Ty jsi se ptal na ty starty, ze Ti to naskoci az druhy den, pak nedrzi volnobeh...Opravdu zmerit tlaky a opravdu jit na diagnostiku. Tohle musi byt jako prvni. Odkud jsi??

Sm a ostatní okolo resetu: taky ve všem souhlasím jen s touto vyjímkou: přestože já prosazuji reste spíše přímo na ŘJ(ale to má jiné důvody, psal jsem to snad včera nebo předevčírem), jsem přesvědčený, že reset baterkou MUSÍ být účinný po pár sekundách (dobře - raději 1 minuta) odpojení, tak jako bych odpojil ŘJ od konketoru. Protože, na vedení mezi baterkjou a ŘJ nemáš žádný pomocný zdroj (kondík či cokoliv obdobného), co by ti mohlo ještě chvíli dodávat slasbý proud do ŘJ. A jeliokož ta se restartuje po pár sekundách po odpojení od konketroru..... a pro jistotu, při odpojení máš otevřený víko motoru, případně dveře auta. Tedy svítí vnitřní žárovka(y) a to představuje relativně slabý odpor (teda blíží se zkratu) mezi záporným a kladným pólem baterky. Takže jakobys + a - kabel z baterky do auta po odpojení baterky zktaoval nebo spojil slabým odporem...

Prochy ty se máš, že máš čas na tom dělat i přes týden. Já si můžu jen tak plánovat, co udělám o víkendu.


add1/ já myslím, že ty svíčky takto potvrzují, že zapalování je OK. Vem to obráceně, kdyby tu měla být chyba, vypadaly by výrazně hůř (myslím).


Add2 a 3/ no dobře, už mlčím. Ale stejně si to u sebe asi taky projdu 😄


Add4/ ten reset mě zajímá. Jsem zvědavý, jaký budeš mít nejbližší rozjezd za studena po tomto resetu.

souhlas s rbr, protože jakmile připojíš baterii a poprvé nastartuješ motor začíná finálový proces restartu a ten nesmí být přerušen, dokud ho neukončíš jízdou v městském cyklu.

kratas : vzhledem k tomu, že většinou se reset řeší odpojením baterie na 1 hod a více(v mém případě 1 hod nestačí, ŘJ zřejmě nějaký čas data podrží) motor za tuto čas. jednotku určitě zchládne, tak je to asi jedno

rbr: Já to chápu stejně, jen mě teď zmátlo, když jsem se v prochyho příspěvku dočetl, že správný reset a nové formátování ŘJ prováděl takto - "na teplém motoru 3min volnoběh, poté 2min 1200 otáček"

Prochy: jo, díky, v té papírtové podobě to není ono. Běžké kopírování byť na solidní kopírce to zhorší....
Já to měl taky vytištěný přímo z AutoCad a bylo to super. Michalides se tu nyní moc nevyskytuje, budu musit zkusit malíka. Tu papírovou podobu od tebe bych nechal až v záloze 😄
Jdu číst ten tvůj testík

kratas: v Aj se píše: Once the engine has reached

normal operating temperature......já to chápu jako: jakmile motor dosáhne normální pracovní teploty.... Takže z toho chápu, že po připojení baterky nechat 3 minuty běžet na volnoběh (startuji až po minutě od připojení), tím by se mělo dosáhnout této teploty a pak tedy sám zvýšit na 1 200 ot po dobu 2 minut. A následujících prvních 8 km se to ještě může učit....
Když tak mě opravte


A teď jdu číst prochyho testy.

Rbr: Tak to jo. Mam i ty ostatni. Je to puvodne od Fida a format je o neco vetsi nez A3. Naskenovat na A4 scanneru jsem mel silu jen tyto nejpodstatnejsi. Dost dlouho jsem si s tim hral, aby to pasovalo. Ale Michalides to pry uz ma, nebo bude mit? naskenovane a prevedene do AutoCADu. Pak by to snad mohlo byt v budoucnu na webu, ale nevim to presne. Zeptej se ho, treba Ti to posle. Nebo Ti to muzu nejak predat v papirove podobe.

Ještě k resetu ŘJ a jejímu "znovuučení" - má to probíhat na teplém nebo studeném motoru? Z toho anglického textu jsem měl dojem, že začínat se má na studeném. Nebo je to jedno?

sm: No, já už mám tenhle problém od té doby co jsem auto koupil. Taky jsem tipoval unavená péra, což mi potvrdili ve dvou pneuservisech (asi je to univerzální doporučení 😃. Tak jsem nechal místo původních per dat nová, zesílená. Jenže se mi tím bohužel nic nevyřešilo. Daytona tipoval, že by péra mohla být krátká, nebo že mi je nevyměnili. To se mi zase moc nezdá, protože s tím mechanikem co to dělal se docela znám, takže si myslím, že schválně by to neudělal, jedině že by mu prodali špatnou délku a on na to nepřišel. Konzultoval jsem to teď o víkendu s panem Jardou z Nového Veselí, který do Sirek dost dělá a ten celkem jednoznačně řekl, že podle jeho zkušeností jsou unavená (prohnutá) ramena. Že už na několika autech tento problém řešil, výměna nebo podkládání per vedla jen k tomu, že se zvedl zadek, ale ten odklon zůstal.

Rbr&all: Bude to delsi, kdo nechce at to necte.
Zase jsem se v tom vcera pohrabal.
1.) Nejdriv jsem se podival na svicky. Vsechny 4 byly stejny. Skoda, ze nemam dig. fotak. Mam 4-bodovky BOSCH super-4. Elektrody jako nove. Najeto-placnu 30tis km. Kolem elektrod zdrave svetle do hneda asi 4mm v prumeru, jinak cerne jak uhel. Avsak na vsech ctyrech uplne stejne na izolatoru u dvou sousedicich elektrod dve tenke cerne carky vedle sebe. U vsech 4 nemlich to samy. Mozna tam jsou drazky z vyroby v kterych se drzi saze. Ale pod mikroskopem jsem to nezkoumal. Izolator asi 2mm pod stredovou elektrodou taky cernej jak uhel. Obyc. jednobodovky, co tam byvaly predtim byly krasne hnede cele. Tak nevim, co si o tom mam myslet. Jinak posledni 2 tejdny obcas jedu trasu asi 3-4 km nebo to testuju za studena. To by mohlo bejt tim.
2.) Pak jsem po startu zmeril napeti na krajich potaku skrtici klapky. Pridani plynu-skubani zadna zmena (max setiny V).
3.) Pak jsem meril primo na RJ (abych Rbr osvobodil od nocnich mur) signal z prostredniho vodice-prubeh naprosto plynuly, nezavisly na skubani.
4.) Dal jsem na kabel od civky k rozdelovaci takovy ten kratky gumovy cumprlik (Ma odpor 1kOhm) - ten jsem tam nemel. Pri volnobehu naznaky skubani jiz pro nezkusene ucho velmi neznatelne-motor se zacal ohrivat. Takze nevim uvidim co to bude delat za studena dnes.


Svicky uz jsem znova zkouknout nestihl. Po celkove dobe behu motoru v prubehu testu (cca pod 1 minutu) problem velice rychle ustal. Pak jsem normalni jizdou motor ohral-rozjezd bez problemu (asi po 1 hodine, takze to zase zchladlo). Udelal jsem reset spravny reset RJ (na teplem motoru 3min volnobeh, pote 2min 1200 otacek). Pote volnobeh kultivovany, tech 800 asi. Pak asi 5km mesto-v podstate jizda brzda/plyn a 20km dalnice na Brno 140-180 km/h, kvalt 4/5. Behem cele doby po vyrazeni kvaltu a volnobehu otacky spadly na 500-ale chod velmi pravidelny a kultivovany. Po par sekundach se line zvedly na tech 800 a drzely. Rozjezdy i pri volnobehu 500 naprosto plynule.
Resume: Potak snad uz muzu 100% vyloucit. Svicky ???, snad OK-pri 5500ot/min to porad tahne jak krava. A reset-mozna je potreba doprat RJ jeste trochu casu.
Priste:Hned zkouknu znova ty svicky, jestli se ty saze po jizde na dalnici nespalily. Vymenim kabely-uz stoji fakt za prd-koncovky na svicky rozlamane. Kousek plastu zustal po vytazeni svicky v onom otvoru a pul hodiny jsem ho chnapkou lovil ven, nez se mi ho podarilo uchopit tak, aniz by zapadnul do valce. V jedny ruce chnapku, v druhy baterku, docela jsem se zapotil.

kratas : sjíždění zadních gum jsem vyřešil vyšším tlakem v pneu - v zimě, v létě jezdím 2,5 atm (bez ohledu na zatížení vozu), vpředu foukám tak 2,1 - 2,2, v pneuservisu mi řekli na tento problém, že jsou unavený péra, moc se mi to nezdá, protože mezi pneu a okrajem blatníku je na vrcholu vzdálenost cca 6-7 cm. Co se může na ramenech unavit? to bych spíše tipoval pružiny, ložiska

prochy: aha, máš pravdu, sierra petrol je to druhé. Myslím něco jiného.Jsou to jednotlivé GIFy. 1APlan, 5CPlan atd. Teď ani nevím, jestli jsem to měl od tebe nebo odjinud. Ten 5CPlan je zapojení EEC-IV s odkazy na plán 2 a 3.

Přezuto ještě nemám, taky o tom uvažuju. Zatím jsem se do toho nechtěl pouštět, protože řeším problém nerovnoměrného sjíždění zadních gum. Kola jsou do áčka, podle mínění pana Jardy z Nového Veselí jsou na vině unavená ramena, jakékoli laborování s podkládáním pér apod. již podle jeho zkušeností nepomůže. Takže příští týden asi budu měnit 😒 Do té doby si nechci mrvit nové gumy. Jen tak mimochodem, ptal jsem se ze srandy u Forda kolik by chtěli za nová zadní ramena na 1992 s ABS - je to skromných osm tisíc za kus 😒( Tak na to se jim můžu....

Rbr: Mam jenom to, co jsem poslal (a je to na starym webu). Nekde jsem to nasel na netu. Pochopitelne nevim kde, jsou to tak 2 roky. Ani nevim, jestli tam bylo i neco jineho. Jinak skutecne se ptas na Sierra Petrol? Tam zadnou stranu 5C nevidim, jak uvadis. Je to od strany 141 do 174. A pri zbezne prohlidce jsem si nevsiml, ze by se nekam odkazovali.

sm: rosničkářům nesmíš věřit 😒


prochy: asi taky brzo přezuji, níže jsem se tě ptal na pdf...až se k tomu dostaneš. A ještě předtím jsme s kratasem mluvili o prohazování ŘJ...


Teď musím pryč..

Na snehu jsem s nima jeste nejel. Ale smes je v okoli 0st C krasne mekka, jak to bude v -20?

prochy: O techto taky uvažuju, más s nima trochu víc zkušeností, než že jsou hlučný?

kostey : měl jsem dobrou vůli, ale když ti b*bí rosničkáři předpovídali na tento týden +15 stupňů, tak jsem to odložil a vidíš

Mam uz prezuto 😄. Perfektni GoodYeary UltraGrip 4 od Radka z Libeznic. Ale jsou dost hlucny. Je to jako bych jel s offroadem.

teepee: Přesně tak, já si zatim učinost ABS vyzkoušel jen v Autoškole, když mi spadnul nějakej houmes přes zábradlí před Auto a já se neměl kam vyhnout (proti mě jel autobus a bylo to tam úzký) navíc bylo ještě po dešti a podemnou kostky. (Pro Pražáky u Stanice Michelská směrem na Kačerov) + docela sem se těch Vybrací pedálu lekl, ale nepovolil jsem, protože jsem byl na takový chování 100x připravovanej...

Kdybych mohl zajit do obchodu, ABS si, i za par tisicovek koupit, snadno namontovat, tak ho beru, ale co jineho delat, kdyz mam auto bez ABS a jsem s nim, zatim, spokojeny? Je to tezky, zastavat se ABS, kdyz ho nemam a naopak.

kostey "Ale letní pneu ti při teplote už kolem 7stup....." no právě. Proto taky váhám.

teepee: pseudo klub jsem myslel naprosto obecně 😄 spíše jako skupinku lidí, která si stojí za svým názorem jen proto, že od někoho něco slyšeli...ale sami si to nevyzkoušeli...nic víc


kostey: tak s tím PitBullem mám docela stejný názor. Ono to je vlastně jinými slovy to stejné, co jsem chtěl vyjádřit v mé předchozí "definici pseudo klubu". Ale nikomu ABS nevnucuji! Jen radím: vyzkoušejte si to(třeba na hodně kluzký vozovce i na suchém asfaltu na červenou) a pak se rozhodněte sami.

sm: Ale letní pneu ti při teplote už kolem 7stup. Celsia tvrdnou, zdrácej přilnavost, a rychlejc se kuur..j

Letni mas Good? A co jejich smes, je patricne prizpusobiva nizkym teplotam? Nedavno jsem na zaklade poucky Lepsi na zimnich v lete nez na letnich v zime objednal zimni, Brillanty mi dosluhuji a nehodlam v zime pokouset stesti, navic bez ABS😄


Ano, Kostey, optimista by vzpomel osamelou srnu, ktera vzdy najde zalibeni v kuzelech svetlometu.


Jinak ten manevr hamst na brzdu, smyk k prekazce se stocenymi koly a vcas brzdu pustit neni az takovy problem. Skodovkari znaji, ziskane zkusenosti oceni prave treba u Zigulu a Sierr (ja dvakrat) 😄


ABSkari, nezapominejte na ty ubohe ridice, kteri maji jeste predpotopni techniku, myslim, ze jich je vice nez vas.

s/m: na suché ale jedině při přímém směru jízdy a pokud máš pod sebou opravdu jen asfalt a ne nějaký stěrk... Většinou když prudce brzdíš, tak nepotřebuješ jet jen rovně.

abs na suché vozovce prodlužuje brzdnou dráhu(takže si dávám pozor), ale na mokré, zasněžené a zledovatělé, zkracuje brzdnou dráhu a HLAVNĚ JE VOZIDLO VŽDY ŘIDITELNÉ!!!!!

jo zapoměl jsem dodat že to je vytržený z kontextu a tak kdyžtak do toho tematu zavitej(te)

předpokládám, že u nás v teplých krajích, s přezouváním ještě počkám - letní mám good, takže bych ustál i první sníh

rbr: i to je možný... ale přečti si co napsal: PitBull😒br />
"No, musím říct, že jsem čekal, že tady bude více lidí, kteří budou ABS zatracovat, ale vypadá to, že národ pomalu moudří.

Zkuste před tím, než napíšete Váš příspěvek napsat, jestli píšete o situaci na závodní dráze nebo za normálního provozu.

Pokud budeme mluvit (a psát) o závodění, pak asi ABS ne, v rallye se opravdu řídí vším možným a ABS je moc velký zásah do chování auta.

Pokud ale budeme mluvit o normálním provozu, pak bych chtěl vidět všechny ty závodníky, kteří tady píší o přerušovaném a dávkovém brždění, co by dělali, kdyby jim v 80 km / h vyběhla z lesa srna 30 m před autem. Tu vzdálenost auto ujede za 1,35 vteřiny a za tu dobu tak akorát stihnete dupnout na brzdu. Pokud máte ABS, je jakási šance, že se Vám podaří zároveň strhnout volant a uhnout. Pokud ABS nemáte, tak máte zablokovaný kola, která se (pokud bude suchý asfalt) po pár metrech roztaví a změní na máslo a už se povezete.

Omlouvám se, pokud je tady někdo opravdu závodník, který má toto zvládlý, ale závodníci se většinou nechvástají tak brutálně, jako Ti, kteří tady píší takový příspěvky.

Závěr: moc Vás prosím, neblbněte hlavy normálním lidem. ABS je pro 90% (a možná i víc) lidí velmi zásadním zlomem v automobilové bezpečnosti. Většina starých nabouraných aut za sebou nechala dlouho brzdnou čáru a při tom zatočená kola. V krizových situacích většinou není problém jak dobrzdit, ale kudy projet (málo kdy se řítíte proti 50 m široké neprostupné zdi). To byl prvotní popud ABS.

Kdyby šlo o to, jak rychleji zastavit, určitě by Robert Bosch a všichni jemu podobní, vymýšleli něco, jak rychleji zastavit, ale o to fakt nejde."

😄 Co by rekl pesimista jsem jiz uvedl, otimista vzpomene i osamely sjezd nakouzaneho klesani, brzdeni pred prechodem, dobrzdovani pri nahlem brzdeni kolony atd. ABS je asi dobra vec, zatim jsem nemel tu cest, ale je nepochybné, ze se v nekterych situacich jeho vyhoda muze ukazat nevyhodou...


Jinak 160km/h neni zase pro zminene malolitrazni dedecky az takovy problem, Zigula jsem mel, vim co umi a ten muj umel na zigula dost malo, jen 140km/h.
Co myslis tim pseudoklubem?

SM: s tím asi musíš počítat. Pokud se vysloveně něco nestane....ale mělo by to být na tyto podmínky stavěný, nejsi sám, komu prší na auto 😄
A občas to chce konektory zkontrolovat, pročistit...co k tomu dodat?

kostey: zase bych jinou váhu přikládal názorům nejrůznějších řidičů (opravdu nejrůznějších) a jinou váhu názorům někohjo, kdo se o to skutečně zajímá, případně o tom ví více než my díky své profesi apod.
Umím si představit, že v nějakém pseudo klubu může převládat názor, že ABS ne.

rbr : ještě z jedné věci jsem trochu rozpačitý - včera když jsem čistil idle, tak přes den pršelo, přijel jsem domů a po otevření haubny vidím, že např. víko pojistkové skříňky je mokré, žlábky na předních blatnících, kudy vedou v motorovém prostoru různé vodiče a konektory jsou mokré atd. vesměs tam, kde je před předním sklem plastová mřížka a v ní stěrače, tak tam to teče libovolně dolů do motorového prostoru - předpokládám, že tato voda velmi důkladně testuje všechny vodiče a konektory - rez, oxidace - teplý motor sice všechno vysuší, ale přece jenom .....?

rbr: Jo.
All: Na toto téma bych vás mohl odkázat na téma "ABS - ano nebo ne" ale diskutovalo se tam o abs už tak před měsícem tak to chce se tam trochu pohrabat.

SM: souhlas. Taky mám ten pocit. A vždy po resetu se nestačím divit, jak to zase krásně jede..
ALL: pánové, vy co pravidleně přezouváte zimní pneu, jak jste na tom letos? Už jste přezuli? Ony ty teploty říkají, že už mělo být přezuto, ale jinak je to příliš brzo, ne?

Pardon: pesimista - penzista---ale ono to je jedno 😄

Kostey: takže z tohoto zdroje ABS ano?


Teepee: od takových vozů se musíš držet dál. Ale ony zase za tebou dlouho 160 po dálnici nepojedou. A penzisty strkám do příkopu...zvláště čepičáře 😒

rbr : dle mého názoru ŘJ i v průběhu dalších jízd neustále sbírá data a upravuje svůj chod (tzn. že je schopná se učit)- jenom nevím jestli sbírá i data např. z vadných či poškozených čidel - vede to k tomu, že se přizpůsobí a pak blbne? btw : poprvé jsem se setkal s restartem takto : byl jsem u fordů, kde mi svým computerem testovali chod ŘJ a motoru. Po návratu domů a dalším nastartování otáčky lítaly "hore, dole" a nevěděl jsem proč. Telefonát k Fordům a toto mi řekli : po připojení jejich testeru, tento vnutil ŘJ svůj program a ta se tímto zcela dezorientovala. Jelikož servis je na kraji města a těch 20 km domů jsem takřka nejel městským provozem, proto takové kolísání otáček. Řekl ať provedu restart s městským cyklem. Pak se to všechno vrátilo do normálu. Jestli se někdo přizná to nevím - páč ten příspěvek proběhl odhadem před 5 - 6 ti tisíci.

Teepee: To už mi pár lidí řeklo, že jsem pesimista, ale já si o sobě myslim, že jsem realista... A co si razdši rozflákáš? Kufr nebo motor? A radši vrazíš ty do někoho, nebo budeš radši když někdo vrazí do tebe? Komu víc důvěřuješ? Sobě nebo Žigulu bez posilovačů?

rbr: OK, tak to jsem špatně pochopil.

Pesimista muze rict, ze ABS je dobra vec, ale je to vlastne jedno, bez ABS bude rozbity predek, s ABS bude rozbity zadek auta. Vyvoj techniky a setkavani technicky ruzne vyspelych vozidel na silnicich je problem. Treba takovy Zigul, ten v nekterych modelech nema ani posilovac brzd, takze ja si ted bez ABS vlastne brzdim jako pan 😄

all: o víkendu jsem byl na autoshow a vyžebral jsem tam videokazetu: "Bourá jen BLB?" A tam to Pěkně Roman Kresta ukazuje jaký je chování auta s a bez ABS na různých površích... To ABS je dobrá věc...

To V9M měl o být: VÍM

No ale je to zahada s temi otackami 1200/min. Protoze pochopil bych to u DOHC, ten ma snimac otacek, ale co OHC, ten nic takoveho nema a vyhodnoceni uzavreni privodu paliva pri jizde se zarazenym stupnem se u tohto motoru bud nedeje a nebo deje, ale netusim jak. Uz nekdo vite k cemu je ten snimac na nahonu tachometru u pojistkove skrinky?

kratas: ŘJ bych vyzkoušel právě z takového bozu, o němž V9M, že netrpí stejnýmn problémem. Teprve pak můžu ŘJ jednou provždy vyloučit.
Já jsem snad nenapsla odpojit konketor potenciometru při spuštěním motoru. Na to buď opatrný, mohl bys pos...t víc věcí. V dokumentaci dokonce píšou u demontáže(odpojení) jakéhokoliv čidla prvně odpojit baterku.....


Myslíš odpojení potenciomteru pro měření jeho odporu? To bych povypínal vše. Nco jiného je měření napětí, ketré dodává do ŘJ. To měříš za chodu, ale na "zadku" konektoru do ŘJ. V tu chvíli nesmíš nic rozpojit. A nebo myslíš zkušební jízdu s odpojeným potencoimetrem, jak psal prochy? Odpojení a následné připojení zase při vypnutém motoru.

SM: správné otázky, jako bys mi je sebral. Kdybys to náhodou zjistil, dej mi vědět 😄
Vážně, taky takto přemýšlím a sám nevím, jak to je. Přiznejte se, kdo to psal, že ŘJ voln.otáčky zvýší kvůli akceleraci? To držení otáček na 1200 po restartu jsem právě poledně neudělal....tak to chci nyní napravit. V dokumentaci jsem to pochopil přibližně že ŘJ se po tu dobu "znovunaučí" optimální hodnoty pro volnoběh...nic víc.

Předchozí příspěvek byl pro rbr.

No, mluvím o potenciometru škrtící klapky. S tou ŘJ jsi mě teď nalomil, asi teda vyzkouším ještě jinou (pokud to půjde). Aby ve třech náhodně vybraných byl stejný problém, to už by musela být svinská smůla.

rbr : vzpomněl jsem si na jednu věc - kdysi dávno tady na fóru někdo zmiňoval tuto skutečnost - "volnoběh je v ŘJ nastavován výš z toho důvodu, že auto rychleji akceleruje"!? - takže je to normální stav nebo ne? teď mne napadá ještě jedna věc - když restartuju ŘJ,tak ve druhém kroku držím otáčky cca 1.200 - má to souvislost nebo jo? anebo je to limit pro "chcípnutí" motoru při jízdě bez plynu se zařazeným kvaltem?

Pkod a ABS: tak tak, díky. Já sem vlepím větu, která to myslím vystihuje:


Součinitel tření mezi pneumatikou a vozovkou je nejvyšší asi při skluzu 15%, kdy se kombinuje klasické tření pneumatiky a vozovky, vysoký odpor při obrušování materiálu, jeho „odplavování“ otáčením kola a směrové vedení.


Myslím si, že tento zdroj je velice důvěryhodný.

sm: hm 😒

Kratas: ne, tady si nerozumíme. Při zapnutém motoru nic neodpojuj! Na co vlastně narážíš, že bys měl odpojit? Ztatil jsem souvislosti....
Ta výměna ŘJ: představ si čistě teoreticky, že by se relativně často u nich objevovala určitá závada, způsobující problémy s rozjezdem. Ty, popř. další, budeš mít smůlu, že obě jednotky, které jsi kdy zkoušel, tímto trpěli. Tedy jsi nepozoroval zlepšení. A tvůj závěšr tak jednou pro vždy bude: "v ŘJ to URČITĚ není".

rbr : baterii jsem neodpojil, pročistil jsem pouze kostry co jsem našel mezi chladičem a světlometem (tři dráty s očky - ani nevím na co to je - možná světlomety)

SM k příspěvku 8153: souhlas, taky si myslím, že by ŘJ se s tím měla "srovnat". Stejně o víkendu asi udělem ještě jednou přesně restart ŘJ a uvidíme.

Poslední otázka byla samozřejmě na SM.

teepee : zase jsem to nestihl

rbr: Takže myslíš, že to mám zkusit odpojit a napojit normálně při zapnutém motoru? OK, vyzkouším. Co se týká ŘJ, tak si tím u sebe taky nejsem dvakrát jistý, protože zkouška s prohozením ŘJ už na mém autě proběhla a zlepšení nenastalo. Možná to zkusím znovu, je tady možnost, že bych se mohl dostat k ŘJ z jiného DOHC s automatem, takže jestli všechno bude OK, zkusím na tom zapracovat. Ale nevím...

teepee: to mě taky napadlo, ale vím, že pokud tady je nějaká netěsnost, neklesly by voln.otáčky nikdy na těch 750 +-. Spíš jakoby ten ventil (ty gumová membrána uvnitř) příliš snadno "fungoval", po vyčištění 😒


Ale o víkendu jsem také postřehl, že se tyto problémy snížily po resetu ŘJ - ach jo. Ty jsi jen čistil idle speed control, nebo jsi současně udělal něco dalšího? Odpojil baterku?

rbr : než napíšu odpověď, už nestíhám

vzpomínám si, že naposled jsem ji čistil asi před rokem a dělalo to to samý, po čase se to upravilo na předchozí stav (850), buď se znovu idle "zasvinil", nebo si ŘJ srovnala novou skutečnost, nebo nevím. Rozhodopádně v sobotu se chystám dobít baterii, takže půjde ven z auta, a pak provedu restart ŘJ, uvídíme co to udělá - dám vědět. Jsem b.., kdybych do toho nevrtal, tak jsem nemusel nic řešit. Ale tady na fóru každý něco kutí, tak jsem si to chtěl taky vyzkoušet a udělat něco good pro sirku a takhle to dopadlo.

o abs zde a urcite jsem pro a nastesti ho uz mam. Bez ABS nikdy vice. [odkaz]

Prochy a other: prosím tě, nemáš i jiné listy tohoto dokumentu? Například zapojení motoru (list 5C) se odkazuje na listy 2 a 3. Ale z obsahu nejsem moc moudrý, která 3. Asi 3D? Nevím. Máíš něco k dispozici? Když tak se můžeme domluvit na rbr@fordsierra.cz

Ja se obavam, ze je to vzorny a nazorny priklad platnosti poucek: Kdo se nejmin vrta nejlip jezdi a Co funguje se nema preventivne opravovat-rozebirat.
Ale co ted s tim bohuzel nevim, vyloucils moznost chybne utesneho ventilu?

rbr : PDF je doma, mrknu se - dík

sm: DOBRÝ !!!! Mě to dělá něco podobného! A u tebe to je přesně od toho vyčištění? To je teda bor... Co s tím? Ušpinit to? 😄

ABS - délka brzdné dráhy - v tom s tebou nesouhlasím. Před pár dny zde byl odkaz (jen ho najít 😒) na solidní popis principu ABS, několika druhů. Myslím, že z toho popisu vyplynulo, že největší účinnost brzdění je právě při charakteru, který poskytuje ABS počítač.
Takové ty testy "doma za stodolou" jsou k ničemu, navíc řada lidí přestává tlačit na pedál, jakmile v noze ucítí ABS.
Lepší ovladatelnost určitě, jak píšeš. A vážně si člověk může navíc dovolit udělat myšku při intentzivním brzdění 😃))

to rbr : včera jsem pročistil idle speed control benzínem, od toho okamžiku při jízdě na neutrál drží otáčky 1100 - 1200, při zastavení (např. na křižovatce) klesnou na cca 850, předtím v neutrálu při jízdě klesly bez problémů na 850, tak nevím co si o tom mám myslet!?

Jak si pak vysvetlit, ze jsem mel dobrych 5mm pod dolni rysku (spise to mel predchozi majitel) a kontrolka (jinak funkcni) nic? Jestli Ti kontrolka problikava, tak potes panbu, to tam chybi hrubym odhadem alespon litr k dolni rysce moji merky. (protoze tehdy jsem dolil litr a bylo tam neco pod polovinu mezi ryskami).
Dopravdy by mel nekdo pri vymene oleje nalit predepsane mnozstvi a pak zmerit kolik cm a mm je vzdalena hladina spravneho mnozstvi oleje od okraje hrdla merky.

Yes Sir!!! 😊

SM: mail jsem poslal, ale trochu zazlobil server. Dej sem pak vědět, jestli to došlo.

Mám auto bez ABS, jezdím i autama s ABS a tvrdím, že ABS určitě ano. Zkušený řidič umí bezproblému jezdit i bez něj, ale jsou situace, kdy i jemu může pomoct. Přerušované brzdění není nikdy totéž co ABS. Pokud vím, tak brzdná dráha s ABS je nepatrně delší na sněhu, šotolině, tlustší vrstvě bláta - bez ABS si kola při zablokování udělají před sebou klín, který trošku zlepší brzdnou dráhu. Nicméně s ABS je auto lépe ovladatelné.

kostey: to je dobrý 😃)
Takže to problikávání by mělo nyní signalizovat, že skutečně jsi na spodní hranici? Tak tam přidej 1/2 litr a mělo by to být. I když bych si tu spodní hranici nejdříve ověřil přidáním tak 2 deci, jestli to přestane.

sakra píše se Skutečnost!!!

OHCčka maj měrku oleje z takový debilní pružiny, která se časem "vytahá" a tak ji musiš brát s rezervou... Ukazujou uplně jinak než je zkutečnost...

Kostey: asi jsem něco přehlídl.Tobě problikává kontrolka mazání, když máš olej kousek pod horní ryskou? Nespletl ses?

kratas: je to dobrý, pokud máš jistotu, že volnob.ventil je OK. Já jej taky kdysi čistil. Ale občas se mi teď volnob.otáčky drží výš, někdy 1200, někdy až 1500, místo aby spadli dolů. Ale to jen za jízdy s neutrálem a spíše v posledních dnech. Tak nevím, jestli to není reakce na chladnější vzduch? Ale dříve jsme si toho nevšiml.

kratas: tak to se dalo čekat, jak to popisuješ. Minimálně viš, že tvůj problém není ani ve vyběhaném poťáku ani ve špatném vedení od něj.


Jen se bojím jedné věci: píšeš, že jsi chcípl motor, připojil konektror a po druhé nastartoval. A bylo to o pzonání lepší. Je to tak? To by bylo i mě, pokud motor zhasne, já ho po druhé nastartuji, spolehlivě je po problému, a to i bez ohledu, že najednou se motor nemusí až tak zahřát jako jindy. A pokud by tento předpoklad byl správný, tak vůbec nejde o teplotu jako takovou, o špatné doteky apod. ale o chybu (možná jen softwarovou) v ŘJ, která se hold častěji vyskytuje. a proto mě napadá: prochy, ty jsi tuším psal, že jsi zkoušel dvě ŘJ a nezlepšilo se to. Udělal bych jiný pokus(ale nevím jak). Jednu z těchto dvou jednotek "půjčit" do vozu, který prokazatelně nemá problém s rozjezdy. Druhý den ráno nastartovat, nejlépe ty osobně, a podívat se, jestli náhodou se problém nepřenesl i s ŘJ. Případně obráceně, zkusit si studený rozjezd tvého vozu s ŘJ z jiného vozu, kde 100 % není tento problém.

Nejste někdo v Brně a okolí (příp. Vysočina)schopní udělat se mnou testy ŘJ, o kterých se tady bavili RBR, Pocket a Prochy? Máte k tomu někdo vybavení a zkušenosti s problémem? A měli byste na to někdy někdo čas a dostatek ochoty? 😄

Ještě mě tak napadá, že příčinou dosti problémů s volnoběhěm bývá volnoběžný ventil. Já měl ten svůj rozdělaný asi před půl rokem, kdy jsme ho kompletně čistili a zkoušeli. Fungoval dobře a myslím si, že v něm problém není ani teď. Ať už zapnu světla, větráky nebo třeba vytočím kola do krajní polohy, takže naplno zabírá servo, otáčky mi nepadají. Pokud zapnu klimu, objeví se (někdy) jen kratičké zhoupnutí a pak je vše OK, otáčky zůstanou na stejné úrovni nebo dokonce o něco výš. Což podle mého názoru znamená, že volnoběžný ventil funguje dobře. Co vy na to?

Tak jsem včera zkoušel laborovat s odpojením potenciometru škrtící klapky. Rozpojil jsem konektor a zkusil nahodit studený motor (po 9 hodinách stání). Naskočilo to bez problémů, ale volnoběh byl dost rozlítaný, klepal se někde mezi 500 - 800 rpm. Při přidání plynu se v plné kráse objevil ten můj problém - motor chvíli zněl jakoby nešel na všechny válce, nechtěl do otáček, pak se chytl a zabral. Zkusil jsem přidávat plyn několikrát po sobě a průběh byl pořád stejný. Pak jsem chcípl motor, poťák zapojil a znovu nastartoval. Volnoběh se zklidnil a do otáček to šlo hned a bez přemlouvání. Pak jsem zkusil celý postup zopakovat na zahřátém motoru po dojetí domů. Volnoběh byl stabilní, ale držel se asi na 1200 otáčkách, na jakékoli přidání plynu byla okamžitá a naprosto plynulá reakce. Po připojení potenciometru klesly volnoběžné otáčky někam k osmi nebo devíti stům, jinak se to chovalo úplně stejně. Žádné další zkoušky za jízdy jsem neprováděl, on městský provoz ve špičce není zrovna ideálním místem pro nějaké testování 😄 Jinak to co jsem tu včera psal o kolísání volnoběhu musím trochu opravit - není to pravidelné, chová se to vysloveně náladově. Dnes ráno se mi při nastartování žádné kolísání neobjevilo, i rozjezdy byly celkem v klidu - bylo sice cítit určité zaváhání, ale jen mírné, s těmi horšími případy to bylo naprosto neporovnatelné. Pak, po ujetí necelého kilometru (když jsem zastavil před nájezdem na hlavní, měl zařazené D a stál na brzdě) mi najednou otáčky spadly k pěti stovkám, začalo se to celé klepat a rozjezd byl otřesný. Tak nevím co si o tom mám myslet. Máte někdo nějaký nápad? Reset ŘJ a nějaké další odpojování a zkoušení budu muset nechat na víkend, přes pracovní dny na to nemám čas ani vhodné místo, kde bych byl sám (tj. bez dalšího provozu kolem 😃 a mohl to projet a sledovat. Jenom teď přemýšlím, jestli s z toho odpojování potenciometru dá vyvodit nějaký záměr.

jj ABSko je dobra vec. Na starym aute jsem to mel a uplne jsem se "odnaucil" brzdit. Stacilo na to hampnout a jeste jsi mohl klidne udelat mysku (taky mi to parkrat zachranilo kuzi). Ted v mym ho nemam a "ucim" se zase brzdit. Popravde receno mi nechybi. Nerikam ze je to spatna vec to naopak, ale je to zase i jeden system min co se muze po**at. Dik

Jen by mě to zajímalo (neznamená to že to chci udělat), ale zetám se: Co kdybych udělal výdech na kapotě na sání do motoru jako má Impreza WRX STI na chlazení turba? jak by se to chovalo?

když jste tu u toho startování motoru, tak mě startuje auto nejlíp z ulice, možná z celýho sídliště 😄 - je to pouze informování, né vytahování 😄 + Ty ostřikovače jsem prošťouch, a už to zase ostříkuje tak jak má, DÍKY

Tak mám ujeto Přibližně 2tis. kiláků s novym motorem... Olej je 2 mm pod horní ryskou, a dneska poprvý mi párkrát problikla kontrolka oleje... => Koupim magnatec a nějaké to deci tam doleju...

Polednik: a co chceš řešit se startem, když je tam zřejmě tolik závad? Snad se nespletu, když tak promiň: někdo tu mluvil a prasklé hlavě – změřit tlaky. Udělal bych to prvně, abych měl jasno, zda se do toho vyplatí "investovat". Až bude tady jasno, výměna idle speed control (regulátor volnoběhu). Nový nebo spíš použitý. A reset ŘJ. Tím nic nezkazíš.
Možná jsem to přehlédl, co je to za motor?
A pak začít od toho jak poté vypadá volnoběh a postupovat dál. Rady, co se tady v posledních dnech objevují, můžeš taky použít: kontrola elektrod svíčky, kontrola potenciometru, pročištění a nakonzervování VŠECH možných konektorů co najdeš…je toho spousta, začnti se pozorně zpět o těchto tématech. I děravý výfuk ti zhorší chod motoru, i když ne zásadně(byl jsi to ty s tím výfukem?). Co lambda sonda? Nevím jestli ji máš. Pokud ano, začti se zpět do příspěvků o lambdě. Dost často jsem o ní psal zrovna já. A ozvi se, co s tím děláš a jak to jde.
Odkud jsi? Poblíž Prahy je jeden šikovný člověk, specialista na Sierry, zná je do posledního šroubku.

Plně souhlasím s Rob2em. A zvláště, když si na vhodným místě to ABS osaháš, abys pak nebyl překvapen z jeho chvování, je to super. Většinou ABS kritizují lidi, kteří ho neznají. Já jezdil v autě bez i s ABS, a dnes bych auto bez ABS jednoznačně nechtěl. Ale musíš to mít odzkoušené a nebát se dál brzdit i když ABS zapracuje.

Taky mi to tak dělá. Po startu to ukazuje o něco méně. Ale po prohřátí motoru ! (a zřejmě i elektroniky- pár minut nebo km) se to vrátí na skutečnou hodnotu. Co u tebe?

Rob2: Jsou tři typy diagnostiky: s vypnutým motorem, s běžícím a dynamický. Na plyn šlapeš jen při tom třetím typu. Při osttaních nesmíš, jinak to ohlásí kod 75. Ten kod 50 neznám, u prvních dvou typů určitě není. Že by specialita tetího? Tu jsem zatím nezkoušel. Jinak je to dobře popsáno v obou odkazech, co jsem tady psal odpoledne.


S vyjímkou 3. typu diagnostiky (nedělal jsem) mi celá diagnostika běhá parádně. Pokud to vidím nba vlastní oči, není problém. Potřebuje-li tedy někdo pomoc, poblíž Prahy, není problém. S teepeem byl trochu problém, že jsem to neviděl a teď se snažíme se domluvit "na dálku".

Stím startováním je přad horší a horší,jestli to půjde takle dál tak ta moje kára nového roku nedpžije.viz.poslední příspěvek č.8033.Prosím o radu.

Docela pěkný nekrolg pro baterku,já jsem začal pohřbívat celý vůz,prosím máteli zkušenosti jak řešit potíže při startu ,viz přízpěvek od "Poledník" -Start motoru. přidejte se do diskuze, Všem Vám moc děkuji.

Čaute. Nedávno sa tu diskutovalo okolo ukazovatela paliva. Mne to funguje tak, že pokial natankujem a idem povedzme 5km, ustáli sa ručička na určitej hodnote, no po opätovnom naštartovaní napr. o hodinku sa ručička nevráti do pôvodnej polohy, ale ostane stáť asi 2-3mm pred ňou. Je to lepšie, ako keby to ukazovalo viac štavi ako v skutočnosti mám, no aj tak je to blbé.

No rozhodně je auto řiditelné (přiměřeně okolnostem), a např. na sněhu je to velmi příjemná záležitost. Před nějakou dobou jsem psal, že díky ABS mám ještě auto celé. Jiní (bez ABS) tolik štěstí neměli. Hráli si na kolotoč a systematicky auto otloukli o mez. Stalo se přímo za mým autem (neřídil jsem) a nebyl to po příjezdu na místo zrovna pěkný pohled. Zejména když jsem si uvědomil, že mě mohli už stojící auto pěkně pomačkat. Přeber si to sám.

Já mám v kódech pod „10“ Instrukční kód – krátké otevření škrtící klapky a pod „11“ Všechny systémy OK. Na srazu jsem zezačátku dělal jednu chybu: žárovka (LED) nejprve 5x blikne (kód 50 Identifikace modulu pro tester) a teprve po dalším bliknutí (kód 10 Instrukční kód) se krátce až k dorazu přidá plyn. Pokud se plyn přidá před kódem 10, tj. jedním bliknutím, je celé měření k ničemu, protože počítač ještě nebyl připraven. Když je vše provedeno správně, jdou dvoumístné chybové kódy. Sekvence se ještě jednou opakuje. Při kódu 11 není co řešit. Uvedené platí pro motor v chodu. Jiný systém neznám. Myslím ale, že žárovka (LED) je jednoznačná – svítí/nesvítí (nebo je rozbitá)

Prosím o radu (info). Jak je to vlastně s abs?! Zkracuje nebo prodlužuje brzdnou dráhu... (např. na mokru). Ď.

prochy: SEPARATOR PULSE v 2.odkazu na spodních dvou obrázcích by mělo být to co nazýváš kodem 10. Souhlas?


teepee (snad to tu zítra ještě najde): horní levý obrázek v druhém odkazu by ti mohl napovědět o pausách mezi impulsy.

A ještě jeden odkaz i s obrázky😒odkaz]


Ten první odkaz docela podrobně popisuje postup...jen je třeba oprášit AJ

prochy, teepe a all: formát kodů na adrese: [odkaz]


Takže 10 by se neměly opakovat.

Rbr: Nejsem si jistej, jestli se i ty 10 opakujou.

prochy: ale není těch desítek v tvé verzi kodů od teepeeho nějak moc? Tady se trochu rozcházíme, už musím jít, ale kouknu zítra na netu, kde je podrobně popsaná struktura.

Rbr: add 8110. Ja myslim, ze tu 10 to hazi vzdy a pak uz chyb. kody, jsou-li, nebo tu 11 pak zase oddeleni 10 a nasleduje KAM. To mi alespon vyplyva, z toho pdfka. Nepamatuju si to moc, naposled jsme s tim laborovali na srazu, hlavne Rob2, a myslim, ze vcelku plati, co je v tom pdfku.

To residents: Ty máš s tím motorem problémy už dlouho. Můj je v podstatě nový a šlape jak hodinky. Zvláště teď po výměně rozvodů. Staré kladky pěkně rachotily, ložiska těsně před vysypáním a při otáčení už trošku drhly, štěstí že se nezadřely, motoru by byla škoda. Akorát mně straší případná porucha turba cca. 15.000,- a repase čerpadla cca. 4000,-. Ale půjdu do toho, hlavně poté co jsem zjistil, že motor je ´97 Mondeo. Já ho mám od '99, tehdy měl najeto prý 40000km tomu celkem věřím, protože např. rozvoďák nebyl ještě měněný a já na něm do výměny dojezdil, teď jsem ho i s kolečkama měnil podruhé. Na motoru jsem najel 77000, tedy celkem má kolem 120000km.

teepee ještě jednou: viděl bych to přesně jako prochy v celém příspěvku 8104!
All: PDF Sierra Petrol samozřejmě mám a jsem schopen předávat dál. Teepee ho snad máš,ne?

Teepee: byl jsem chvíli mimo, spoustu jste toho s prochym probrali, snad mi nic neuteklo. Můj závěr je takový: zbytečně se znepokojuješ s těmi kody, já bych věřil těm 11, tedy vše bez závad. Souhlasí se mnou prochy?
prochy: měla by vůbec smysl ta kombinace 10 a 11, jak jsi psal? Já to vidím na 11, s tím že teepee, ne vždy zcela přesně vystihl pauzu mezi zablikáním.


teepee: a určitě bych provedl reset, jak radí prochy, zvláště s tím startem...

To já Ríšo jsem svoji sirku pomalu pohřbil. Nechce mrcha startovat a je z ní tříválec. Asi půjde z domu.

Ne Fast kody, ale tem jeden kratsi interval mezi kody, 5. a 6. v poradi.

Presne to chci udelat, reset, a pak podle situace znovu test, treba je tam opravdu nejaky nesmysl po "castecnem resetu" pri startu s vybitym aku. Jinak autem jezdim podle potreby spis malo, ale jezdi s nim pravidelne take manzelka a toho se desim, i kdyz se ji da doma u stolu vysvetlit jak se toho skubani rychle zbavit 😃)
Sierra petrol mam, vzpominam jak jsem tehdy o nej usiloval a pak uz byl (je) na webu...Pomalu se balim domu, musim se s nim (Fordem) "rozloucit" pred prvnim pobytem v servisu (poklidit bordel, vyndat zbytecnosti a lezi mi v hlave to smeti kolem svicek, to musi pryc, pochybuju, ze se s tim budou v servisu luxovat). Diky moc za cas s mymi "podezrelymi" kody a zitra zase ...

Teepee: Myslis ty rychly kody na zacatku? To je pro diagnost. pristroj asi 100x rychlejs, aby u toho u Fordu nevyrostli.

To "zablikani" kratce po sobe se objevilo vzdy jen jednou, je to zahada, kdyz jsou kody vzdy opakovany. Dnes jde Sierra na vymenu rozvodoveho remenu, kladky, gufer ventilu a jeste se poptam na palivovy filtr a co s temi svickami, az bude zpet, musim s tim neco udelat, viz. nize. Nebo, kdo mi neveri, ze to takhle ukaze kody, a chce to videt, necht se ozve vcas nez tu baterku vyndam a bude to treba pryc...

Teepee: Ty s autem nejezdis? Ja bych provedl regulerni reset-treba odpoj aku a postupuj podle navodu, co sem anglicky hodil rbr. A pak jenom jezdi, jak potrebujes. Pokud to bude bez problemu, jedine dobre. Pokud pocitis, ze neco neni OK, proved diagnostiku-az budes mit cas. Mas to PDFko Sierra Petrol? Posilal jsem to Rbr a ten mi tenkrat psal, ze to preposle i tobe. Az bude Web, tak to snad bude pristupny vsem.

Jeste jeden pokus😒br />

-----.----,----,----,--, ----,--,----,----, ----,-------

Teepee: Me se jenom zda, ze si mel to meritko trochu zkreslene a ze by to mohlo treba byt 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, tedy😒br /> -----.----,----,----,--,----,--,----,-… />Mozna se Ti to zda jako detail, ale me to mate.

Rbr: Jasne. Ta tva 24 ma jen jine meritko, ale z tech Teepeeho kodu nic nepoznam. Mezi blikanim u jedne cislice uplyne doba 1s tusim. Tedy 0.5s sviti, 0.5s nesviti atd.

No uz mi to dochazi, nikdo s jistotou nerekne, co mohl takovy start s vybitym aku udelat s pameti RJ. Na kolik Voltu kleslo napeti nevim, ale v podstate je to jasne, chce to vyresetovat RJ a pak to projet dokud se problem nevyskytne a pak to odecist znovu.


Asi si vezmu dovolenou😃)

Prochy: test jsem provadel pouze se zapnutym zapalovanim (Engine off test), jak jsem jiz uvedl, je to divny, ale kdyz mi to vyslo trikrat stejné a odeziraly i druhe oci, je mi to zahadou. Kdo to chcete videt na vlastni oci, jihozapadne kousek za Prahou, rad predvedu, vice hlav vice vi (a nebo nejaky minisraz?). Je to skutecne 2.0 OHC, N4B (katalyzator, resp. lambda tam je).
Nemohl by na stav pameti RJ mit vliv start s temer vybitym aku (motor naskocil pri temer poslednim otoceni starteru, vyresetovalo se radio, ted si nejsem jist jestli i hodiny na palubce) nekdy v srpnu?

Snad jsem to nepo... ja?

prochy: no vždyť se od "mé" 24 nelišíš. Já to jen psal vcelku, Fastcode, pak dva pulsy, pausa a pak 24, takto ,-,--,-,-,-, nebo takto: ,,--,,,, Přijde na to, jak máš dlouhou sekundu 😄

snad to po mě nebylo, já tam tučně nic nepsal 😒

Teepee: Pokusim se vyjadrit k tem kodum. Uz jsem to nejaky cas nedelal, tak si to moc nepamatuju. Ale 24 by podle me mela vypadat takto😒br /> ,,--,,,,----,,--,,,,
Kazdy kod by se mel 2x opakovat. Nuly to neukazuje. A na zacatku by mela byt oddelovaci 10 a mezi sekcemi snad taky. Tedy😒br /> ,----,----
To co jsi tady psal se mi zda zkreslene. Nebyla to misto 11 spis 2x 10? Musel bych to na vlastni oci videt. A propos mel bys mit '89 OHC s katalyzatorem - tam jsou mozne 3 druhy testu (Engine off test, Continuous engine running test a Dynamic engine running test). Mela by mit pamet na "nahodne" chyby "KAM". Test si delal se spustenym motorem nebo pouze se zapnutym zapalovanim?

Tak mi vcera umrela baterka ... Odesla nahle a bez varovani ... Ani ozivovaci pokusy ji bohuzel dele nez dopoledne neudrzely nazivu ... Cest jeji pamatce ...

Byla to sikovna holka, mela jen 43 Ah a roztacela myho 2.0 OHC a predstavte si, ze to vydrzela na mesic presne 7 let !!! Byla dobra!
Jsem zvedavy, co vydrzi nova 😄

prochy: no já chci o víkendu taky provést takové měření, jen jsem se k tomu nedostal. Víš, teprve pak můžeme na 100% vyloučit jeho vliv.


Já naopka pouštím svíčky z hlavy. Protože když už mi to dělalo, byl jsem shodou náhod na diagnostice, u Fordu, mimo jiné jsem si postežoval na ty rozjezdy a proměřil mi napětí jdoucí do svíček - bezvadné. A tvrdil, že touto metodou měření zjistí vše od svíček po cívku, pokud by tam cokoliv nylo špatně, nedosáhl by těchto napěťových parametrů. (zřejmě na principu pouze správné kabely , správné svíčky, správně seřízené elektrody atd. vyvolají právě takové napětí v okamžiku zážehu).
A taky ověřím tu pojistku ŘJ.

rbr: diky za ten zdroj.
add 3:Napajeni potaku jsem pak meril s nastartovanym motorem. Propichl jsem jehlovym mericim hrotem izolaci obou krajnich dratu tesne u potaku. Dost zarputile se toho potaku drzis 😄. Dobre, aby mela dusicka pokoj, provedu😒br /> a.)mereni pri behu motoru na krajich toho potaku pri tom chcipani-primo u potaku.
b.)mereni "v kastliku" -stredni vodic potaku pri akceleraci primo u RJ.
Ale co me ted nejvic zajima jsou ty svicky. Jeste nez zacnu cokoli provadet zkouknu svicky a po testech znovu-jeste ve stadiu skubani. Mohly by leccos napovedet.

A když tu chybu 24 uvidíš sám na Volmetru nebo lépe na LEDce, bude to OK.

Takze to znas, navic kdyz je to takovehle podivne. Kdybych to neodecital 3x, kdybych nerikal manzelce pod koukat, at neco neprehlidnu, tak pripustim moznost spatneho odectu, ale doopravdy mi to vyslo vzdy takhle.
Zkusim to s tim odpojenim, cidlo teploty musim jeste najit, je zase sikovne pod tim chobotem saciho potrubi a asi se tomu zacnu venovat po nocich, jen nesmi prset, vcera mi prdla za hlavou 150 W zarovka 😃) Jinak odecitani lusteni vypada jednoduse, chyba s kodem 24 je v tvem prikladu jasne zobrazena...

To jirkaking: jedu si pro auto, vyměněn olej (polosyntetika), rozvodový řemen, kladky, řemn k čerpadlu. Celkem 6.200,-. Samotná sada rozvodů prý stojí okolo 4.500,-.

Tak co ostatní s tou 11kou? Já bych to tak myslel, i když lepší by bylo vidět to na vlastní oči a porovnal bych si to stím, co znám od sebe


teepee: zkus někdy tu simulaci závady, jak jsem psal. Zorientuješ se v tom sám, uvidíš.

Možná je chyba, že to nemáš s čím porovnat, já si byl poprvé taky nejistý. Až to zase budeš dráždit, zkus si závadu nasimulovat a pak se na to podívat - naučíš se tím číst kody. Já si tehdy odpojil konketor od čidla teploty vzduchu, je to přístupné, jde to, nic bys neměl zničit. A spustil jsem diagnostiku. Dala mi to kod 24, což by u tebe mělo vypadat takto (poopravil jsem tvou sekvenci, odmysli si mezery): - - - - . - - , - - , - - - - , - , - - , - , - , - , - - - - , - , - - , - , - , - , - - - atd.

Mail mi funguje, ted jsem to zkousel. Zkus kdyztak [odkaz]

Kristepane, to je cestina: (tecka = nepatrna vychylka, dvojtecka = standardni odchylka, pocet vterin mezi standarnimi dvojicemi vychylek je o jednu nizsi)

A ve starsich mailech RBRemu jsem to tehdy popsal takto: - - - - - . - - : - - : - - - : - - : - - - : - : - - - : - - : - - - : - - - - - - - (tecka = nepatrna vychylka, dvojtecka = standardni odchylka, pocet vterin mezi standarnimi dvojicemi vychylkami je o jednu nizsi.

Je to fakt ta sekvence, co jsi mi posílal kdysi? Tady ta 11 je docalá jasná. Souhlasí ostatní?

Po přepsání v tom vidím kod 11 - vše OK.


Tečka by představovala tzv. Fast Cody. Pak 2 pulsy za sebou = počet válců (x2), potom ---- = pauza, potom vždy dva impulsy za sebou (s jednou nebo dvěma pomlčkami-nepřesnost měření?) a znovu 11.
Co vyluštili ostatní?

rbr: Aha, to reply me nenapadlo. Pomlcka je klid zbrani, pocet pomlcek naznacuje vteriny, carka je standardni vychylka, tecka je nepatrna vychylka. Jdu do starsich nmailu, jestli jsem to i po vice nez mesici z toho papiru opsal stejne.

snažím se to přepsat na 0 a 1.....uvidíme

Klídek! Tvá sekvence je nečitelná ale když dám Odpovědět na ten tvůj text, tak jej uvidím správně

Jo, ale já to čtu asi obráceně! Ještě jednou pomlčka je jako 0 V? A čárka je výchulka? To je pak jiné.

rbr: ted jsi mne zmatl, ja vidim prilis dlouhe slovo v prvnim prispevku, proto jsem to tu zopakoval, nebo ctes z nasich mailovych vymen?

Aha, tak znovu, snad lepe: - - - - . - - , - - , - - - - , - - , - - - - , - , - - - - , - - , - - - - , - - , - - - - , - - - - - - - -

teepee: nezdá se mi úplný začátek, ale pak tam snad vidím 24 (to je dvakrát) pak zase dvakrát 24 z paměti.


Na LEDku to je fakt lepší.

Prochy-ještě k tvému testu:


add 2 ta jistota s pojistkou je dost slabá


add 3 já přemýšlím o napětí z potenciometru za chodu, protože by mohlo být sníženo nějakým náhodným dotekem...nebo napájení poťáku srazí b ten okamžik NĚCO....

Prochy: Kde je chyba netusim. Podle knihy Jak na to, jsem si to vtipne prevedl na cisla a pri pitvani RBRem jsem si pripadal jak pablb. Sekvence, merena analogovym voltmetrem, s motorem v klidu, mi trikrat vysla nasledujici (nosim ten papir furt v tasce): pripojeni voltmeru = napeti aku, zapnuti zapalovani = voltmetr 0V. Po nekolika vterinach nepatrna vychylka rucky (tecka) tj ----.--,--,----,--,----,-,----,--,----,-… carky znaci standarni vychyleni rucky (standarni=vzdy se rucka vychylila stejnou merou) pomlcky jsou jakes takes vteriny. Tak to jsem zvedav, kdo v tom co vycte, predem diky. Test s motorem v chodu jsem odlozil s tim, ze nejdriv zresetuji RJ, pak to zacnu znovu testovat, v obou rezimech (motor v klidu pak motor v chodu).

prochy: blbě se ten postup hledá. je to Hayes, Fuel and exhaust....str.4

Napeti na potenciometru jeste prozkoumam, zatim jsem RJ usetril seznameni s mym oblicejem - pod deklik na palubce jsem jeste nebloumal a tak mi bylo divny jak to zmerit v motorovem prostoru 😄


K opakovanemu odecitaci kodu jsem se uz nedostal, prednost dostaly u mne tradicni veci, navic jak jsme tehdy probirali, chci to udelat s demontazi AKU (za ucelem ocisteni, doliti, vybiti nabiti), pak budu muset pockat, az se problem za jizdy vyskytne a pak to teprve odecitat.
Ach jo, kde jsou ty skolni casy, kdyz jsem se mohl na cely den zavrit do garaze s vedomim, ze kdyz to nestihnu dnes, dodelam to zitra, dnes nemam ani cas, ani garaz...

Teepee: Neni chyba pri tom vylusteni v tom, ze to neukazuje nuly? Schvalne, pochlub se sekvenci, kterou Ti to hodilo. Jinak misto multimetru tam hod zarovku nebo ledku pres odpor na +12V. To by mohlo byt prijemnejsi pro cteni.

Kratas: Zkus udelat regulerni reset ridici jednotky. To je presne ten postup, ktery sem anglicky zkopiroval Rbr.


Rbr: V kterym dokumentu to je napsany? Ja uz si to zase nepamatuju, tak at priste nemusim listovat vsim co mam. (Je toho plnej celej tlustej sanon.) Tipoval bych na Sierra Petrol, nebo na Hay..se.

teepee: napětí na potenciometru se dá změřit na pinu 26 (+) proti pinu 46(-) na konektoru ŘJ. Buď až takto, nebo jednoduší je odpojit konektor na potenciometru a měřit jen odpor potencionmetru.
To měření s nevyluštěnými kody jsem myslel že uděláš znovu, není možná to nevyluštit. Mě se to vždy podařilo. Pokračování příště

Rbr😒br /> 1.)Dobu k provedeni testu jsem opravdu minimalizaval. Pripravil jsem test. Nastartoval, parkrat proslap plyn a hned zhasnul, pokud to nezhaslo samo 😄. To Ti zabere par sekund. Potak jsem meril bez nastartovani-slo mi o vybehanost ci pripadny studenak.
2.) K te pojistce: Trubickova pojistka 1A hned u konektoru, prilepena ke svazku. Vzhledem k tomu, ze pojistka, jakozto snad jedina, je pripojena primo k RJ a po vyjmuti se to chovalo dost divne, asi jako po resetu, snad to byla ona.
3.)Plynulost napeti na potenciometru pri behu motoru jsem nemeril. Nicmene po prudkem seslapnuti plynu to vynechalo vzdy a pri mereni jsem to zkousel nekolikrat-vzdy naprosto hladce. Po nastartovani zase vynechavani. Jeste jsem tam zapomnel napsat jeden test-pred svickama. Odpojil jsem potenciometr-otacky volnobehu spadly na 500, chod nikterak hladky, v otackach uz ale jo. Pri akceleraci to znova chcipalo.

sm + teepee: díky, tak tedy držet.
Já myslím, že 2 minuty si ŘJ neměří ale po tu dobu třeba provádí jeden test či meření za druhým a dvě minuty asi bude doba, po které by to měla mít zvládnuté......

to all : občas mi při jízdě motor cukl, tak asi na 1 sec. a pak se vrátil do normálního režimu, nebylo to v závislosti na rychlosti, rychlostním stupni, sešlápnutí plyn. pedálu, teplotě motoru. Jediná okolnost, kterou jsem vypozoroval, byla, že se to projevovalo v extrémních vedrech. U Fordu na diagnostice nezjistili vůbec nic, protože ŘJ nemá chybovou paměť, a na truc mi to v servisu šlapalo bez problémů. Nicméně jsem hledal a zkoušel. Nenašel jsem nic závažného, ale po poradě s elektrikářem jsem očistil všechny kostry a kontakty, které jsem našel. Cca 3/4 roku mám klid(ťuk, ťuk na dřevo). btw : nevíte náhodou někdo, kde jsou ukostřena zadní světla?

Pripravil jsem cteni na dlouhe zimni vecery 😄

rbr & all: jak se meri napeti ktere dava potenciometr skrtici klapky, nebo i dalsich cidel? Kdyz je konektor pripojen tak me nenapada kam "pichnout" meridlo.


Kdyz jsou tu aktualni problemy s chodem motorů, mam porad ten svuj a nemam moc casu se vrtat a tak kdyby nekdo tipnul do ceho jit prvni, prosim...


Behem ohrivani motoru na provozni teplotu, nebo tak kolem momentu jeho plneho prohrati (cca 3.-8.km) jizdy se najednou projevi netecnost motoru na seslapavani plynoveho pedalu - na nepatrne pridano jakz takz jede dal, na vice pridano cuka a nezrychluje a pri uplne nalozeno vystartuje a jede proste na plno. Nekdy pri plynulem ubirani z plneho a pravidelneho chodu se chod udrzi, nekdy se problem vraci a musim opakovat reseni stylem plno a ubirat. Po chvili to ustane, vse funguje normalne. Nekdy se to neprojevi, nekdy ano, spise bych rekl, ze kdyz jedu po delsi odstavce, tak to dela a kdyz se treba po par hodinach vracim domu, uz to neudela. Jednou to takhle zlobilo celou cestu tam. Kdyz je problem aktualni kolisaji pri udrzovani motoru naprazdno v cca 1500-2000 ot/min otacky o cca 200-300 v intervalech cca 3-5 vterin na dobu cca 1 vteriny (mozna to proste vynecha a pak se to zase bezi normalne dal). Kdyz vyradim a necham motor spadnout do volnobehu, propadne a nasledne se srovna (jednou ale i zhasl), jinak volnobeh funguje vyborne, studene starty vzdy na 2-3 otoceni, teple na 3-4). Pokousel jsem se o odecteni kodu a spolecne s RBRem jsme je nevylustili (s jistotou jsem je zaznamenal spravne, test jsem delal 3x a koukali se mnou na voltmetr i druhe oci a muj zapis krivky s vychylkami na papir potvrdili). Podeziram vahu vzduchu (ze by se zadirala a otevrena skrtici klapka ji otevrela-rozpohybovala?), cidlo teploty (ze by melo hluchy bod pri urcite teplote?) a nebo potenciometr (proste pri nejake teplote neprevadi, ale ze by v celem rozsahu krome klapky naplno? - jenze nejde mi rozpojit konektor vtipne schovany pod saci potrubi - motor N4B a jeste jsem to nepitval s klicem v ruce a demontazi potenciometru). Jeste jsem nevymenil vduch. filtr (udelam v nejblizsich dnech, ale stavajici vypada malo jety), svicky (dnes si zacne lamat hlavu, s tim proc nejdou povolit servis, popravde vzdy jsem vyndaval ze vseho svicky za studena a nyni slysim, ze je to lepsi delat za tepla. A co jejich utazeni taky za tepla? To myslim ze ne, ze zase za studena.)

Spotreba mix 10/100km, zda se mi cerny vyfuk (svicky mi nesly vysroubovat a vic do nich radeji neryju dokud to jakz takz jezdi, takze kvalita spalovani tezko zjistitelna), ale ze by ta bohata smes hltila svicky, branila normalnimu prechodu do vlnobehu?


Je to roman, ale prece jen, kdyz to zrovna dela, je to jizda o zivot a konecnkoncu, jestli tam je jakys takys katalyzator, tak mu to nesvedci, kdovi, jestli ho to neodrovnalo a prevodovy mechanismus se pri tom cukani asi taky nerozplyva blahem.


Pripada mi, ze rizeni chodu motoru je velmi slaba stranka Sierry, vozu s jinak silnymi strankami. Cetnost prispevku na toto tema to dosvedcuje...

to rbr : otáčky musíš držet ty, plynovým pedálem

No uz nejsem moc anglictinar, ale kdy se rekne should BE increased and should BE maintained tak je to neco jineho, nez should increase and should maintain. Podle meho plati já plynovým pedálem. Ale co z toho muze RJ nacist za udaje to nevim. Navic me anglicke znalosti potvrzuje teorie, ma RJ mereni casu? Jak by zmerila ty 2 minuty?

kratas: no jo.

rbr: Jestli u mě pomůže reset ŘJ si nejsem tak úplně jistý. Když se měnily ty vstřiky, baterka byla odpojená, ale když se předtím měnily kabely a svíčky, byla odpojená taky a k žádné změně nedošlo. Každopádně to ještě zkusím.

Prochy: Možná je to trochu něco jiného, nevím. Za studena mi to při rozjezdu dělá to, co jsem popisoval níž. Pokud zkusím za studena přidávat plyn naprázdno (při stání se zařazeným volnoběhěm), motor se chová podobně, taky nechce jít hned do otáček, chvíli se motá na místě a jde nepravidelně, pak se rozběhne. Po zahřátí jsem při jízdě bez problémů, jen volnoběh sám o sobě houpe, na studeném i teplém motoru (viz dřívější příspěvek). Jestli to ale opravdu dělá vždy si nejsem stoprocentně jistý, protože režim N nebo P za jízdy zrovna často nevyužiju 😄

Jen si z toho nejsem jistý, zda je myšleno, že po dosažení norm.teploty si sama ŘJ zvýší otáčky na 1 200 po dobu 2 min, nebo to mám udělat já plynovým pedálem

Following disconnection of the battery, the

information stored in the EEC IV module

memory will be erased. After reconnecting the

battery, the engine should be allowed to idle for

three minutes. Once the engine has reached

normal operating temperature, the idle speed

should be increased to 1200 rpm and

maintained for approximately 2 minutes, which will allow the module to “re-learn” the optimum

idle values. It may be necessary to drive the

vehicle in order for the module to “re-learn” the

values under load. The module should complete

its learning process after approximately 5 miles

(8 kilometres) of varied driving.

prochy: bojím se, že reset jsi tou pojistkou neudělal 😒, psal jsem, že nemám jistotu, že to je ona, konektor bys měl jitější. Na hledání té pravé pojistky budu pracovat a dám vědět.


Najdu za chvíli doporučený postup po resetu, včera jsem na to koukal.


pko😜 myslím, že toto prochy vyloučil, jak popisoval ty kroky včetně koukání na jiskru. Nebo ani toto není jisté?

kratas: ano,zhoupnu se jak při dupnutí na brzdu a pak tryskem vřed. Buď to je u tebe odlišné, možná automatem - nevím, ale jak píše prochy, dělá to jen po startu. Jak to překoná tu "počáteční krizi", už to je po celou dobu OK.

prochy: perfektní popis. Mám jen nějaké drobnosti:
1/po tolika startech a měřeních už by u mého auta bylo po problému.
2/reset vytažením pojistky - myslíš tu "přilepenou" na svazku kabelů z ŘJ, pár cm zpět? Upozorňoval jsem, že nemám jistotu, že to je ta pravá(a nesedí mi u ní barvy kabelů). Ty jsi došel k závěru, že to je ona?
3/Jestli se nemýlím, neměřil jsi plynulost z výstupu potenciometru současně s přidáním plynu v okamžiku kdy motor vynechá?

to faudy: Tak to se určitě dohodneme co za to budeš chtít a kdy si pro to můžu přijet ??? Tvůj e-mail (hampster@volny.cz) nefunguje .....

Pko😜Myslis mokre od vody, nebo od benzinu 😄. Jo dobrej napad, zkusim to. Jen nevim, jestli je za studena vykroutim.

prochy: koukal jsi na svicky? jakou maji barvu izolatoru? To je totiz vcelku vypovidajici udaj o stavu horeni smesy. Asi by nebylo spatne zkusit mezi pokusy na ne kouknout. mozna budou mokre - nezapaluje.

All: Jeste poznatek k tomu resetu. Poprovedeni testu jsem jeste jednou udelal reset. Hodinu na to jsem ale potreboval rychle, ale opravdu rychle odjet. Nenechal jsem tedy motor bezet na volnobech 2 minuty, nebo jak se to dela (budu to zas muset nastudovat). Rovnou jsem vyrazil-bez cukani 😄. Auto jelo dobre, jen ten volnobeh se hadal. Chvili normalka 800, chvili to houpalo mezi 500-700. No budu muset jeste udelat skutecne regulerni reset.
Nazpatek ridila mlada (asi po 2-3 hodinach). Taky ji to pri rozjezdu chciplo 😄.

Kratas: Me se zda, ze ty asi mas trochu odlisny problem (nebo uz Ti to zaslo tak daleko?). Tobe to cuka na volnobeh porad? Me fakt staci jen kraticke ohrati a je naprosty klid a ve vsech jizdnich rezimech to jede naprosto klidne. Tvuj problem mi pripomina spis to co tady popisoval Pocket. Zkus fakt odpojit ten potenciometr skrtici klapky a projet to-kdyz nebude zmena, vis, kde mas patrat.

Předcházející příspěvek je reakcí na rbr, nějak to zapomínám psát.

Myslíš, že když už lehce jedeš, tak se to při dalším sešlápnutí plynu zbrzdí , zhoupne dopředu jako když dupneš na brzdu a pak teprve vyrazí? U mě se to chová trošku jinak - pokud pomalu jedu (např. typické posouvání v koloně rychlostí kolem 10 km/h), otáčky jsou skoro na volnoběhu a pak sešlápnu plyn, rozhodně mi to nezpomalí, jen to zacuká, chvilku netáhne a pak zabere. Tohle ale může být dané obecně odlišným chováním auta s automatem - pokud mám zařazeno D a nestojím na brzdě, tak vlastně pořád pomalu popojíždím dopředu. Jinak při jízdě pod plynem jsou otáčky naprosto v pohodě a auto táhne bez problémů, výkon nekolísá, to je opravdu jen při volnoběhu.

Tak jsem vcera udelal par pokusu-DOHC😒br /> 1.) Zapnul jsem klicek do 2.pol., zmeril jsem napeti na potenciometru skrtici klapky a vse OK (napeti na pinech postupne 0.1V 0.6-4.3V plynule a 5.15V).
2.)Start-otacky hned na 1500, postupne na 800, volnobeh klidny, ale pri pridani plynu vynechavani (jak jinak)-palubni pocitac ukazuje spotrebu odpovidajici poloze plynoveho pedalu-zadne zkraceni vstriku. Tedy za studena 1.6 ltr/hod pri volnobehu az 6 ltr/hod pri rychlem proslapnuti plynu do 1/2. Pri opravdu rychlem proslapnuti se znova ozval zasleh do sani-sani to prezilo. Zastaveni motoru.
3.)Vyndani kastliku u spolujezdce (Rbr-diky, opravdu dobry pristup k RJ), promereni prostredniho pinu potenciometru pri zapnutem zapalovani (2.pol.)-OK napeti se opet plynule meni od 0.6V do 4.3V.
4.)Reset vyndanim pojistky (asi minuta). Start-opet vynechava. Stop.
5.)Rozebrani multikonektoru-piny nejsou zoxidovane. 3-4x jsem je zasunul/vysunul. Start-vynechava.
6.)Vyndani kabelu od jedne svicky za chodu-jiskra skace pravidelne i na vzdalenost 2cm, prudka akcelerace-jiskra snad i na tuto vzdalenost skakala pravidelne, jestli mohu posoudit-vynechavani ano, motor se ale zahriva a zacina se to zlepsovat. Nicmene stale bylo cosi citit. Pri velkem oddaleni kabelu, preskok jiskry po civce-od stredniho ke krajnim fousum. Jeste chvilku jsem si hral s plynem a vynechavani postupne uplne ustalo-motor se uz trochu ohral-rucka teploty chl. kapaliny se jeste ani nezvedla.
Prestoze to tady popisuji rozvlekle, snazil jsem se pracovat co nejrychleji, cely postup jsem si predem rozmyslel, takze celkova doba behu motoru, mohla byt asi minutu-dve. Mezi jednotlivymi kroky byly jen nezbytne nutne prodlevy k provedeni dalsiho testu.
Resume: Myslim, ze jsem vyloucil vliv potenciometru, vliv zoxidovanych multikonektoru (tech dvou u silentbloku motoru na strane sani), vliv mozneho zkraceni vstriku a vliv na reset RJ. Zapalovani jeste podrobim dalsim testum.

Mas stesti, mam ho ze stary sirky, ale zase ma ulomeny ten bocni pantik kterym se zasazuje do kastle. Treba z toho neco sestavis dohromady.

Nemáte někdo ten velký kastlík na odkládání. podařilo se mi zlomit otvírání. A u fordu otvírání samotné neprodávají resp. ani ten kastlík. ( Je to ten největší vyndavací r.v.91). Prochy ho má tušim taky v autě 😄)). A vrakáče nefungují mají jen ty klasické s otvíráním z boků.

kratas: ten problém opravdu nebývá ihned po startu. Spíš to vyjde, že se z parkoviště "odlepím", ujedu pár metů k vjezdu na silnici, vyhlédnu si mezeru mezi auty, šlápnu na plyn...........a nic.
Tak to by se shodovalo, nic méně, když to zazlobí, ne jen, že se to nechce rozjet, ale, pokud už lehce jedu, se to zbrdzí, zhoupne dopředu jako když dupnu na brzdu a pak teprve vyrazí.
U mě to není až tak závislé na teplotě a na skutečném projřátí motoru, spíš jde o ten začátek po startu dlouho stojícího motoru.
Ten volnoběh by měl být po startu asi 1 200, po ABS klesnout asi na 750. Nic víc by to nemělo dělat.
S topu lambda sondou se to chová jak popoisuješ to kolísání ale dost výrazně, jet s tím je umění. Pro jistotu ji na chvíli odpoj, ale myslím, že to nebude ono.

Juchuchu: jenom drobný poznatek, na STK teď koukají na uvedení typu motoru v papírech. Já to v TP taky neměl(vlastně jsem tam měl jako typ motoru CLX !), nikdy jim to nevadilo, ale teď mě technik s tím poslal na dopravku, ať to na základě jeho zprávy opraví. Asi to souvisí s tím, že teď je nezajímá číslo motoru ale typ. Takže asi dlouho nepřežiješ bez doplnění typu motoru.

Dej pak vědět na kolik tě to vyšlo budu též měnit rozvody + kladky 😄))

Ještě mě napadá - nemohl by ten můj kolísající volnoběh způsobovat špatně fungující MAP senzor? O tom se mj. zmiňoval pan Jarda z Nového Veselí, kterého tady doporučovali jako odborníka Rob s Mildou. O víkendu jsem se za ním stavoval na konzultaci a pro nějaké díly a můžu ho jen doporučit - jednání je velice seriózní, stejně jako ceny a konečně jsem měl dojem, že jsem narazil na mechanika, který těmhle autům opravdu rozumí a má je rád.

Díky za reakce. Včera jsem to tu nějak nestíhal číst, dohonil jsem to až teď. Snažil jsem se trochu vysledovat jak se to celé chová a abych pravdu řekl, chytrý z toho nejsem. Co se týká rozjezdů, tak celková charakteristika toho mého problému je teď asi trochu jiná než u ostatních. První rozjezd po nastartování je (pokud si to dobře pamatuju) snad vždy bez problémů, ty se objevují až za chvilku, když někde přizastavím, případně hodně zpomalím (např. před vjezdem z vedlejší na hlavní apod.) a znovu se rozjedu. Tohle ale neplatí na 100%, může se to projevit třeba až při druhém nebo třetím přizastavení. Při rozjezdu pak vteřinku dvě auto jen pomalu popojíždí, ať šlapu na plyn jak chci, pak vystřelí jako raketa a do další podobné situace je vše OK. Tohle ale někdy trvá i několik minut, pokud se motor ohřívá pomalu a nedrží se v otáčkách. Na druhou stranu, celý ten efekt je mírnější než tomu bylo dřív, to auto vysloveně poskakovalo, motor šel příšerně nepravidelně, div že nechcípal a ručka otáčkoměru se klepala jak v horečce. S volnoběhěm to vypadá asi takto - nastartování za studena je bez problémů, motor běží naprosto pravidelně, otáčky jsou někde mírně nad tisícovkou než zhasne kontrolka ABS, pak trochu klesnou. Za normálního stavu se drží někde mezi 1000 a 900. Ovšem pokud nechám volnoběh delší dobu, začne po chvíli kolísat - klesne někam k pěti stům, chvíli se kolíbá někde mezi pěti až sedmi sty, motor zní hodně nepravidelně a všechno se klepe, pak se vše vrátí do normálního stavu. A za chvíli opakování. Tohle se děje i u zahřátého motoru. Dost to připomíná ten popis nefunkční lambda sondy (musím ji zkusit odpojit), ale že by mi sama od sebe najednou odešla? Tohle chování jsem vypozoroval včera večer před a po jízdě z práce a dnes ráno za podobné situace, tj. když jsem někde stál na parkovišti s převodovkou v režimu N nebo P (mám automat). Když mám zvolené D a stojím na brzdě, což je stav běžný při provozu ve městě (N prakticky nepoužívám), otáčky drží, i když se mi už také stalo, že za studena i v tomto režimu kolísaly. Tohle budu muset ještě otestovat. A další zajímavost - pokud přepnu na LPG, je absolutně po problémech.

Tak můžu ujistit prochyho, že jsem včera opět při rozjezdu zažil co tady řešíme. I když motor si dovolil jen jednou zaváhat a to nesrovnatelně míň než dříve, ale je to tam.


O víkendu se tedy vrhnu ne měření stoupující hodnoty plynového potenciometru LEDkou - za studena. Koukal jsem včera do schémat a přemýšlel o příčinách - začnu tímto.


A trápí mě ještě jedna věc: občas za jízdy když vyhodím kvalt zůstanou volnob.otáčky asi okolo 1 200 až 1 500 ot. Teprve když dojedu, zastavím auto, tak se po chvíli sníží otáčky jak mají být(jinak volnoběh při stání je bez problémů). Jako by to bylo závislé na rychlosti vozu, čím rychleji jedu, tím je zvýšen volnoběh. Nebo je to normální a já si toho dříve nevšiml? Minulý týden, před resetem mi navíc volnoběh po startu motoru vyskočil až někam nad 2 000 ot, pak zase normálně. To ale vyřešil reset.

Tak jsem včera ráno dal svého miláčka na výměnu rozvodů a oleje. Rozvoďák měním podruhé (po cca.55.000km), takže se budou měnit i kladky a řemen pohánějící čerpadlo. Mechanik mi slíbil, že to bude hotové ještě odpoledne, ale nebylo. Myslel jsem, že mám motor Mondeo '96 a ono je to už z faceliftované '97. Řemen je stejný, ale kladky jsou jiné. Doufám, že se dneska moc neprohnu.

Mění se ten pískot v zatáčkách? Mohlo by to být i ložisko v zadním kole.

Vážení, před několika dny tady probíhala diskuse, jak udělat přestavbu. Zkušeností se tu sešlo dost, a proto si myslím, že někdo poradí i teď. Chtěl bych udělat výměnu kastle, systém jsem pochopil. Ale chtěl jsem do ní vmontovat ten svůj šestiválec a včera večer jsem s úžasm zjistil, že ve velkým TP chybí zápis označení typu motoru. U velkýho TP se jedná o opis, originál je někde v evidenci PČR, protože už je popsanej.Podle mě by to znamenalo, že když si nechám vymazat číslo motoru, tak v TP nebude ani typ a já na tyhle doklady můžu postavit třeba kombíka 2,0 DOHC. Je můj myšlenkový pochod správný?

Zdravím! Mám 2.0 DOHC, 92. Při jízdě se ze zadní nápravy ozývá pískot. Může to být kardonová hřídel? Kolik přibližně stojí tato nová součástka? Děkuji za odpověď.

děkuji za zájem,opakoval jsem stejný postup,po 15 hod.motor naskočil,vytočil na 3000 spadl na 500,ale dnes volnoběh neudržel na 500 ale opakovaně vytočil na 3000 tyto otáčky už neklesly.Přistoupil jsem k vypnutí motoru klíčkem.Co další start to stejný problém,až začal motor kuckat jako udejchanej varburg,musel jsem dráždit pedál plynu jinak by zhas.Jak patrno-regulátot volnoběhu je vádný,tlak v hadici do chlsdiče byl nepatrně větší až se motor zahřál,a taky jsem si dnes povšiml,že je asi metr od konce děravý výfuk.Jestli je to opravdu prasklá hlava,to abych zajel rovnou do štotu dokud se to ještě točí.Bývalýmu mjiteli to prý jezdilo před 14 dni dobře.

no mel jsem spotrebu tak mezi 6.8 -7.5 podle pocasi a benzinky. POdotykam ze jezdim vyhradne mimo mesto a vubec ne po Praze, spise dalnice.

Když mi měnili lambdu u Fordu, tak byly velice špatné emise. Po výměně se to srovnalo. Od toho tam taky je, že. Ale mělo by to bez ní jet evidentně hůř: když potřebuješ, neobohatí, a když jedeš v klidu a nepotřebuješ takový výkon, měla by ochudit a snížit tak emise....

pocket: to je dobrý! A jakou máš normálně spotřebu?

to rbr> mimochodem zkousel jsem jezdit delsi dobu bez lambdy (mesic) a spotreba nemlich ta sama. Tak nevim. Smes se asi moc neobohacovala.

pocket: teď jsem ti nerozuměl: co zůstalo pootevřené a jaký nedostatek vzduchu? Vzduchu přece musí být skutečně tolik, jak sešlápneš plyn - to je jen mechanická věc.

ano, ale u me byl malinko rozdil vtom, ze to po ohrati neprestalo ale jenom se to mirne zlepsilo. Tzn. ze pak uz to nechcipalo, ale jenom pridusilo. Asi zustala mirne pootevrena natrvalo a pri seslapnuti nebylo dostatek vzduchu.

Jak to tady tak sleduju, napada me jeste jeden test. Poreferuju zitra.

Rbr: Ten privod nebyl nestabilni. Nebyl vubec zadny. A nejen +5V, ale i ta zem a mozna i ten prostredek. Piny v tom multikonektoru byly uplne v pr... No proste zoxidovane.

Odpojená lambda? od mechanika z Fordu vím, že při nefukční lambdě se ŘJ chová takto: pomalu obohacuje směs (-tím se zvyšují otáčky) až na jakési maximum - asi těch 1500 ot., a protože stále ŘJ neobdržela přijatelný signál z lamdy začne směs ochuzovat...a to zase až k nějakému minimu - to je těch dejme tomu 500 ot, kdy motor téměř zhasíná¨. Stále není signál z lambdy, tak zase znovu obohacovat....


Při odpojené lambdě by to měla ŘJ poznat a proto pojede v nouzovém režimu, tudíž přestane dělat tyto pokusy se směsí.

Pocket a prochy: takže v případě pocketa nestabilní přívod +5V do potenciometru způsoboval studené rozjezdy o kterým tady mluvíme?

Pocket: Jeste si tam mel ten MAP-aspon mas jistotu, ze je 100% funkcni 😄.

Vážení sirkaři z Brna a okolí, případně z Vysočiny, nemáte náhodou někdo přebytečný potenciometr škrtící klapky na 2.0i DOHC 88 kW r.v. 92 (N9C)? Nebo nesouhlasili by jste případně s dočasným prohozením tohoto dílu? Už delší dobu řeším problematiku rozjezdů se studeným motorem (viz předcházející diskuze) a podezření padlo na tento díl. Bohužel si nejsem jistý, jestli zrovna on je opravdu na vině, tak bych nerad šel cestou zakoupení nového (cca 2000,- Kč). Jestli se najde dobrá duše, která by mi pomohla, dejte vědět sem nebo třeba na mail kratas@fordsierra.cz

Ano, u me skutecne byl problem v multikonektoru jak rika Prochy. Ja se tenkrat potykal s problemy, ze pri prudcim seslapnuti plynu se motor pridusil a za studena chcipnul. Na skrtici klapce bylo nulove napeti a volnobezne otacky padaly az nekam k 500. Diky Prochymu je vse jak ma. Jinak upozornuju ze pri odpojeni lambda sondy se nic nezmenilo takze se jeste ted divim ze bez lambdy a skrtici klapky to auto vubec jelo 😐.

Kratas: S tim resetem jsem taky za.

To je překlepů, sorry. Kdybys tu lambdu odpojoval a byla fakt špatná, neznamená to, že bys měl zůstat jezdit s odpojenou lambdou 😒

Kratas: navážu na prochyho: když už budeš v tom odpojování, zkusil bych odpojit lambdu, samozžejmě odděleně od pokusu s potencoimetrem. Protože když já ji měl zničenou (měřením ohmmetrem prochy!), tak se mi otáčky taky pohybovaly od snad 500 do sad 1 5000....ale jakmile lambdu odpojíš, nepravidelnost ustane. Pokud snad nevíš, kde ji odpojit, je to komektror se čtyřmi kablíky nahoře poblíž ABS, nebo poblíž pojistkové skříňky ale v motorovém prostoru, levá starna kabelu viditelně vede dolů, k výfuku. Odpojení a připojení alespoň při vypnutém klíčku. Podle dokumentace by měla být dokonce odpojená baterka.
Nechci se znovu vnucovat s resetem, ale napadlo mě, když jsi měl pocit po výměně vstřiků že je to lepší - tam zřejmě odspojili baterku- takže tehdy udělali reset. Nestálo by za to ho ještě nyní zkusit? Třeba je to jen v tom...

Daytona: Jinak se ochladilo, spojka vystavuje dostatecne a radi to bezvadne. Tipuju to spojkovy lozisko.

To prochy: jasne, sam jsem hodne zvedavej co se tam klepe.

Kratas: Jeste k tomu potaku, jestli Ti to pomuze. Ja jsem problemy s potakem mel take. Problem byl v tom, ze draha na zacatku byla vydrena a pri volnobehu to davalo misto 0.3-0.7 2.5V. Otacky pak litaly kamsi...no dost vysoko. To ale neni Tvuj pripad. Nutno ovsem rici, ze i pri opacnem problemu-nulove napeti (treba jako u Pocketa, kde byly spatne kontakty v multikonektoru u silentbloku a privod k tomu potaku byl de facto preruseny)-auto normalne jezdi a volnobeh nepada na 500. Udaj z chybejiciho cidla RJ dopocte z MAP (senzor absolutniho tlaku v sani) a z lambdy. Auto jede, ale jde hur za plynem. Ale to by Ti mohl presne rict Pocket. Mohl bys zkusit ten potak odpojit a zkusebne to projet-uvidis, jestli bude rozdil.

Kratas: A kdyz uz si byl u tech vymen-byl Ti vymenen take rozdelovac?

kratas: dobře, jestli se prověřilo tolik věcí, mělo by to být vpořádku. Otázkou zůstává, jak poctivě se to udělalo. Samotné tvoje formulace v sobě skrývají pochybnosti...


Zkusit vyměnit nějaký díl za jiný (třeba ten potencoimetr) je jistě fajn, možná i lepší, ale musíš ten díl mít.
Nebo třeba chytni nějakého známého s Voltmetrem, stzč mu ruce k potenciometru a ať ti to změří, jak jsme popisoval....pžece jen to je rychlejší. Když to zlobí občas, mohl by tam naopak být problém s napájením nebo ukostřením potenciometru. Při špatném doteku nebo navlhnutí se přeruší třeba zem a do ŘJ pak jde úplný nesmysl...ale koukám, že jsi už prošel spoustu věcí.
Nedá se nějak určit, kdy, za jaké situace to zazlobí? Nebo je to vysloveně nahodilé? (pamatuj že nic není nahodilé 😃

Tak to jo. Az to budes mit rozdelane, tak to vyfot. At se mame cim kochat.

rbr: Bohužel, co se elektriky týká, jsem absolutní ignorant, takže jsem odsouzen na známé a servisy (nehledě na to, že nedisponuji ani základním vybavením). Na autě je uděláno následující: vyčištěné konektory, nové svíčky a kabely ke svíčkám. Následně v servisu (ne značkový Ford, ale servis zabývající se mj. elektrikou Ford) byla přeměřená lambda sonda a všechny čidla - měly by být OK. Pak došlo i na prohození řídící jednotky - se stejným výsledkem, ostatní postup byl víceméně metodou pokus - omyl, s tím že výměna vstřiků pomohla. Potenciometr škrtící klapky prý taky měřili a byl OK, ale s ohledem na to, že mi to teď dělá problémy jen občas, říkám si jestli tam prostě není nějaký kiks, který se neprojevuje vždy. Z tohoto pohledu by bylo ideální zkusit tam hodit potenciometr jiný a sledovat co se děje, nebo ještě lépe, prohodit potenciometr s někým jiným. Pokud by se ten problém co mám teď já objevil s prohozením potenciometru u jiného auta, bylo by jasné odkud vítr vane 😄

Pánové, nezbývá někomu domu slušná parabola za rozumný peníz do pravého světlometu H4/H3 + H3 do Sierra 90, ruční nastavování, Bosh?

prochy: s tou lambdou opatrně: Ohmmetrem ji 100 % zničíš pokud se spleteš a místo dvou pinů pro žhavení se omylem připojíš na ty zbývající dva....jinak u Fordu za 3.600 bez DPH 😄


Ten pin 20 zase nepřeceňujme, ber to spíš obecně a prohlédni všechny piny ŘJ. I když o té 20 máš již ode mě více informací, co tam má být atd.


Ten pokus a s palub.počítačem a délkou vstřiku je dobrý, pak dej vědět.
Nejde o výpadek napájení ale o šetrnou cestu jak resetovat bez odpojení baterky (vypadne pal.počítač, stanice rádia, hodiny, já navíc musím extra vypnou zálohovanou sirénu alrmu), případně bez rozpojování konektoru ŘJ, který na toto není zrovna dimenzován. Ale nemám tu pojistku ověřenou, zatáím jen, že by mělo být (podle dokumentace), a že veškeré napájení pro ŘJ přichází do pinu 1 po černomodrém drátu. A u pojistky se (zřejmě) mění na červený.

to prochy: tu prevodovku si radeji nech pro sebe. Kdyz Ti takhle spatne radi za jedna, neni vubec vyloucene ze za chvili Ti bude klepat jako ta moje a pak ji budes taky potrebovat. Mam pocit, ze jsem tam neco urval tim, jak jsem tam sazel obcas tu jednicku. Protoze jednicka uz mi tam ted pada krasne, jenze to klepani je cim dal vic slyset. Mne Michalides nabidl prevodovku z jeho bouracky (za kterou mu moc dekuju!!!) a on ji nejspis potrebovat nebude, ma 4x4. Navic jemu radila krasne, takze ja planuju, ze ji vymenim za moji a rozebirat budu jenom pro zajimavost tu moji.

Rbr: Jasne, ze na to pujdu "vedecky". Tu lambdu odpojovat nehodlam. Jen zmerim, jestli se zhavi. Tzn. odpor zhaveni a take pritomnost zhaveni. Znamej ma novou lambdu, funglovku. Uz nekolik mesicu rika, ze nema cas si ji tam hodit. Tak to kdyztak porovnam. Kdyz tyto pokusy nevyjdou (coz 99% nevyjdou-jako ostatne vsechny pokusy az na ten uplne posledni), prijde na radu i ten kastlik a promerovani. A kouknu se na ten pin-uz si pamatuju-c.20. Jinak jestli se zkrati doba vstriku?-to zkouknu taky velice lehce. Mam palubni pocitac a okamzita spotreba v ltr/hod je primo odvozena od delky vstriku-musi to tedy byt poznat na rychlem poklesu teto spotreby.
Jinak vypadek napajeni RJ by velice rychle zapricinil zhasnuti-chcete-li chcipnuti

Nějak to kouskuji, sorry.
K té lambdě: vzpomínám, že jsem takto taky kdysi uvažoval a tak jsem 2x nebo 3x po ránu přišel do auta, odpojil lambdu, nastartoval. Žádné zlepšení.


Ten přístup přes kastlík je na to jak dělaný.

Jak píšeš, hlavně udělej jednu jedinou věc a tu pak v klidu vyhodnoť. Kdybys na to NÁHODOU přišel, ať víš, čím to bylo.
Jo a o víkendu, když jsem měl zase odpojenou ŘJ jsem projistu konektor lehce očistil smirkem a přestříkal contactolem, tady by podle mě špatný dotek mohl udělat neplechu.

prochy: dovolím si odporovat: odpojit baterku je složitější než oddělat ten kastlík. 😄 Vážně

Rbr: To, ze se da dostat k RJ bez nutnosti demontaze dolni casti palubky je super. To jsem nevedel. Resetu se nebojim. To hned vyzkousim. Avsak odpojit baterku je mnohem jednodussi, nez pacit kastlik. Ale promerovat to jeste nebudu, jeste mam v zasobe nekolik pokusu, kterymi dalsi veci vyloucim. Mohl bych udelat znova diagnostiku. Zkusim dat druhou civku a hlavne zkusim dat sice ne nove, ale ciste, teple a vysusene kabely. Jo to udelam hned po resetu. Ne, jeste pred resetem. A taky zhaveni lambdy zmerim.

To bylo samozřejmě pro kratase.

Tak je nás víc!😒 I já se k vám počítám, pořestože tvrdím, že mám teď klid.
A kdo a jak zjistil, že se zkrátí vtřik? Je to 100% informace?
Potenciometr si přeměř sám, to určitě zvládneš, pokud umíš alespoň změřit odpor. Odpoj z něj konektor, odmontuj ho, pčipoj si Ohmmetr na první a prostřední pin, postupně otáčej rukou hřídelku a ohmmetr ti musí zrovna tak postupně přidávat/ubírat. Nebo spoj poslední a prostřední a musí to bát to stejné jen obráceně porostou hodnoty. Jak tam bude nějaký proad nebo skok, je to špatné.


Druhá věc je změřit na něm napětí. Při spuštěném motoru musí být na jednom krajním pinu 0V a na druhém 4,8 až 5,2 V . A pokud by ti teď někdoi pčidával plyn, musí se nárůst napětí objevovat na prostředním - to vychází z toho odporu.
Ješetě jistější by toto bylo změřit až na vstupu do ŘJ - to je to co tvrdím prochymu. (pin 47 na ŘJ musí plynule růst -podle plynu od 0,3-0,7 až do 4,1-4,5.A na pinu 26 musí být 4,8-5,2 V po zapnutí zapalování)


Na volnoběh bych určitě odmontoval a vypral idle speed control a zkusil to znovu. 1 kontrola hadiček, že nasají falešný vzduch(ale to by šli otáčky spíš výš). A možná má tvůj volnoběh i rozjezdy jedinou příčinu, kterou nemůžeme najít. 😒


Nekolísají ti otáčky nebo výkon i při jízdě? To by mohla být lambda - pokud ji máš.

Prochy: Máš 2 ŘJ - dobře. Ale konektor a kabelové vedení je druhá věc. Třeba se ti k ŘJ nedostává, co se dostat má.


Zbytečně se bojíš resetu, zapomeň na palubku. Před spolujezdcem je přihrádka na věci, tu otevřeš (vysypeš bor--l), její boky stiskni rukama, tak aby se otevřela ještě víc - až přes zarážky a pak ji "vytrhni" ven - zase mírným tlakem na starny, nejdříve jednu, pak druhou. Neboj, nic nepoškodíš. A máš před sebou oba počítače. Měli bychjom mít stejná auta, takže hroní je ABS počítač - na něm to je napsáno,. že je ABS, spodní je ŘJ. Trochu ji pootoč- podle kabelů a vytáhni. Sejmi černý plastový kryt (má 4 zámečky po stranách) z konektoru a takto bys mohl měřit hodnoty vstupující/vystupující z/do ŘJ. Nebo povol uprostřed 10 šroub a odpojíš tak konektor od ŘJ. Pár cm zpět po kabelech je pojistka - myslím, že toto by měla být pro napájení ŘJ a tedy další možnost jak resetovat (nemám zatím ověřeno!). V pojistkové skříňce určitě není. V dokumentaci má číslo 35 a má mít 1 A.

prochy: Nezůstal jsi sám, mně to blbne taky. Myslel jsem si, že se problém před měsícem vyřešil (výměnou vstřiků), ale bohužel, před týdnem se mi znovu vrátil. Sice ne v tak tragickém rozsahu jako dřív, ale přece jen. Jak jsem tu už dřív psal - vím, co se v ten moment děje (při sešlápnutí plynu za studena se vstřik paliva na chvíli nesmyslně zkrátí), ale nevím proč. Zajímavé na tom je, že se mi to teď objevuje podle nálady - někdy ano a někdy ne. Mám ještě podezření na potenciometr škrtící klapky, sice byl jednou proměřován, ale kdo ví. Bohužel, tenhle krám stojí u Forda cca dva tisíce, nechce se mi ho kupovat nový jen na zkoušku, když si nejsem jistý jestli mu opravdu něco je. Jinak mi poslední dobou začal taky občas houpat volnoběh - občas padá někam k 500, následně se zase zvedne. Kdy a jak to ale přesně dělá budu ještě muset vysledovat. Přemýšlím jestli to může mít souvislost.

V nejblizsich dnech musim vyresit nakup novych rafku (disku), abych mohl vytvorit druhou sadu kol - zimnich. A tak jsem premyslel nad rozdily (vyhodami x nevyhodami) mezi ocelovymi a hlinikovymi rafky a stale mi vychazi, ze hlinikove rafky jsou pro cestovni vuz jen pro zlost.
V cem jsou hlinikove rafky lepsi nez ocelove? (Predci nizka hmotnost a vzhled nizkou odolnost proti zimnim silnicim, vyssi cenu a nachylnost k odcizeni? Je v pripadne poskozeni snadnejsi koupit dostupnejsi ocelovy rafek a nebo rovnat, ci shanet, hlinikovy? Je v pneuservisu stejne draha prace s hlinikovym i ocelovym rafkem?)

Rbr: Zapomel jsem Ti rict, ze mam k dispozici 2 RJ. Historicky mi to delalo u obou. A mozna, ze to pres leto takrka zmizlo a objevilo se to prave za techto vlhkych chladnych dnu, ale na to si jen matne dokazu rozvzpomenout. Jinak kabely jsem pri chodu taky zkousel vytahovet a jiskry to hazelo i snad 2 cm. Ale neco jineho je to na vzduchu a neco jineho v prostoru s obohacenou smesi. Pod palubku se mi teda kvuli tomu resetu moc nechce, takze se tomu budu snazit, sec budu moci, vyhnout. Jinak snad na to nekde je 4A pojistka. Treba bude pristupnejsi (ze by byla v pojistkovem boxu?). Jinak odpojeni baterky je vic nez jisty zpusob resetu. A kdyz u toho treba jeste nechas otevrene dvere, aby svitilo svetylko, reset je 100% po par sekundach.

Ten pocit znám, 3x jsem to míval taky, ke konci, před opravu pinu. To si člověk připadá jak kdyby neuměl jezdit....
Já tu závislost na vlhku nepozoroval, spíš jsem měl dojem opačný.

Prochy: já myslím, že to v tom zapalování samotném nebude. Znám co popisuješ a vím, že se to tak tváří, jako by při sešlápnutí plynu se to zadusilo nebo chyběla jiskra. Ale myslím, že to není ono. Věřím, tomu že to je nějaký "zmatek z ŘJ", což se zdá i v mém případě.


Ten reset bych určitě zkusil. Ale nedělej to přes baterku (jo takový palubní počítač by si mi taky líbil, nejlépe vidět zcela přesně okamžitou spotřebu), není to spolehlivé. Myslím že jistější je odpojit konektro ŘJ (to jen ten můj s pinem 20) - takto to dělal i technik ve Fordu, na pár sekund. Skoukneš tak rovnou piny a nebo to spoj s měřením vstupních (i výstupních!) hodnot na konektoru ŘJ.
Tomu zapalování nevěřím. jednou jsem tza běhu motoru (u rohoto auta) zkoušel postupně odpojovat kabely od svíček - je tam tak vysoké napětí, že 1 cm mezera mezi kabelem a rozvaděčem - žádný poroblém. Jiskra lítala vzduchem, na motoru to ani nebylo znát. To by to asi muselo být hodně ve špatným stavu. Není to škodovka, tam si taky pamatuji, vlhké ráno a nastartovat je problém.

Jeste jsem chtel dodat, ze za techto vlhkych, studenych a sychravych dni se to rapidne zhorsilo. Cit pro tento problem mam uz dostatecne vyvinuty, avsak i me to skoro vzdy pri rozjezdu chcipne. Minuly tyden to bylo 3x za sebou. Byl jsem z toho an mrtvici.

Rbr: Ta cidla jsem vzdy meril na jejich kontaktech, bylo to jednodussi. Ale meril jsem i napeti na odpojenych konektorech, pripadne odpor vuci kostre v pripade hnedeho dratu; a vse OK. Jinak fakt staci ujet asi 200m a auto jede jak vino. A vim o cem mluvim, neni to jediny DOHC, kt. jsem ridil. Reset jsem provadel...nekolik mesicu minimalne tomu je nazad...asi kdyz jsem vestavoval klimu. Ted jsem to nazkousel-po odpojeni baterky se mi taky zresetuje palubni pocitac a to me moc neinteresuje-rad vim presne na litr kolik mam jeste v nadrzi. Ale zkusim to, za to nic nedam. Spis mam dojem jako kdyby nekde neco navlhlo v zapalovani a ono to nadalo plnou jiskru; po pridani plynu za studena (obohacena smes) to spatne zapaluje. Samozrejme, mohl bych koupit novy kabely, rozdelovac by si to asi taky zaslouzil. Mohl bych pokracovat civkou... Pak bych ale mohl zjistit, ze chyba byla uplne jinde a ma kapsa je zase o dost lehci. Tento postup nam ukazuji ve znackovych servisech a s opravou aut ma uz pramalo spolecneho.

Koukal jsem, jak se rozrůstá členská základna....54 lidí ... možná by to chtělo dokopat Hospodu nebo Kavárnu o krůček dál, ať se to úspěšně rozrůstá..
Tipnul bych si, že se teď Michalides víc věnuje novému kočáru 😃

Prochy: byla by legrace kdyby i u tebe byl problém stejný - špatná zem pro ŘJ. Teď, co ji mám opravenou, jsem proměřoval co a jak, a vím, že pin 20 musí mít "0 Ohmů" s kostrou ŘJ, stejně tak s piny 40 a 60 - (již jsem psal), dále to je shodná ztem se zemí ŘJ ABS (hned nad ní) atd.


Taky jsem přemýšlel, že vždy po odpojení (tedy resetu) ŘJ vše šlapa o 100 % líp.....vážně, zvuk motoru, pravidelnost, výkon, živější motor..a zřejmě i spotřeba. Tak přemýšlím, že by snad prospělo ŘJ resetovat častěji....ale proč vlastně? V dokumentaci píší, že ŘJ se má nechat "re- learn" první 3 min na volnoběh a pak prvních 8 km....že by se mi časem do ŘJ zanesly tak špatné paramtery, že to potřebuji zase resetovat? Snad už 1 x za měsíc - to se mi nezdá normální (ale pomáhá to). Tak už jsem si říkal provádět reset pouhým přerušením trvalého napájení ŘJ - bude to pin 1. Pouze tam jde kladné napětí (+ 12V) i při vypnutém stavu. Když bude zapotřebí, jen rozpojit její pojistku a bylo by to.


PS: kdy jsi ty zkoušel reset ŘJ, aby jsi vyloučil její vliv na rozjezdy?

Prochy: - PIN 20 - to je "elektronická zem" - už jsem to tu psal. Když je špatná, každé čidlo, každá hodnota může být zcela zmatená nebo aspoň "posunutá". Na pinech 40 a 60 vstupuje ještě norm. zem, tak to snad jakžt takž suplovala. Faktem je, že někde kabel do 20 je neěkde dál ve voze stejně spojen s kabely pro 40 a 60. Takže ona to nakonec možná bude zem rovnocenná s běžnou zemí. Ale na pinu 20 ŘJ jsem ji neměl, to byl ten problém. Myslím, že dost ojedinělý, ale za kontrolu to stojí.


Tvůj problém: zaráží mě ta přesná shoda našich problémů. pailvovou soustavu bych taky vyloučil po tvém pokusu. Co všechno jsi zktroloval z elektřiny? Neměřil jsi někdy hodnoty jednotlivých čidel na vstupech do ŘJ podle dokumentu Sierra petrol? myslím, že tam je docela dost důležitých věcí. A ŘJ jsi zkoušel měnit?

tak jo, všechno dopadlo dobře, až na to, že když jsme všichni zastavili na hodinku v ulici Rytířská (Pro neználky je uplně v centru Prahy a patří do modré zóny, tak tam směj stát jen ty co tam bydlí a maj na to povolení), byl jsem jediný auto, který dostalo za stěrač lístek za špatné parkování... + nejlepší část cesty: Průjezd pěšíma zónama, hlavně před Stavovskym divadlem a Na jungmanově náměstí - ty lidi jako by se před ty auta stavěli naschvál. vždycky mi vlezli do cesty a začali si něco fotit... 😊