na svorkách a pokud je to možné, tak hustotu elektrolytu. A nabíječka tam ten proud 0,1 C nebo jaký nastavíš skutečně cpe bez ohledu na stoupající svorkové napětí. Akumulátor v autě má jeden problém - konstantní napětí z alternátoru, které je na 100% dobití akumulátoru nedostatečné. Když jsou články zmrzlé (akumulátor může mít těch -15°C, když auto dva dny stojí - kdo jezdí denně, nemívá se startováním problém), rychle se na svorkách srovná napětí s napětíím alternátoru a do akumulátoru přestane téct proud, tedy se přestane dobíjet. Nějaký náboj tam sice dostaneš, na jedno dvě nastartování to stačí a jelikož dnes auta chytají na první drc, tak si ani nevšimneš jak na tom aku ve skutečnosti je. Proto říkám, že s tím musí jet hodně dlouho, aby se ta hmota akumulátoru měla čas ohřát do hloubky a pak je teprve možné rozumné dobití akumulátorem (nad 95% kapacity). Nový akumulátor se ještě srovná, ale pokud je v autě třetí čtvrtý rok, většinou je to pořátek jeho rychlého konce.

Kámoš prodává autodíly a vrací mu tam staré aku, které musí ze zákona likvidovat. Tak jsem si jich tam asi pět vzal s tím, že je zkusím rozchodit, jelikož podle značky byly jen tři čtyři roky staré. Nerozchodil jsem ani jeden, sice se tvářily nabitě, drřželky naprázdno napětí na 12,8V, ale při testu na vybíjení proudem 0,1 C byl nejlepší na 70%, přitom jsem dobíjel proudem 0,05 C dlouhou dobu, aby články měly dost času na to se zformátovat, zkoušel jsem i cyklické vybíjení protiproudem 1:10, které hodně pomáhá články zregenerovat - a nic. Měsíc blbnutí a výsledek žádný... Pokud je na tom akumulátor v zimě tak špatně, že neotočí motorem, tak je vybitý skutečně hodně. Velkým problémem je také to, že dnešní auta s centrály atd. mají i v klidu ne zrovna zanedbatelný odběr a kdo nechá auto třeba měsíc a déle stát, tak nemusí nastartovat. ŘJ, centrál s dálkou, nějaký alarm a rádio žerou klidně 25 mA - 0,025 A x 24 h x 30 dní = 18 Ah... A cesta do supermarketu v sobotu na nákup těch 18 Ah nedobije ani v létě.

námatkové meranie: nabíjačka na aku banner, napätie na svorkách 14,4V počas nabíjania. Teraz otvor kapotu a odmeraj to pri naštartovanom motore a nameráš +- rovnakú hodnotu. takže máš dostatočný napäťový spád na to aby si tú batériu dotlačil plus mínus až do plna

Na prázdno môže udržať tých 12,8, keď ju zaťažíš tak sa prejaví rozpad dosiek , alebo sulfatácia, ktoré stoja za stratou kapacity. Rozpad nemusí byť taký, že sa nejaký zablúdený kus zasekne medzi dosky a vyskratuje ich. S batériami robím, mám naskúšané kde čo,ale to nepatrí na toto fórum

Záleží na tom jakou nabíječku máš. Jestli ty dnešní tzv. automatické, tak ty nabíjejí kombinovaně, nejdříve na konstantní napětí s omezením proudu a pak by měla přepnout na konstatní proud a dobíjet do úplných znaků nabití (měla by přelézt přes 16 V), ale to nedělá, protože při klasickém nabíjení nad 14,4 V aku silně plynuje a jelikož dnešní vápníkové nemají špunty, omezuje se napětí na max 14,7 V. (Vápníková technologie má jinou křivku nabíjení a těch 14,5 v jí většinou ke štěstí stačí.) Je jednodušší jet na konstatní napětí, tak v poslední fázi do aku skoro nic neteče a napětí se drží na těch 14,4 - 14,5 V. Pokud pojedu na konstatní proud s hlídáním napětí, aku bude mít úplně jinou fazónu.

Jinak je rozdíl mezi klasickou konstrukcí se špunty a vápnikovou, první stačí nižší dobíjecí napětí na 14,0 - 14,2, max. 14,4 V, vápníková chce minimálně 14,5 V, aby vydržela. Špunty patří do starých aut, v nových se aku přebíjí a naopak.

Asi tak. Veľa mudrlantov tlačí na pílu pokiaľ to ide.
Klasický príklad motoristických reálií: Susedovi slabo točila batéria a tak mu hovorím, že už je asi kaput. On nato, že ešte vydrží a problém bude riešiť až keď sa stane. Pritom tam mal x-rokov starú batériu a furt jazdí rozvážku po meste.
Výsledok? Kľakla mu uprostred mrazivého dňa kdesi v široko-ďaleko nič. V aute žena a tri deti. Žena ho skoro prizabila.
P.S. Pritom nová stojí cca toľko, koľko jedna nádrž benzínu, ktorú vyjazdil za dva dni.
Že aký veľký účtovník a stratég? :'-( :-)

Takových kolenovrtů po světě běhá... :-)

Cez štartovací kábel som nedávno štartoval firemnú octaviu a podarilo sa. Sama dokázala len zacvakať relátkami a bliknúť kontrolkami na palubovke. Nechali sme ju pripojenú pár minút na naštartované druhé auto a potom sme ju nakopli. Ďalšia cesta z Bratislavy do Trenčína a po nejakej pauze naspäť znamenala dostatočné dobitie batérie na ďalšiu prevádzku. Jazdí doteraz

Omyl, rozhodující bylo právě těch pár minut, kdy se baterie dobila natolik, že vůz šel nastarovat. Viz dále... ;-)

Já měl vybitého Kaškaje. Propojil jsem ho s Méďou a skutečně jsem si počkal cca minutu než to šlo nastartovat. GLK má silnou baterku takže netřeba mít běžící motor - baterka to ani nepozná. Potom jsem jel 300 km a samozřejmě že jakkoli byla zima aku Kaškaje se prohřál a perfektně dobil a vše je zase ok.
Ovšem připojil jsem kabely tak že jsem měl vybouchnout. Opravdu nic nejiskřilo... :-) Myslím že průřez drátu zabrání nějakému rychlému nabíjení vybitého aku. Myslím že článek je blábol.

Přes kabely se nastartuje, ale ne přes ty za pár korun z Polska nebo Číny. Musíš koupit ty těžké za hodně peněz, u kterých je problém vůbec stisknout připojovací svorky, jak mají silnou pružinu.

P.S.: když jsem blbej, přečtu Návod k použití. Když jsem ale ještě víc blbej, tak mi bouchne aku do xichtu, že... :-)

ne, resp. většinou ne. Možná pokud by ty kabely měly průřez alespoň 50mm2... ale takové vozit v kufru není žádné štěstí.

No nevím.

25mm2 kabely nastartovaly úplně v pohodě V8, byť měla baterku prakticky po smrti. A šlo to hned a nemusel sem u toho čekat jako trotl. Prostě sem připojil a nastartoval. Hrůza, co...

///Jo, taky sem s něma jednou nastartoval V6, která baterku zrovna ani neměla. Šokující.

Kabely maj klipsny ocelový s měděnejma kontaktníma plochama, dýlka asi 4 metry.

Ada: Loni jsem startoval přes kabely. Napřed přes slabé, startér jen cvakal ale jinak nic. Tak jsme je zahodili, našli tlustější a motor chytl okamžitě. Tak mi to svou teorií vysvětli.
P.S. ty tenké byly připojené jen chviličku, o nějakém dobití nemohla být ani řeč

Ale jasně že to jde, akorát to chce pořádný kabely. Mám s 48mm2 průřez a svářecí svorky na 1000A. Při 12V a 900A by měly mít ztrátu kolem 1Voltu na délce kolem 4m.
Nastartovaly auto s odpojenou baterkou a R4 2,0 benzínem. Startoval jsem s nima i V8 Tdi a V12 benzín.

No pokiaľ bolo na obale "sada štartovacích káblov pre kolenovrtov", tak sa nečuduj, že sa tým nedá naštartovať. Ale inak káblami bežne štartujeme aj nákladne auta v stave, keď už batéria dokáže nanajvýš rozsvietiť budíky.

Říkáš to dobře, pokud mluvíš o kabelech z Lídlu za 29,90,- , které mají uvnitř tlusté izolace pět tenounkých vlásků měděného vodiče a klipsy jako kolíčky na prádlo.

Po marném hledání jsem si kabely před léty vyrobil z poctivého kabelu, s poctivými klipsami a v dostatečné délce (všechny kupované měly něco špatně a krátkou délku všechny).

Nikdy jsem nemusel čekat, připojím, zvýším lehce otáčky, startuji a hotovo. Já nechci čekat 20 minut na zvýšených otáčkách v zimě, když už jsme dávno měli být někde jinde já i "vybitý" řidič.

Jen mě překvapuje, že takový zkušeňák jako ty, se vůbec dětskými kablíky zabývá. ;-)

(Sorry, vím, že bych neměl, omluvil jsi se, :yes: ale nedá mi to. Server asi už nemohl snést tvé obligátní útoky na auta značky, které ti kdysi přejelo oblíbenou kočičku. :-) ).

Hlavne zalezi na stavu vybiteho akumulatoru i na stavu startovaciho. Ja jsem startoval nebo pomahal startovat vybity akumulator nekolikrat. Nekdy skutecne stacilo pripojit kabely a startovat, nekdy jsem skutecne musel 10 min. pod otackami nabijet. Pokud totiz neni startovaci akumulator v hodne doberm stavu, tak potrebuje pomoci alternatorem a ten na volnobehu dodava min. proudu nad aktualni spotrebu vozu.

Adov lexikon prvej pomoci: "Jediná rozumná cesta je alespoň trochu nabít prázdnou baterii a de facto nastartovat s její pomocí."
Keď vonku svižne mrzne, tak s trochu nabitou batériou nenaštartuješ, de facto, nič.
P.S. A takto ju ešte pár krát vyšľahaj a možeš si ísť kúpiť rovno novú. ;-)

Server to vyhodnotil správně, protože píšeš nesmysly nebo mi vysvětli jak je možné, že když jsem na mrtvou baterku, která ani nerozsvítila světla >:D připojil kabely a když jsem sedl do auta tak to hned chytlo? >:D

Protože jsi neměl pod kapotou motor, ale jeho benzínovou napodobeninu >:D

Benzínovou napodobeninu jsem nikdy nevlastnil >:D Ale je fakt, že DCI startuje i vytáčí se mnohem líp než HDI

Vieš dnešné motory sa už nemažú vazelínou. Ale olejom, ktorý je prekvapivo tekutý aj pri teplotách pod nulou.

Zaujalo mne, kolik zdejších čtenářů ví o elektrice jen to, že kope ... :no:

No zhruba také sú tvoje znalosti motorov, vieš že robia hluk.
Čo sa tých tvojich ostatných kecov týka, tak si naštuduj niečo iné ako bulvár, prípadne skús niekedy v praxi použiť kvalitne káble. My sme takto nespočet krát štartovali nákladne auta, bez čakania, len pripojíš svorky a štartuješ. A to aj keď už vlastná batéria nevládala ani pretočiť motor. Takže na tých rozprávkach čo tu píšeš sa len smejem.

No přece ti poteče proud opačně, z toho vybitého do nabitého aku >:D
Ale nakonec to taky fšechno vybuchne >:D

Aspoń teda předpokládám, že tak nějak by to vysvětlila redakce

No, když ty kabely zapojíš na "druhé straně" u nabité baterky správně, můžeš očekávat zajímavé věci.
Trochu mi to připomíná jednoho kutila elektrikáře, který si doma natahal fázi žlutozeleným kabelem, protože mu došel hnědý. A on se v tom přeci vyznal, co je co.

Po 4 + 5 + 2 letech studii el. celkem
rozumim, ja jen chci poukazat na nektere stupidity.

Jasně, chápu. Jen jsem chtěl poznamenat, že je někdy dobré zapojovat kabely tak nějak podle pravidel. Protože se může stát, že zapojím ty kabely na jedné straně, odvolá mě manželka nebo něco a někdo zapojí zbytek. Nebo zapojím zbytek automaticky. Ono je to jako zapojovat fázi v zásuvce doleva. i když už to podle normy taky nemusí být.
Fakt je, že zdůvodnit, proč vlastně ten černý kabel nepřipojit přímo na mínus vybité baterky ale někam na kostru, není úplně triviální. Navíc to může být v 90% případů zcela OK a nic se nestane.

To mi pripomína "Receptář prima nápadů" - urob si sám. Je neskutočné, aké doma vyrobené stroje tam verejne propagovali. Normy, bezpečnosť, ... od oka.
Hlavná vec, že majster-stvoriteľ vedel o čo kráča.