Dotaz: MITSUBISHI

Máą pravdu, příznivců japonských aut je dost málo, a to uľ vůbec nemluvím o fanouącích Miąáků.

Ale Lancer EVO, Pajero atd. to snad není nutno ani komentovat.

Ještě k tomu vlastnictví. Provozuju klasiku, Colta 91 1,5l 12V. Žádná sláva, ale do města ideální vozidlo. Na jaře plánuji menší změnu, když se to podaří sehnat ve slušném stavu.

Ahoj chcem ta poprosiť o radu mam galant 2.0 r.v. 2002 automat . Chcem vimenit nefunkčnú prevodovku .mam na výmenu automatiku z Galantu 2.5 v6 120 kw..Da sa to bude to fungovať?
Dakujem.

Carisma rozhodně není špatné auto. Moc se o tom nemluví, ale rozdíl mezi vozy vyrobenými v EU a v Japonsku je znatelný. Konkrétně se jedná o součástky vyráběné a ve státech EU. V případě Carismy se jednalo o problematické zadní tlumiče, elektrické stahovačky oken, centrální zamykání, převodovku, přední kotouče, brzdové desky a také o celkové dílenské zpracování vozu. Po určitém proběhu kilometrů se začnou ozývat různé pazvuky, klepání a vrzání.

Spíše než Carismu zkus zauvažovat o koupi Galanta.

Co takto namiesto Charismy S40?

No, nevim, nevim! Ale S40 se vyrábí ve stejné továrně, jako Carisma. Nemohu posoudit kvalitu S40, ale nějaký zasadní rozdíl v kvalitě se nedá očekávat.

Možná sem zabrowsí nějaký volvista a podělí se s námi o zkušenosti. :-)

S tou "spolehlivostí" je to u všech japonců stejné - Toyoty, vyráběné v evropě a mající některé součástky tu vyrobené jsou taky méně spolehlivé, než kompletní japonské - ale vždycky odcházejí jen ty evropské díly, japonské drží. A většinou se ty chyby taky díky dlouhé záruce (kterou si evropani nemůžou při své poruchovosti dovolit) vychytají už v záruce, takže pak už je klid. Tudíž pokud chceš kupovat už nějak ojeté auto, tak je myslím jedno, jestli koupíš kompletně vyrobené v Japonsku a nebo jen částečně.

Takze vesobecne najmenej napadany nazor, ku ktoremu som sa zatial dopracoval vyzera asi takto: Japonske vozy su spolahlive do cca. 200000km, ked zacnu odchadzat vsetky mozne snimace a cidla. Kedze su Japonci, maju ich pozehnane, i ked teraz to uz pomaly prestava platit...

Obecně vzato, japonské vozidla je možno brát, jako klasické spotřebáky. V době platnosti záruky zajistí max. spolehlivost a případné nedostatky jsou řešeny v rámci záruky. Po jejímž skončení je majiteli taktně naznačeno, aby zakoupil stroj nový. Je to dáno cenou náhradních dílů.

Řekl bych, že náhradní díly na japonce jsou jen o malinko dražší než na evropany. Nakonec stejně i evropan se sebelevnějšími náhradními díly přijde podstatně dráž, než japonec s nejdražšími náhradními díly - na toho evropana totiž budou potřeba podstatně dřív a podstatně častěji.

Jinak k tomu odcházení snímačů - jaké myslíš? Výhoda japonců a v jejich spolehlivosti je ta, že mají většinu věcí "natvrdo", takže jediné snímače, které se můžou pokazit jsou snad akorát na ABSku - všechny ostatní jsou podstatně jednodušší a většinou se spíš jedná o jakousi programovou rutinu ECU.

Vacka, klukovka, lambda,... je ich dost, ale ako som napisal, uz je ten roziel zmazany. Dnes ich maju vsetky vozy.

Když si mám vybrat mezi vozy, Tebou uvedené, tak připadá do úvahy ten Civic a Carisma. Mimochodem ta Carisma je po prvním majiteli, koupená v ČR, co výbava, GL, GLX, GLS? A co motor, nafta 1,9TD(Renault),benzín 1,6? Nebo snad 1,8 GDI (přímý vstřik benzínu)?

Ne tak k informacím, ale jedná se spíše o praktické zkušenosti. Se získáním podrobných technických dat mohu pomoci, záleží o co jde konkrétně. No a myslíš-li těmi manuály, manuály servisní, mohu býti také nápomocen, byť v omezené míře.

Problémy převodovky(Renault) u Carismy byly hlavně s nepřesným řazením, které se nedalo díky nápaditému technickému řešení odstranit. Človek přesednuvší z Galanta do Carismy si připadá jako v autoškole. U brzd se jednalo o kotouče, střelci je byli schopni zlikvidovat po 30 tis. km. Po zahřátí a následné ochlazení, to nedrželo tvar, muselo se to stáčet, čímž se dostal pod min. sílu a následovala brzká výměna. U brzd desek byl použit sračkový materiál(Textar), opět střelec to zlikvidoval po 5 tis.km, což pro člověka, který měl Galanta, kde na nich bez problému najel 50 i více tis. km trochu nezvyk.

Koukám, že ta Renault převodovka se fakt povedla. Teď, když to slyším, jsem si teprve dal dohromady, že jeden známý si u V40 stěžoval na nepříliš dobré řazení, vibrace páky či co, no prostě se mu to nelíbilo a když mu u Volva řekli, že tam je převodovka Renault, tak zalapal po dechu a řekl, že Volvo už nechce...


No a ten stejnej * je i v Carismě, tak to je teda tragédie. Doufám, že to bylo jen omezenou dobu a že to už vylepšili, Rendíci...

U modelu Carisma s motorem 1,8 GDI (přímý vstřik benzínu), nešla naštěstí převodovka Renault použít, montuje se made in Japan a problémy nejsou.

Zkus se povozit s Carismou a napiš svůj názor.Ta první(se serv. knihou)nevypadá zle.

Při troše trpělivosti se nechá sehnat Galant po prvním majiteli - do třista litrů - rok výr. cca 95-96, s kilometrama do 100 tis.

Naprostej souhlas, mám podobnou zkušenost, mechanické díly jednoznačně originály, kvalita je nesrovnatelná.

Konkrétně výfuk Bosal odešel do sraček po dvou letech, stejný díl výfuku original , drží čtvrtý rok a "nema problema".

Kamos ma Carismu 1.8GDI LS, dovoz Nemecko najeto 120 tis. km a nema zadny problem. Prum. spotreba 7.5l na 100 km. Cesta na autosalon do Brna, ve ctyrech lidech a pri dodrzeni rychlost limitu prumer 5.7 to mne prijde celkem slusny.

Mimochodem panove co rikate na Lancer EVO VII,to je pekne ostra pila, ze?

Tompa - Vozil jsem se v EVO VI, to zrychlení je přímo ďábelské ! Pěkně to deformuje úsmev :-)))

To THX Blednu závistí. Což o to svézt se, ale vlastnit, to je teprv něco ! Zatím marně šetřím

:-))

EVO VI byl technicky slušnej stroj, vzhledově sice nic moc, ale šlo to. EVO VII je bezkonkurenční, vzhledově za jedna a technika nemá absolutně konkurenci. Dva aktivní diferenciály + možnost volby podle podmínek, nemá chybu. Nevim o nikom, kdo neco podobného nabízí za podobnou cenu !

Nevíte jestli je už postavená levostranná verze. Na Autoslónu Brno byla jen verze s pravostranným řízením.

Levostrana verze zatim neni k dispozici a nikdo na oficielnim zastoupeni nevi, kdy bude.

V Auto Motor a Sportu 09/01 je velký test EVO VII.

Dočetl jsem tu recenzi, teda zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6s to je teda síla.

Koupil jsem si celkem náhodou slovenský autočasopis "AutoMagazín" (obsahuje Profiauto - mimochodem velmi zajímavý) a tam to taky psali , i když v technických údajích se tyto parametry moc nevyskytujou. 0-100 za 4,6 to je prostě MASO! To bych chtěl zažít :-)) V tom časopise řadili tohohle Mišáka mezi takové rány jako Ferrari a spol., hlavně asi co se týče kategorie "adrenalínové vozy". Cenově by však měl být myšák mnohem níž :-))

Podle mě je Evo VI na první pohled dravější alespoň podle vzhledu, prostě mě se to auto líbí víc než EVO VII. Technicky je srovnatelná Impreza VRX a v mnoha parametrech vychází i lépe. Pouze tyto dva modely lze srovnávat, bohužel !

Zapoměl jsem to tam napsat, předchozí zpráva byla pro CyborgaRS.

To Kutill: Je to věc vkusu, dávám přednost uhlazenému vzhledu, spojlery, mračítka, prahy a křídla moc neberu. Důležité jsou špičkové technické parametry a ne vzhed, proto je VII hezčí. Magoři s vytuněnejma deset let starejma kraksnama jsou mě k smíchu. Miluju borce s Octavií a la WRC a motorem TDI, nebo hošany v Golfech GTi :o)

To RR. Jasně zajistit, alespoň něco, určitě půjde. Příští týden jedu na dovču, tak to bude až v září. Neva?

Už předem díky a hezkou dovču.

pokud máš o data na 1,6 lancer GLXi r.v.1993 zájem ozvi se na riman@rpnet.cz

Tompo, pochlub se co jsi kopil za stroj !

Dvanáct WRC to bude pěkná bitva. Jenom se bojím diváků, až Kresta dostane na * od Kuliga, nezačali dělat nějaké hovadiny. Kresta je bohužel nedotknutelný a podle toho se chovají i jeho fanoušci.

Já osobně nic, nejsou žádné dostupné technické informace. Ale je to odvaha nasadit nový vůz v polovině sezóny. Nezbývá než jim držet palce v San Remu !

Vlastně je to pravda, několik článků v časopisech, ve kterých bylo prdlajs. Dost dávno jsem četl o motoru s přímým vstřikem, který do toho chtěli montovat.

Něco podobného jsem našel na internetu. Měli zkoušet přeplňovaný motor s přímým vstřikem benzínu.

Jasně Colt 1,3 je jednoduchej strojek, hlavu válců a ventily zvládne každý šikula i na ulici. Machři a předpokládám, že u Nisanu fachaj, to zvládnou s prstem víš kde ?

Mirdas díky za ujištění. Hned si to jdu do Nissanu domluvit. (P.S.doufám, že ten prst bude jejich))))))))))))

Hm, když bude nějaký problém dej vědět, rád pomůžu ! 8-)

To Kutill: Pajero vlastním, ale kde je ten kompresor vůbec nevím. Člověk se stále něco učí :o)

Konečně někdo s pořádnou károu ! Pajero to je fajnovka co? Čím jezdíš ?

To Kutill: Pajero V6 3,5l 24V , krátká verze.

Tak V6 , to bych teda živit nechtěl !!

Kutill: V6 se nechá zvládnout, spotřeba je někdy děsivá, ale mám to jenom pro radost tak na to moc nekoukám. Do práce totiž jezdím sockou !!!!

V autě vzadu na pravé straně pod "tapecírunkem" Dost hovadskej přístup, umístění musel vymyslet magor !

Jejda už na Dakaru :o) Já myslel, že je to jenom studie !!

Je v tom dobrej motor V6 3,5 MIVEC to je lahůdka. Nemám o něm žádné technické informace, ale v Japonsku montují do Colta 1,6 MIVEC a je hodně ostrej stroj.

zjevně zase nějaký variabilní časování ventilů, jen pod jiným názvem. Teda IMHO

CyborgRS> Variabilní časování ventilů + variabilní zdvih ventilů = MIVEC

Co znamená ta zkratka jsem pochopil hned. Dneska žádná pořádná automobilka nemůže podobné konsktrukce opomíjet - časování ventilů, řízení jejich zdvihu a přímé vstřikování benzínu do válce,bude za krátkou dobu naprosto běžné. Doufám, že za několik dlouhých let se k podobným vychytávkám dopracuje i Wolksvagen :-)

Mě šlo spíš o podrobnější technické informace o konstrukci motoru, jeho výkonu, točivém momentu, jeho průběhu atd.

CyborgRS- VW uz dela primovstrik, zatim snad jen u nekterych malych vozu a brzo bude i 2,0 a dalsi. Myslim, ze jsou oznacovany zktratkou FSI.

Tak to se teda němci vytáhli :o) Já jsem slyšel, že to mají montovat do Golfa až v roce 2003, ale možná jsem slyšel špatně.

Mirdas- nevim presne kdy... :-) jinak souhlas!

Ano helmuti - špička technického vývoje !

Údajně se to montovalo i do Mitsubishi Lancer,chtěl bych to vidět.V sériovém provedení to mělo mít 170 hp,Neznáš nějakou adresu ne i-netu,kde se daj sehnat bližší informace?

Na www.motorshow.or.jp/eng je kompletní nabídka vozů do kterých se to montuje. Pro zajímavosti mrkni na www.fly.to/mivec,nebo na www.cotlmania.com Je ale možné, že sledujeme podobné stránky :o)

Moc bych se nedivil, když to seřizování světel už bylo dávno nefunkční.V některých servisech pracují neuvěřitelná vemena !

Zkus Roudnici n/L,kompletní prohlídka s výměnami náplní,destičky,stěrače,sbíhavost a vše ostatní po 120 000 km vyšlo asi na necelých 6 000 Kč a byli slušní,asi to tam zkusím znovu.

To zni docela dobre. Jinak jsem minuly tyden nakonec jel s temi svetly do Esocar a nestacil jsem se divit. Svetla seridili bez problemu, dokonce zjistili, ze u jednoho svetla nefungovalo to automaticke nastavovani vysky.Tak to taky opravili a dokonce sami dolili nemrznouci smes do ostrikovacu. A nejlepsi bylo, ze potom po me nechteli zaplatit ani korunu. Tak nevim, co si o tom myslet :-). Ja vim, ze to jsou prkotiny, ale prekvapilo me to.

Kadeta a podobné srágory nebrat. Mám Colta třetím rokem, je to 1,5l najeto 160 000 km. Nový je pouze výfuk, spojkový válec. Jinak žádný problém. Na to jak je to stará paštika jsem s tím maximálně spokojen.

Netvrdím, že pomohu, ale mohu se o to pokusit :o)

Pro začátek, byla ta skříň úplně nová, nebo to byl použitý kousek ?

jednalo se puvodne o nove auto, zakoupeno v CR a ta dalsi vymena v servisu nevim, to je otazka..

Co se změnilo po výměmě převodovky? Moc tomu nevěřím, že se vůbec nic nezměnilo! Až ti skutečně vymění synchron na druhém a čtvrtém převodovém stupni a nezapomenou tam nalít pořádný olej,tak auto bude řadit jako nové.

Pokud nebyl Vas problem s razenim v mezidobi vyresen, doporucuji nasledujici sadu opatreni: 1/ striktne se drzet doporuceni vyrobce ohledne viskozity prevodoveho oleje, tj. vyhradne a pouze 75W-90 (na "bezny olej" 80W-90 to jiz neradi!!!) 2/ je zbytecne, ba dokonce kontraproduktivni, jit s kvalitou oleje prilis vysoko - vyrobce predepisuje kvalit. tridu mineral GL-3, ja rikam radeji syntetika tridy GL-4, ale rozhodne ne GL-5, protoze obsahuje prilis mnoho aditiv pro hypoidni soukoli (ve Vasi prevodovce stejne zadna takova nejsou), ktera "lepi" synchrony 3/ proverit serizeni a volny chod (nejsou zarezle?) lanovodu/bowdenu radiciho ustroji 4/ proverit, resp. radeji rovnou seridit "mrtvy" krok spojkoveho pedalu (s najetymi kilometry roste vule v zaveseni spojkoveho pedalu a spojka pak "nevystavuje" na 100%). S pranim hodne zdaru a "to by v tom byl cert, aby to u Mitsubishi neradilo"!

Panove, diky za informace, pri nejblizsi prilezitosti se jimi budu ridit a "sveho prodejce" budu informovat. Nastesti je komunikativni, i kdyz mirny dohled v tomto pripade nezaskodi.

A co hliníkové disky 13ti palcové, rozteč 4 x 114 mm nenajdou se ?

Možná, že bych o jedněch elektronech věděl, ale to bude chvilku trvat, jestli to bude aktuální, napíšu sem nabídku. Jinak ty zimáky 15" jsou stále ještě aktuální, je to originál z Hondy a má k tomu i originál Honďácký poklice.

V6 biturbo, 4WD, 4WS to je pěkný svezeníčko, ale pouze v novém autě. V Česku se toho prodalo jenom několik nových kousků, většinou tady jezdí pouze zbastlený sráče od kterých raději dál !!

Uvedenou koupi mohu jen doporucit: jako ojetina - bezkonkurencni svezeni za bezkonkurencni cenu. Ale pozor - vzhledem k "blbuvzdornosti" bylo s vozem casto i tak zachazeno! Z toho vyplyva, na co si dat pozor: 1/ silne cvakajici hydraulicka zdvihatka ventilu jeste dlouho po nastartovani studeneho motoru a pak znovu o zahrateho motoru na volnobeh svedci o vynechanych terminech vymeny, pripadne o nekvalitnim motorovem oleji pouzivanem pri vymenach; 2/ prilis lehce jdouci razeni svedci o nevedomosti puvodniho majitele, totiz ze u Mitsubishi je treba v zasade vzdy radit tzv. na dve doby (to vsak neplati pro Charismu s motorem 1,6 nebo s dieselem, kde je aplikovana prevodovka Renault, ktere nevadi "bezny" zpusob razeni); 3/ trhavy zaber spojky svedci o tom, ze puvodni majitel plne vyuzival "vychytavky" vetsiny modelu Mitsubishi, konkretne moznosti rozjezdu bez pouziti plynoveho pedalu (na spojkove lamele je pak strhany tlumic torznich kmitu a hrozi poskozeni prvniho loziska na predlohovem hrideli prevodovky); 4/ naopak nefunkcnost systemu automatickeho pridavani plynu (zjistime jednoduse - pri pootocemi volantem nebo zapnuti palubniho spotrebice s vyssim elektr. prikonem musi dojit k vyraznemu a prakticky okamzitemu stoupnuti otacek motoru / obdobne si motor musi sam zvednout volnobeh pote, co se auto da samovolne do pohybu, a drzet zvyseny volnobeh jeste kratce po uplnem zastaveni vozu) svedci o tom, ze nekdo zcela odpojil akumulator bez pouziti zalohoveho zdroje a cely system inteligentniho volnobehu tak bezi pouze na nouzovy rezim ("reset" neni snadnou ani lacinou zalezitosti!!!); 5/ ve 100 tis. km nutno preventivne vymenit rozvodovy remen + remen pohonu vyvazovaciho hridele a napinaky (jen stezi se pozna, ze tak nekdo neucinil!) a benzinovy filtr; 6/ kolem 100 tis. km, resp. 8-10 letech odchazeji manzety na hnacich hridelich (jen ty u kol), pokud se vadne nevymeni hned (jezdit s vadnymi je vsak mozno pomerne dlouho...), hrozi velmi nakladna vymena celych hnacich hridelu; 7/ rovnez kolem 100 tis. km se obvykle ozyva klepani na napravach u nezatizeneho vozu pri prejezdu drobnych nerovnosti - jde o vycochtane klouby (spise kloubecky) na tzv. "kostech" spojujicich ramena naprav s pricnymi zkrutnymi stabilizatory, pricemz vadna byva pouze "kost" vlevo vpredu na strane ridice (ten tam prece sedi vzdy...). Jinak byva vse OK, a to do te miry, ze je prakticky nemozne hodnoverne odhadnout, jaky je skutecny kilometrovy probeh daneho vozu: kdyz to nekdo dobre "zasouli", nepoznate, zda ma na konte 70 nebo 170 tis. km. Vyberu zdar a ozvete se, jak to dopadlo.

Velmi fundovaný příspěvek jak vidno jste člověk velmi znalý !!

Dovolím si pouze drobně doplnit, u modelové řady 93-97 se hydraulická stavítka ventilů používají pouze u motorů 2,0l V6 2,0l a V6 2,5l Motor 1,8l typ 4G93 má klasické seřizování ventilové vůle šroubem.

Jinak u této řady je nutno dát velký pozor na ložiska předních a zadních kol, která nesmí mít žádnou vůli. A speciálně si nechat zkontrolovat přední nápravu, která vzhledem ke kvalitě českých silnic velmi trpí. Hlavně horní dvojté rameno a spodní příčné a také předchozím pisatelem smíněné "kosti" na příčném stabilizátoru + uložení stabilizátoru v pryžových pouzdrech. Vady na ramenech přední napravy a stabilizárotu se většinou projeví tupými ranami při přejezdech nerovností a nechají se poměrně snadno odhalit při zvednutí auta na heveru.

S připomínkou k absenci hydraulických zdvihátek u motoru 1.8 plně souhlasím, musím ovšem připomenout, že drtivá většina Galantů je vybavena motorem o objemu 2,0 l (přesně 1997 ccm), kde hydraulická zdvihátka jsou. Naopak mi není nic známo o potížích s ložisky: ta přední, pokud vím, jsou vyrobena z několika do sebe přesně zapadajících dílů tak, že nemají žádnou vůli - a tu také nelze nijak seřizovat, jak je tomu běžné u "obvyklých" konstrukcí. Z toho ovšem zároveň vyplývá, že nemůžete složit funkční (tj. bez vůle) náboj předního kola z dílů pocházejících z několika různých vozů - s největší pravděpodobností do sebe nebudou pasovat, a to také může být příčina Vašich potíží s předními ložisky. Pokud jde o ta zadní, nikdy jsem neměl důvod ani příležitost "do nich lézt", pouze tuším, že by se v nich měla měnit tuková náplň někdy po 80-100 tis. km. Přiznám se bez mučení, že jsem to nedělal, a přesto jsem ani po 190 tis. km neměl sebemenší problém. Ještě k nápravám: ano, gumová lůžka příčných zkrutných stabilizátorů rovněž odcházejí, ale Vaši radu zvednout při kontrole vůz na heveru bych doplnil slovy "za kola". Když totiž necháte svěšené nápravy/kola, vůle se vymezí a obzvláště na stabilizátorech nikdy žádné nezjistíte. Jestliže ovšem dokážete pomocí vhodného sloupového či plošinového heveru zvednout vůz tak, jak obvykle stojí na vozovce (nebo použít starý osvěčený systém "jáma"), pak prostým "prohmatáním" zjistíte, co přesně způsobuje ony zmiňované tupé rány. Ještě jednu věc jsem opomenul - přední ventilované kotouče. Ne, že by se tak opotřebovávaly (např. na jednom voze mi po 160 tis. km z původních 24,0 mm tloušťky ubyla jedna desetina, takže jsem měl 23,9 mm oproti povolenému max. opotřebení na 22,4 mm), ale hrozně se kroutí: u jiného vozu jsem měl vpředu ještě po 120 tis. km původní brzdové destičky, ale jednou přebroušené a jednou měněné kotouče!!! PS: Jen podotýkám, že šlo o originální destičky, ty neoriginální - ale od firmy Girling - mi ve srovnatelných podmínkách nevydržely ani 30 tis. km, přičemž kotouče "odrovnaly" stejně...

Popisujete-li převahu motorů 2,0l u Galanta, jedná se pravděpodobně o modelovou řadu 88-93, kde právě tento osmiventilový motor s hydraulickým vymezením ventilové vůle dominoval. U modelové řady následující tj. 93-97 tomu bylo jinak, alespoň u vozů prodaných u nás, kde se v drtivé většině prodávaly modely s motorem 1,8 16V.

Jestliže disponuje motorem 1.6 o deklarovaném výkonu 113 PS, pak neváhejte. Jinak platí v podstatě to samé, čím jsem reagoval na dotaz jiného návštěvníka kavárny ohledně Galanta. Jen pár slov ke spotřebě: v podstatě každý vůz Mitsubishi si Vás získá svým charakterem, který si sám říká o svižnější způsob jízdy. Nepočítejte proto se zázračnou spotřebou (ve smyslu nízkou)! Spíše se budete pohybovat nad průměrem konkurence vozů ve srovnatelné třídě. Sám si musíte odpovědět na otázku, zda Vám ono "jiné svezení" (v Mitsubishi) za to stojí. Jen si, a to velmi prosím, nekupujte Mitsubishi, pokud chcete jezdit vyloženě "na úsporu": tato značka to vyloženě nemá ráda a jen obohatíte vozový park o další "uškytaný" exemplář Mitsubishi, což je škoda. A propos: jak s ním vlastně jezdil jeho původní majitel?

Dakujem za info. Byvaleho majitela nepoznam, nasiel som to Mitsu v bazari. Rocnik 94, 93tkm. Spotrebu nemyslim v style "jazdit za 5l", ale jazdim velmi vela dlhe streky (95% dialnica) a tak mi ide HLAVNE o spolahlivost, aj keby mala mat o liter viac ako konkurencia. Ale ak zmesti do 8l, tak pohoda. Inak neviem, ci ju vezmem, vcera som si prvykrat pozrel cele auto a zda sa mi trosku "osumene", bolo dost oskrete, co byvaly maijitel dost amatersky flekoval, aj ked burane nevyzera. Kazdopadne dam vediet, aj sa prenho rozhodnem. Ked to nebude on, tak na 100% iny Japonec ;)

ad 1/ O motoru 1,6 MIVEC 4G92 nevím vůbec nic. ad 2/ V žádném servisu nepracuji, své poznatky čerpám prakticky výhradně z vlastních zkušeností (sám jsem ojezdil už 3 Mitsubishi a další 2 vozy téže značky v současnosti úspěšně ojíždím...) a z poznatků svých přátel (řada z nich Mitsubishi vlastní nebo alespoň pravidelně používá a já jim je v rámci svého hobby více či méně úspěšně servisuji). Inu, chybami se člověk učí - ty vlastní bývají draze zaplacené!

Máte pravdu, že vzhledově tento model opravdu nevypadal nijak převratně. Bylo to poplatné době, kdy tento vůz vznikl.Vybavenost japonských vozů je zbytečné komentovat, někdy jsem sám překvapen jak jsou některé japonské vozy z osmdesátých let vybaveny, zvláště když si představím, že tou dobou komunistické hospodářství prodkukovalo takové skvosty jak Š 105 S, kde i polohování předních sedadel bylo luxusní výbavou :o)

Pravděpodobnost závažné technické poruchy je u nynější automobilů dost malá. Nejvíce však nasírají ty menší, banálnější a pravidelně se opakující. Jednou nefunguje tohle, potom tamto, někde něco klepe, nebo vrže. Člověk se s tím morduje sám, případně prostřednictvím servisu a nemá to konce. Mám takovou zkušenost, že u japonských automobilů je výskyt právě těchto banálních a o to více nepříjemných závad podstatně menší než u ostatní produkce. Je to dáno hlavně používanými materiály, technologií, výroby a celkově lépe "vycvičenými" dělníky na výrobních linkách atd.

No já si představím spíš tisícovku :)

Ozvu se, tohle auto mám jako služební. Teď však nemám čas...

Povinná výměna oleje v motoru po 15 tis. km, doporučená výměna po 7,5 tis. km, obojí včetně filtru. Osobní zkušenost: měnit po 10 tis. km a nedávat příliš kvalitní olej - max. 5W-40, při použití oleje o nižší viskozitě (např. 0W-30) se během pát tis. km přidřou hydroštely a jejich výměna stojí cca 30 tis. Kč!). Vzduch filtr povinně po 45 tis. km, dle provozních podmínek dříve. Osobní zkušenost: max po 30 tis. km, "definitivním řešením" je náhrada originálu vložkou od firmy KN do boxu (originál je pouze "evropsky" papírový - na rozdíl od japonské verze z netkané textilie, která se ovšem koupit nedá) a příliš malý na zvýšené potřeby přívodu vzduchu do přímovstřikového benzín. motoru). Olej v manuální převodovce po 75 tis. km, předpis hypoidní GL-4 75W-90. Osobní zkušenost: Téměř nelze sehnat olej v dané klasifikaci, který by byl současně hypoidní, po několika neúspěšných pokusech s velmi drahými oleji (vždy obtížné řazení "za studena") nejlepší zkušenost s Gyrolem od Parama (hypoidní, 75W-90, GL-2 až GL-5, plná syntetika), ale stejně to neřadí tak lehce, jako na původní originál olej - ten ale opět nelze koupit, tzv. "originál" na Carismu se týká pouze verze s motorem 1.6, tj. s převodovkou od Renaulta. Výměna rozvodového řemene po 100 tis. km nebo 6 letech, resp. po 90 tis. km (verze při pravidelných servisech za předpokladu 15 tisícových intervalů), vždy je třeba současně vyměnit napínací kladku s hydraulickým tlumičem. Výměna brzdové kapaliny po 30 tis. km nebo dvou letech (současně v okruhu hydraulického ovládání spojky), chladicí kapaliny po třech letech (bez indikace kilometrového proběhu). Originál svíčky NGK IZFR6B (nebo IZFR5B v chladných klimatických oblastech) po 100, resp. 90 tis. km (tj. s výměnou rozvodového řemene). Osobní zkušenost: nejlepší odzkoušenou (avšak výrobcem neověřovanou) variantou jsou iridiové svíčky od Densa SK20BR-11 se dvěma pomocnými elektrodami, které "čistí" izolátor od černých usazenin (to, že svíčka je u přímovstřikového benzínu zcela černá, je úplně normální...). Pozor, odtrh hlavní středové elektrody je třeba snížit z 1,1 mm (nastavena výrobcem svíček) na 0,9 mm, pomocných elektrod se nedotýkat! Tyto svíčky možno koupit na e-shopu www.tuning.cz a jsou lacinější, než originál od NGK. Doporučení pro jízdu: používat pokud možno výhradně palivo bez síry o oktanovém čísle min. 95, občas pořádně vypálit tzv. zásobníkový (de-NOx) katalyzátor (třeba pořádným vytočením motoru do "červeného pole" otáčkoměru při akceleraci od semaforu). Osobní zkušenost: po odpojení EGR ventilu se výrazně zúží rozsah provozní spotřeby (už to nebere od 5 do 15 litrů v průměru na sto - dle stylu jízdy, ale od 7 do 11, což se vyplatí zj. tomu, kdo jezdí ostře), méně se "zasírá" motor (hlavně 4. válec), jde lépe do otáček a potřebuje méně často "vypalovat" katalyzátor. Na podélných ramenech zadní naprávy odcházejí silentbloky v uložení vůči karoserii. Uf, co ještě chceš vědět?

Dík moc, je to naprosto vyčerpávající odpověď.

Hned objednám ty densa. Bezsirný benzín ale bude problém sehnat. Dovážený benzín má snad jen OMV, Shell V-power jen 99+ a možná total, ostatní berou u nás. Mně jdou řadit kvalty celkem lehce krom 5-ky. Mám volnější pravý přední čep a silentbloky asi v pohodě, těch 150 000km to jezdilo v bavorsku. Akorát to má šíleně měkkej podvozek (před tím jsem mněl hondu), koupil jsem to na zimních GoodYear Vector 5 185/65 R14, chtěl bych to přezout na liťáky 15" 205/50 R15 buď Bravuris nebo nové Matadory. Nemáš zkušenost? S těma zimákama mi pískaj gumy v každé zatáčce. Taky se mi zdá, že po jízdě klesá volnoběh až pod cca 600rpm, nevím jestli je štelovanej dorazem či počítačem (v hondě byla kombinace).

Volnoběh má klesat po ohřátí a při běhu na chudou směs až pod 500 ot./min. Po čase se přepne na "normální směs" a volnoběh stoupne. Celé řízení chodu motoru je plně elektronické a nic se tam nastavovat nedá. Pokud je měkký podvozek, jsou s nějvětší pravděpodobností pryč tlumiče (za normálních okolností je podvozek spíše tvrdý, až nepohodlný). Tlumiče jsou evropské (celý podvozek je vlastně z Volva S40/V40), takže není problém s výběrem lepší náhrady. Pokud pískají zimní gumy v zatáčkách, jsou asi už staré (ztvrdlá pryž) a je lépe je vyhodit (vlastní zkušenost). Při použití nestandardních/neoriginálních disků (a širších pneu, které vystupují z podběhů) dojde v výraznému zhoršení jinak vynikající aerodynamiky celého vozu, touto cestou bych tudíž rozhodně nešel (pokud Ti nejde výhradně o estetickou stránku věci). Bravuris stojí za ho..., Matadory (jaký typ?) neznám. Naopak jsem osobně (i řada mých kolegů) učinil vynikající zkušenost s jihokorejskými gumami Hankook a značka Kumho je prý ještě lepší (osobně však nemám odzkoušeno), přitom lacinější než Barum. Z drahých gum pak mohu vřele doporučit Pirelli P7.

S tím volnoběhem to beru. Za normálního běhu motoru to občas nepěkně cukne, má to nasvědomí níže zmiňované vypalování katalyzátoru nebo přechod na chudou směs? Pneu 205/50 R15 mám v techničáku a také v originálním německém na informace jinak skoupém manuálu. Nabízejí je také jako volitelnou výbavu. Netušíš náhodou, kde to má palivový filtr a jaká je perioda výmněny. Při tom tlaku a přesnosti vstřikování (předvstřik atd.) předpokládám, že to filtr paliva musí mít. Add. podvozek: asi záleží s čím srovnáváš, ale tlumiče určitě nesuplují funkci pružin, a ty jsou spíš měkké (určitě v porovnání s hondou asi ne ve srovnání s citroenem). Předem dík za odpověď.

Ad podvozek: Osobně dávám přednost pohodlí, což nemusí nutně vylučovat vynikající jízdní vlastnosti. Na to ovšem musí být "Multi-Link by Mitsubishi" made in Japan, nikoli podvozek z "malého Volva" a navíc holandské výroby. Jen tak mimochodem: i vinuté pružiny stárnou a měknou (únava materiálu) a tzv. "úrovňové" pružiny se rovněž dají ke Carismě koupit na shopu www.tuning.cz. Rozměr pneu 205/50 R15 rozhodně nebyl (alespoň ne do roku výroby 2000) standardem. S tou aerodynamikou jsem to myslel tak, že Carisma má optimalizované proudění vzduchu v oblasti motorového prostoru, podlahy, vč. podběhů a kolem kol, jakékoli rádoby "ladičské" úpravy typu spoilerů, "vystrčených"/příliš širokých disků toto úsilí techniků v aerodynamickém tunelu prostě zákonitě znehodnotí. "Poskočení" za jízdy (při přechodu z akcelerace do plynulé jízdy) nastává v momentě přepnutí z bohaté na chudou směs (předstih doslova v mžiku poskočí z 5 st. na 27 st. před HÚ). Jeden palivový filtr je přímo v nádrži (hrubý - ten se nemění), druhý v motorovém prostoru (jemný - ten se mění po 100-120 tis. km).

No při přechodu bych to pochopil, ale mne to skace i pri vlazeni po rovine kontantni rychlosti. Přijde mi, že to právě dělají ty špatné svíčky. Ochuzuje to směs až se dostane k hranici zapalitelnosti. Nevíš jestli má carisma čidlo klepání? Při tak vysoké kompresi bych ho předpokládal. Jde mi o to, jestli bude mít smysl např. V-Power99+. Bez čidla to těžko využije. Píšeš o předstihu - četl jsi datovou mapu v ECU nebo to máš od techniků? ECU to má kde, předpokládám že pod rádiem, ale jistý si nejsem. Našel jsem na německém webu firmu, která nabízí chiptuning Carismy 1.8GDI na 100kW v přepočtu za 13kKč.

Jezdil jsem celý víkend s připojeným firemním testerem, který ukazuje řadu veličin, vč. (samozřejmě) předstihu. Čidlo klepání to (opět samozřejmě) má. Kde je u Carismy ECU, to skutečně nevím. Chiptuning je GDI motoru úplná blbost: zvýšení výkonu se dosáhne zrušením "chudé" fáze běhu motoru, kvůli které byl vlastně celý konstruován (stačí odpojit EGR ventil a výsledek je v podstatě stejný, navíc zadarmo!!!). To radši vrazit ušetřené peníze do lepšíhu benzínu - přínos v podobě zvýšení výkonu je opravdu citelný. O jiné příčině "cukání" při jízdě, než o přechodu z jednoho režimu do druhého, skutečně nevím. Svíčkám bych to nepřikládal - na základě osobní zkušenosti garantuji, že zhoršenou funkci některé ze svíček při jízdě nikdo nepozná a nepozná to ani ten firemní tester! Rozdíl je patrný až namontování oněch SK20BR11...

Ještě dodatek: ECU rozhodně není pod rádiem, tipoval bych spíše prostor před závěsy pravých předních dveří nebo pod "falešnou podlahou" u nohou spolujezdce vpředu. Kdybys někdy viděl odkrytovaný originál ECU od Mitsubishi, pak bys pochopil, že žádný chiptuning a la VW (odpájení EEPROM, připájení soklu a nastrčení upraveného chipu) se zde rozhodně nekoná. Jedinou šancí je přehrání SW, ale k tomu se asi nedostaneš.

Chip tuning se většinou hrabe jen v předstihu, zvýšího a riskuje problémy s klepáním, které by čidlo stejně mělo odregulovat. Tester - předpokládám OBDII tester nebo ne? Mám doma komunikační rozhraní a zdroják v pascalu k jednoduchému OBDII testéru, předpokládám, pokud se miši drží normy, že by to mohlo chodit.

Ty svíčky mají označení SK20BR-11: to "B" tam být musí, jde, nemýlím-li se, o pomocné elektrody! Kápnul jsem na ně tak, že "voják se stará, voják má". Ale teď vážně - mám dobré kontakty přímo s dovozcem v Praze. Je to jediné místo, kde se v rámci celé Evropy dají sehnat!!! Používám je (po předchozích omylech - ne každý je ochoten za tolik peněz experimentovat...) k veškeré spokojenosti ve dvou vozech s motory GDI.

Na to kašlu, neboť na žádný chiptuning u atmosférického motoru už dávno nevěřím. Věřím totiž jenom praktickým výsledkům. A ty byly v případě mého vlastního vozu (2.4 GDI) po pěti přegramováních ŘJ výrobcem téměř nulové! Navíc mi to dnes jede na chudou směs tak v pěti procentech z celkového času běhu motoru. Inu, tam kde se fláká jeden válec (na to jsem nakonec stejně musel přijít sám) v důsledku špatné funkce zapal. svíčky (rozhodně to však nešlo tzv. "na tři", to by poznal každý, včetně "blbého testeru"), tam už pak nastupuje (a funguje) jen metoda pokusu a omylu...

ODBII se netýká vůbec tuningu ale diagnostiky. Je to norma pro diagnostiku z roku 1995 z USA, v Evropě přijatá jako EOBD v roce cca 2001. Japonská a další auta (v podstatě všechna) od roku 1995 mají standardní diagnostický konektor, ke kterému si se, jak níže popisuješ, už připojoval. Diagnostika je normovaná podle norem SAE J1850 a ISO9141, ISO14230, KWP2000. S chiptuningem to může mít společné jen to, že některé pokročilejší jednotky umožňují přeflashovat EEPROM po stejném kabelu, ale to už v normě není...

Jo, přes ten konektor a dokonce stejný tester (jen se na něj nastrčila další krabička se čtečkou karet a do té pak dala karta - předpokládám, že s "mapami") se to přeprogramovávalo. Na displeji se pak objevovalo: "mažu sektor 1, nahrávám sektor 1" atd. až po sektor 8. Celé přeprogramování netrvalo déle jak 10 minut. Ale (jak jsem již napsal) k ničemu...

Kolik si za to dal nebo to dělají zdarma ? Každopádně mám rád poslední verze softwaru, nějaký důvod proto aby je draze vyvíjeli přece mají nebo ne?

Dělali mi to v rámci záruky, tj. zdarma. SW měli souběžně několik verzí, podle toho, co od auta člověk očekává a co mu ještě měnili (mně vačky, hlavu 2x, spec. výfukový systém atd.).

Já od auta očekávám hodně, to by mi asi vyměnili celé auto. škoda, že ho nemám v záruce. Ty vačky a hlavu dávali nové proč? Auto špatně fungovalo nebo to byl tuning? Nutně potřebuji sehnat originální plasty pod motor, netušíš kolik by tak mohli stát, nebo kde sehnat použité? Zatím jezdím jen vzdálenosti do 20km a nejnižší průměrnou spotřebu jsem mněl 5.7l/100. Kdysi, když přišla Carisma GDI na trh, jsem četl v SM nějaký test a tam soutěžili novináži o nejmenší spotřebu a dostávali se běžně s průměrem pod 5. Možná je to tím, že jezdili větší dálky, ale spíš bych potřeboval doladit motor, 150k km je asi už dost.

Na tak krátké vzdálenosti (pokud se jezdí se studeným motorem) se nižší spotřeby dosáhnout nedá. Pokud od auta očekáváš hodně, proč sis kupoval Carismu s GDI motorem? Obé je totiž recept na problémy - tedy vzhledem k "vysokým" očekáváním. Na tom motoru se totiž bez "firemní podpory" (ze strany MMC) nic doladit nedá! Mně na soukromém voze měnili v záruce skoro všechno - kvůli podstatně nižším výkonovým parametrům, než deklaruje výrobce. Místo standardních tam přišly vždy tuningové díly (těch má Mitsubishi naštěstí velký výběr) a stejně to nebylo moc platné. Základní problém byl prostě v jedné špatně pálící zapalovací svíčce!!! Zato teď mám vážné problémy s adhezí, a to nejen při rozjezdu... Proč u Tvé Charismy chybějí ty kryty pod motorem? Byla snad bouraná. V každém případě je na vrakáči těžko seženeš a nové stojí hodně - celou sadu bych tipoval tak na mininálně 20 tis. Kč.

Samozřejmě byla bouraná, z německa se nebouraná auta nevyplatí tahat. Byla bouchnutá do pravého předního blatníku. Hnutá ale nebyla a ty kryty byli asi popraskané, nechápu proč je tam ten ignor co to přitáhl nedal, já bych je spojil a přenýtoval, lepší opravovaný kryt než žádný. Koupil jsem ji za 170kKč v bazaru. Kupoval jsem ji s velikým ohledem na cenu, takže jsem musel slevit z požadavků. Chtěl jsem civic 1.5VTEC, ale ten pod 200kKč neseženeš. Papírově vypadala Carisma lepší.

A tos'jeste nevidel usazeniny na ventilech (hlavne sacich)!

Co s tím? Rád bych to vyčistil, ale je to asi chuťovka. Včera jsem obdržel Densa SK20BR11. Vymněnil jsem olej, nalil jsem do toho polosyntetiku 10W40 API SL. Jede to super, už to tolik necuká, na obvyklé trase cca 25km jsem se dostal na 5.0l/100, ale musel jsem to zatraceně vlažit. Bez zpětné vazby přez pal. počítač bych jezdil odhadem tak za 9l.

Drž se viskozity 10W-40, prodlouží to život "hydroštelům". Pokud jde o vyčištění sacího traktu, je na to nějaká nová technologie (otryskáváním granulemi z ořechových skořápek - to není vtip!), ale moc to prý nefunguje. Jediné spolehlivé vyčištění je sundat hlavu a "projet to mechanicky". Následně je však třeba jezdit výhradně na benzín bez síry a pokud možno s odpojeným EGR ventilem (pokud ale dokážeš teď zajet za 5 l, pak Ti to zvedne "spodní průměr" o více jak litr), jinak se to časem opět zase... Sundání hlavy a mechanické vyčištění kanálů, ventilů atd. je ovšem časově i finančně velmi nákladné řešení. Já bych do toho po předchozích zkušenostech nešel.

Nestačilo by jenom vyčistit ssací potrubí a na hlavu se vy...

Fakt na tom sacím potrubí je skrz trubička spojená dohromady s jakýmsi prvkem, buď solenoidem nebo snímačem čehosi. Poslal bych i foto. Všechno co rozebírám tak si fotím.

Samotne saci potrubi nema smysl cistit (krome skrtici klapky a prostoru kolem ni). Nejvic opravdu hutnych usazenin je totiz na talircich ventilu (ze strany vstupu do valce, tj. ze strany kanalu) a v samotnych kanalech v bezprostredni blizkosti ventilu. Tam se bez sundani hlavy nedostanes! Na tu trubicku juknu.

Ad "trubička na sacím potrubí": jedná se o odvětrání klikové skříně ze strany krytu vačkového hřídele sacích ventilů přímo do sacích kanálů. Odvětrání ze strany víka vačkového hřídele výfukových ventilů ústí do gumového vlnovce před škrticí klapku.

a to je to odvětrávání řízené ? Zdálo se mi, že k tomu vedou dráty.

Ne, nic takového.

To petous: Uz jsi zkusil odpojit EGR? To kvuli tomu cukani... A pri montazi novych svicek jsi snizil odtrh z 1,1 mm na 0,9 mm?

Petous: Spominas, ze sa ti za pomoci pal.pocitaca dari jazdit s vybornou spotrebou. Kedze nemam PP, akych praktik radis vyvarovat sa, ktore nejak velmi zvysuju spotrebu? Predpokladam, ze hlavne treba udrziavat plynulu jazdu, dojazdy na semafor na volnobeh, brzdenie motorom, atd.

Zalezi cim jezdis, ale bez PP to lze opravdu tezko, dojezdy rozhodne ne na volnobeh ale brzdit motorem, akcelerace v co nejkratsim casu a radit nahoru, netrapit 5-ku do kopecka ale zrychlovat na nizsi stupen, atd. GDI ma sva specifika, ale neslysel jsem, ze by ho nekdo koupil bez pocitace? 5l neni zadny zazrak, kdyz to v 98' prislo k nam, tak to novinari v testu se soutezi dostali na 4l, asi se pripojili lasem za nakladak.

Presne, jak popisuje petous. Hlavne netrapit motor podtacenim a zadne dojezdy na volnobeh ci vyhazovani kvaltu z kopce. Rychle vytocit a pak uz jet ustalenou rychlosti.

To je normalni. Deaktivuje se to samo po nejakem case. "Centrala" je v krabicce za pojistkovou skrinkou pred levym kolenem ridice, ale stejne se tam neda nic nastavovat.

Tohle je rovněž normální. Vysokotlakému čerpadlu to nevadí.

"Stará" Carisma měla pouze jednu lambdu, a to před katem. O jaký typ šlo, to opravdu nevím. Současně jsem slyšel, že tohle je u Mitsubishi díl, který "nikdy" neodchází. Novější modely pak už mají jednu před a druhou za katem. Můžeš mi blíže popsat, jakou trubičku máš na mysli? Nějak si to neuvědomuji, třebaže jsem to právě včera viděl rozdělané (při výměně "hydroštelů"). GDI v každém případě nemají přívěru v sacím traktu/sacích kanálech, na rozdíl např. od VW FSI motorů (licence MMC s drobnými vylepšeními, z nichž právě přívěra k nim patří).