225 komentářů
0
Tak jsem koupil novou baterku do kary a po mesici je v haji.Prodejce mi ji nechtel vymenit,tak sem ji musel dat na normalni reklamaci.Mel jste uz nekdy taky takovouhle zkusenost?Nechapu,proc to nechteji vymenit.Prece nebudu mesic jezdit na plochou baterku?Jinak jsem zjistil,ze ta nova baterka byla vyrobena v 4/2001 a do vanoc roku 2001 jim stala na krame.Muze to byt ta vada,proc nejde ? Se starsi baterkou ted jezdim v pohode,takze bych asi vyloucil skrat,nebo neco podobnyho.Este se zeptam,jak velkou baterku(myslim kapacitne) doporucujete pro auto o obsahu 2-2.5 litru? Staci na to 55 Ah,nebo je lepsi koupit aspon 66 Ah? Jak to bude s dobijenim.U ty slabsi,nehrozi prebijeni?Nebo bude v pohode a bude se naopak dobyjet na plny vykon?
Diky vsem za rady.Trona
Diky vsem za rady.Trona
A máš Trono diesela nebo benzína? Pro benzínový auto bych viděl jako optimální tu 66Ah a pro diesela raději 88Ah.
Mam benzin.Ja tam mel puvodne tu 66 Ah,ale jinou nemeli nez tu 55 Ah,tak jsem ji koupil.Den po vanocich se baterka schani fakt blbe.To byly ty mrazy a tak jsem to nechtel nechat na nahode,jestli nastrtuju nebo ne.Tak sem vzal radsi tu o neco slabsi a rikal jsem si,ze ji aspon altik pekne dobije.Jak sem se ale splet s tim vyberem.U pumpy uz ji nikdy nekoupim.Fakt me nasrali.Kdybych nemel tu starou,tak bych ted schanel jeste jednu,kdyz si ji chytraci museli vzit na otestovani.Prodejce me este rozesmal tou poznamkou,jestli tam nemam skrat.Fakt me pobavil.Nechtel sem zbytecne prudit a tak jsem ji dal jeste jednu sanci.Na nabijecce sem ji nabil,v sobotu rano sem ji dal do auta(a nastartoval sem)a v nedeli dopoledne si ani netukla.Jen mi stezi rozsvitila kontrolky.Prodejsi sem navrhoval,at mi ji vymeni a ze nebudu prudit,ale tim,ze my ji nevymenil a nechal me na holickach bez baterky,tak tim to u me ***.Jak zjistej,ze je baterka v haji a bude mi chtit nacpat jinou,beru si penize a uz me tam neuvidi,zmetek.At si ty svy baterky a metody chovani k zakaznikovi necha.Trona
hm, do auta 1.8 mam predepsanou 60 Ah. Ale minimalne 2 roky byla v aute 44 Ah, fungovalo to vse tak, ze jsem si toho vsimnul az po pul roce, kdy jsem ji chtel pred zimou zkontrolovat. Odjezdila 2 zimy s nabitim pred a po zime a klekla pred 3 mesici.
ono taky asi hodne zalezi na znacce-ja mam tedka asi uz 4. rok BAREN 55Ah a az na to, ze ma malou kapacitu, sem naprosto spokojenej-i kdyz uvazuju co nejdriv o koupi nove (aspon 72Ah-vetsi se mi tam nevejde😞...ona se ale kvalitni baterka vyplati, kdyz clovek startuje kazdej den (i pri -20st.) a pak jeste k tomu pusti muziku (pres zesak, kterej ve spicce bere az 50A😊..tzn.budu asi vybirat bud BOSCH nebo VARTA (samo bezudrbovky) - oproti AKUMA je cena asi o 10-20% vyssi, ale nerad bych kvuli par stovkam nekde zustal "viset"
Hmm a uplně nejlepší na to je to, že se všechny baterky vyráběj v Český Lípě 😄 Soused tak od bratra co tam děla IT dostáva za tovární cenu baterku a paklík nálepek 😄 nalepka Bosch se mu zdala nejhezčí 😄 I když Varta taky nebyla k zahození 😄 Tyhle otázky bych zase až tak něřešil. A propo Česká Lípa může vyrábet baterky i pro Jagouše a nově má certifikát na BMW jenom prý říkal, že musel upravit čidla, neb BMW vyžadoval černé provedení baterii a stroj nedokázal poznat přítomnost baterky ve stroji 😄 Prostě se smiřte s tím, že baterky vyrábí jedna OEM továrna a flákají se na to jiné nálepky eventuálně jiná krabice 😊
Tak to je uplne stejnej pripad,kterej jsem resil na konci roku.Chtel jsem zvysit hlavne startovaci vykon,takze jsem nakonec nasel podle mne slusnej kompromis mezi vykonem a cenou Akuma Comfort 61Ah,startovaci asi 330 A mereno v DIN.Za 1890,-.Jenze tu prvni jsem koupil u autorizovanyho prodejce Skodovek za rohem(nechtel jsem nikde pajdat),ze by ji zmerili nebo jinak ukazali jaka je ani nahodou.(,merak vubec nemaji).Doma jsem zmeril a hodil na nabijecku,zaboha si nedala rict a nedostal jsem ji na plny nabiti.Takze reklamovat,sepsali a poslali na overeni do svyho servisu,no ani tam ji nenamlatili.Takze jsem si nechal vratit penize,protoze mi ani nebyli schopny ukazat,jak dlouho je tam maji.Koupil jsem stejnou v podnikovy proidejne Akumy,zmerili,ukazali kdy vyrobena,spokojenej.Kdyz si prectes ty papiry k ni,tak tam je ,jak se o uskladnenou starat,to vetsinou vubec nedelaji a bylo mi receno,ze tohle je s nejvetsi pravdepodobnosti pricinou vnitrnich procesu,ktery uz se nedaji napravit.Aby byl clovek odbornikem na vsechno,kdyz se nechce napalit.Uf,to bylo dlouhy.Jo,u Tvyho auta by mi vubec nevadila vetsi,jen se musi vejit,altik si poradi.
Ak bateria odchadza tak rychlo ako pises, je to podozrive. Dobija "altik" správne ?? Dobijacie napatie byva cca 13,8-14,3 V. Uz napatie na spodnej hodnote moze byt v zime problem, hoci v lete je vsetko OK. Podobny problem ma pred par rokmi dovadzal do zufalstva. Namerane napatie 13,4V bateria po cca 3 tyzdnoch ledva tocila po dobiti na nabijacke sa to opakovalo. Na kontrolke sa to nepozna, ale autoelektrikar to zmeria za par sekund. Po vymene regulatora bolo napatie 14,3 V a uz ziadne problemy. Hodne zdaru !!
Jsem si naprosto jisty,ze to dobiji dobre.Nejdriv jsem to s brachou meril a altik dobiji v pohode.Pak jsem tam vrazil starsi baterku a s tou ted jezdim.V mrazech -15 °C sice druhy den uz nenatocila motor(ta stasi baterie,proto sem taky kupoval novou),ale ted drzi jak blazen.Takze dobijeni vylucuju.Ze by se mi jedna baterka v pohode dobijela a druha ne? To by bylo hooodne divny.Trona
Chlapi,nevite nekdo nahodou,kolik vam bere proudu radio v klidu,tzn.nespustene,jenom udrzovani pameti? A kolik proudu berou palubni hodiny?Vona mi totiz klekla i ta druha baterka a tak sem meril proud a nejakej stalej vodber tam je.Tak to chci porovnat.Asi mam nejakej slusek v radiu,nebo co.Dik.
Hmm autoradio je origos nebo jsi ho tam daval sam ? Nejsem odbornik, ale kdyz blbe v zadu neco pripojis, tak to bude mi moc velky odber. Tuším, že něco kolem antény to bylo. Hele ale fakt se v tom nevyznám. Jinak napětí ve vypnutém autě mám... Ježiš já už jsem to zapoměl 0.05A nebo 0.5A 😊)))) Sorry, moc jsem ti nepomohl 😞
No,karu sem uz s tim radiem koupil.Jestli vam to bere nejakejch 30 mA,tak to mam nekde problem.Alarm + radio + hodiny = cca 260 mA.To je dost co? To mam baj voko za den 6 A v tahu.Samotnej alarm mi vzal 10 mA,hodiny 130,radio 120 mA.Takze mam nekde problem.Ted to mam vodpojeny krome alarmu a zatim pohoda.Jen me stve,ze sem kvuli tomu buzeroval prodejce a reklamoval sem mu novou baterku.No,nekdy se vsechno nepovede.Trona
Zdravím Vás. Stretli ste sa niekto s tým, že by hustota elektrolytu bola stále na 120 - 130% (cez 1,32 st.)? Nemám problémy so štartovaním, ale nezdá sa mi to normálne. Furt dolievam iba vodu, je pravda, že častejšie ako u minulého diesla (vtedy tak raz za pol roka, teraz raz za dva mesiace). Baterka 66Ah má dva roky a nechcel by som aby odišla skôr ako má na to nárok.
Takhle často jako ty tu tvojí baterku nezalívám
skoro ani kytky v pokoji. Vážně, pokud musíš dolívat akumulátor každé dva měsíce, tak to není normální. Možná tak každé dva roky by se dalo tolerovat...
skoro ani kytky v pokoji. Vážně, pokud musíš dolívat akumulátor každé dva měsíce, tak to není normální. Možná tak každé dva roky by se dalo tolerovat...
To fepa. Podle mne to vypadá, že se baterka přebíjí. Asi není v pořádku regulace nabíjecího napětí. Chtělo by to dát do pořádku, protože jinak to snižuje životnost baterie.
Dá sa to skontrolovať v aute s merákom alebo s tým musím do servisu? Má s tým niekto skúsenosť ako na to? Dík.
Změř voltmetrem dobíjecí napětí akumulátoru pro celý rozsah otáček motoru.
to KON: Zmeral som to digit merákom a je to: voľnobeh 800 ot. - 14,70 V, 1.000 ot. - 14,65 V 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 všetko rovnaká hodnota 14,58 V. Pri vypnutom motore a zapnutom kadečom je to 11,70 V a pri všetkom vypnutom je na baterke 12,55 V. Čo myslíš je vadný reglér alebo je to niečo iné.
fepa> Omlouvám se, ale nejsem autoelektrikář, takže ti přesně neporadím. Ale regulátor ti evidentně reguluje - bohužel nevim, jestli 14.7V není nad limitem pro tvoji autobaterii. Zeptej se nějakého profíka, nebo zjisti max. trvalé dobíjecí napětí tvého akumulátoru a doporučenou hodnotu napětí na regulátoru pro tvé auto. Pokud je obojí v souladu, tak je asi vadný akumulátor.
Komu vydrzela baterie 12 let? Mýmu fotrovi v žigulovi od roku 1975 do 1987. Byla to taková škaredá černá mrcha v ocelovým obalu zezhora zalitá asfaltem, kterým probublala kyselina ven, tak šla pryč. Já měl nejdéle Vartu asi pět let a mrtvola.
Na stránkách Akumy je možnost vyhledat doporučenou baterku pro konkrétní vozidlo. Pak jsou tam dvě varianty od Akumy. Zaujala mě kolonka EN [A] kde je třeba 420A nebo 600A zatímco já mám na svojí baterce v autě jen 250A. To by vysvětlovalo, proč ten startér zrovna živý není!😊
Jo díky moc za informaci. Zrovna to kamarád potřeboval 😄 neb mu prodavac tvrdil, že do jeho auta (Le baron) jen a jen 70Ah. A na stránkách píšou 55Ah a eventuálně 60Ah. Alespoň nemusí zaplatit o další peníz zbytečně navíc.
k tem strankam akumy, no zrovna happy z nech nejsem, pro moje scorpio tam pisou 54Ah, pritom vyrobce udava aspon 60, vono je taky rozdil jestli je to scorpio s ctyrvalcovou osmnactkou nebo trilitrovou sestkou do Vecka od cosworthu.
Stranka VARTy ma nehmlich to samy, jen jak jsem se tam letmo koukal, tak od kazdy znacky zahrnujou snad vsechny modely co se delaly a na vyber je tech baterek podstatne vic
Stranka VARTy ma nehmlich to samy, jen jak jsem se tam letmo koukal, tak od kazdy znacky zahrnujou snad vsechny modely co se delaly a na vyber je tech baterek podstatne vic
Ja jsem si zase všiml, že ty nové baterky od Akumy mají úžasný maximální proud. Já mám na baterce 55Ah proud 250A a teď se dělají 420-600A. Bude to s nima lépe startovat?
Měl jsem ve Vectre A 1.8 baterku 55Ah a nestartovalo mi to o nic lépe než 44Ah kterou tam mám dnes. Jediný možný rozdíl bude životnost baterie - podle odborníků ta baterie potřebuje pravidelné opakování vybíjecího a nabíjecího cyklu. A právě tady se mi jevila baterie 55Ah na benzín 1.8 jako předimenzovaná /furt se jen nabíjela a skoro vůbec nevybíjela tak nakonec odcházela rychleji než současná 44Ah/. Tabulku na www.akuma.cz jsem taky četl a přijde mi, že u benzínů zbytečně nadsazuje kapacitu baterek /kde výrobce dává 44Ah doporučují oni 55 nebo 60Ah, větší kapacita=větší cena/.
Ať vás v obchodě nepopletou. Baterky mají teď udávaný proud podle normy EN, dřív to bylo jen podle DIN. Třeba má 300 A DIN, ale 640 A dle EN.
muze mi nekdo vysvetlit,jaky je rozdil mezi normalni a bezudrzbovou baterkou? Ma bezudrzbova nejake nevyhody?
Kdyz se na tebe vsichni vyprdli, tak ja ti to reknu.
Bezudrzbova baterie je baterie, ktera je... a ted
se podrz... bezudrzbova 😄
Ne vazne, rok se o ni nemusis starat, ale pak se
z ni stane "udrzbova" baterie, neboli musis na ni obcas
kouknout, jestli ma dost vody a pripadne ji dolit.
Bezudrzbova baterie je baterie, ktera je... a ted
se podrz... bezudrzbova 😄
Ne vazne, rok se o ni nemusis starat, ale pak se
z ni stane "udrzbova" baterie, neboli musis na ni obcas
kouknout, jestli ma dost vody a pripadne ji dolit.
V roce 2000 jsem si koupil do motorky (Jawa350) 12V baterii skutečnou bezúdržbovou, takovou, co se dává do UPSek (záložní zdroje napájení), tam není žádná tekutina, nic, může se dáv vzhůru nohama apod.
Šlape jak hodinky i dnes, přestože jsem na té motorce nejel už právě ty 2 roky a je v nevytápěné garáži. Počítám, že bude ta baterie teoreticky nezničitelná (předtím jsem tam měl olověnou klasickou a za chvíli šla do kytek).
No nevím, nešly by do aut dávat také takovéhle nějaké baterie? I když při startování byasi dostávaly jiný záhul.
Tamta byla totiž o dost levnější než klasická olověná baterie.
Šlape jak hodinky i dnes, přestože jsem na té motorce nejel už právě ty 2 roky a je v nevytápěné garáži. Počítám, že bude ta baterie teoreticky nezničitelná (předtím jsem tam měl olověnou klasickou a za chvíli šla do kytek).
No nevím, nešly by do aut dávat také takovéhle nějaké baterie? I když při startování byasi dostávaly jiný záhul.
Tamta byla totiž o dost levnější než klasická olověná baterie.
Baterie do aut bez elektrolytu existuje - v reklame proste pulku tyhle baterie umlatili kladivem a furt fungovala. Ted si momentalne nevzpominam na vyrobce, ale muzu to vyhledat, pokud ma nekdo zajem - je to (samozrejme) US vyrobek. Myslim, ze existuje i dovozce do CR.
A i jinak existuji skutecne bezudrzbove akumulatory - takove ty s tim "okem", co signalizuje stav nabiti.
A i jinak existuji skutecne bezudrzbove akumulatory - takove ty s tim "okem", co signalizuje stav nabiti.
OPTIMA, dovozce Honoris. Desku stočený do ruliček, startovací proud 850A, kapacita 56 Ah, nabíjecí proud snese i 100A, tedy je nabitá, co by dup, ovšem potřebujete nabíječku s vlastnostma startovacího vozíku. To je ta, co ji v tom filmu rozstřílejí a ona má stále napětí.
Baterie, kterou je možno umístit do libovolné polohy neobsahuje volnou tekutinu. Ta je vázaná v gelu. A nebojte se, také časem "vyschne" - odpar pracuje i zde. Bezúdržbová klasická autobaterie je konstruována tak, že se odpařující voda sráží v horní části (na víku) a stéká zpět. 100% to nikdy nebude, takže časem (zejména horko nepůsobí dobře) jde také "do špon". Ale u každé baterie se stejně časem rozsypou elektrody, které způsobí vnitřní zkrat a tím konec života.
O baterku se vyplatí občas starat. I bezúdržbovou jsem dobíjel párkrát za rok. Obvykle v zimní sezónu. Přitom dolilil stříkačkou trochu destilky. AKUMA - bílá 66 Ah bezúdržová mi vydržela 3,5 roku a klekla v nejméně vhodnou dobu, když jsem chtěl odvézt ženu do porodnice. Tehdy baterka taky dostávala pořádně zabrat, protože motor měl dřív špatné tlaky. Druhá baterka AKUMA černá comfort 72 Ah slouží už 3,5 roku a je v pohodě.
No s tim horkem na tom neco bude. Pred par dny jsem musel na dovolene k pumpe pro novou baterku, protoze stara doslouzila 😄 Jeji kapacita byla den ze dne mensi az jednoho rana udelala s motorem svoje posledni huh, huh.... A zacalo to s ni jit vyrazneji z kopce prave od doby veder. Jinak myslim, ze odvedla dobou praci. V Meganu byla od vyroby a slouzila plnych sest let, neni na ni zadny napis, ktery by identifikoval vyrobce.
Tepla nebo mrazy, to si nevyberete. Já mám baterku taky hin, už potřebuje vyměnit, ale přes léto to s ní ještě vydržím. Pokud je totiž chladno nebo zima, tak mi pravidelně houká alarm, kterýmu se nelíbí výkyvy v napětí (sem tam asi nějaká elektronika něco spustí). V tomhle horkým počasí jsem ale naprosto v pohodě. Alarm samovolně nehouká a baterka sama má o 1 - 1.5 voltu vyšší napětí (je už fakt hin, takže po zapnutí zapalování v chladnu ukáže 11V, v teple třeba 12V, to všechno po ránu po nočním stání).
Mě vydržela taková "poloúdržbová" baterka v autě 5,5 roku. Byla to nějaká origoš Japan Panasonic, kterou jsem koupil s novým autem. Jediné co jsem s ní dělal, tak jsem ji pravidelně v zimě dobíjel. Ale až poslední 3 roky. Předtím jsem se o ní vůbec nestaral. Teď jí mám opět v novém autě a předpokládám, když budu v zimě dobíjet pravidelně hned od počátku, tak by 5 let nemusel být žádný problém. Uvidím...
Tu, ktera v Meganu vydrzela od vyroby 6 let jsem nikdy nedobijel, nikdy nedoleval, proste nic. Dostal jsem nazvu bezudrzbova. Po tech 6 letech se uz pravdepodobne uvnitr vyzkratovala, pro zajimavost jsem se dovnitr podival a nebylo co resit, tady by ani Prolonger nepomohl 😄
t😜 On ten název bezúdržbová je občas jen takovej reklamní trik. Rozuměj: majitel se o baterku nestará, to dělají v servise, kam jezdí na pravidelný prohlídky přesně podle manuálu. Pokud se jedná o baterie, do kterých se lze bez násilí podívat na stav elektrolitu, jedná se o baterie, které nevyžadují žádnou údržbu, kromě kontrolu hladiny elektrolitu (dolévají se samozřejmě destilkou úplně normálně) a ošetřování svorek pro připojení kabelů (čistota a pod.) Takže se jedná o obyčejné baterie, kterým se vyplatí to minimum pozornosti věnovat.
Akuma o svych "bezudrzbovych" bateriich tvrdi,
ze jsou bezudrzbove minimalne po dobu jednoho
roku, a pak je potreba sledovat (alespon pred zimou)
hladinu elektrolytu a tu pak pripadne dolit.
Osobne jsem nedoleval jiz dva roky (je ho tam
dost), takze se v pripade "nutnosti kontroly" mozna jedna
o ustanoveni "pro jistotu" -- co kdyby nekudy
dochazelo k odparovani vody...
Trebas po nekolika
letech dojdou tak daleko, ze si budou jisti, ze
se jim to nikudy nemuze odparovat a ziskaji tak jistotu,
ze "jejich baterie je po dobu cele zivotnosti
'bezudrzbova', tedy neni vubec potreba dolevat
a ani kontrolovat vodu v baterii".
ze jsou bezudrzbove minimalne po dobu jednoho
roku, a pak je potreba sledovat (alespon pred zimou)
hladinu elektrolytu a tu pak pripadne dolit.
Osobne jsem nedoleval jiz dva roky (je ho tam
dost), takze se v pripade "nutnosti kontroly" mozna jedna
o ustanoveni "pro jistotu" -- co kdyby nekudy
dochazelo k odparovani vody...
Trebas po nekolika
letech dojdou tak daleko, ze si budou jisti, ze
se jim to nikudy nemuze odparovat a ziskaji tak jistotu,
ze "jejich baterie je po dobu cele zivotnosti
'bezudrzbova', tedy neni vubec potreba dolevat
a ani kontrolovat vodu v baterii".
klasicka bezudrzbovka je ta co se do ni vlezt neda a ma takovy to oko se signalizaci nabiti. zatim jsem s ni spokojen.
Bezúdržbový akumulátor prakticky neexistuje. Jde pouze o chybní překlad z německého originálu normy. Podle naší ČSN normy jsou akumulátory pouze s malou spotřebou vody a s velmi malou spotřebou vody. Z toho vyplývá že i tzv. bezúdržbové akumulátory je nutné kontrolovat a v případě nutnosti také dolít destilovanou vodu. Pouze je tento servisní interval prodloužen.
PeKa: docela jsi mne potěšil, taky mám v káře baterku Panasonic, a už rok a půl se o ni úspěšně nestarám. V jakém autě ti vydržela těch 5 let ?
All: V předchozím autě (Forman) mi baterka vydržela 6,5 roku a pak jsem to auto s funkční baterkou prodal, takže dál nevím ..
All: V předchozím autě (Forman) mi baterka vydržela 6,5 roku a pak jsem to auto s funkční baterkou prodal, takže dál nevím ..
Měl jsem původní klasickou "údržbovku" (75Ah) v Mitsubishi Galantu, r.v. 1991 (tedy auta, baterka mohla být z r. 1990 - žádný časový údaj na ní nebyl). Odešla v r. 2001, tj. minimálně po 10 letech! O původnosti není pochyb - žádná taková se v Evropě nedá koupit, dokonce ne ani ve značkovém servisu jako tzv. "originální náhradní díl". To auto jsem navíc koupil jako ojetinu v r. 1996, když měla "na hrbu" 90 tis. km (baterka odešla při celkovém počtu najetých km cca 175 tis.) a předtím stála minimálně půl roku "na placu" bez ježdění, tudíž i bez dobíjení. Destilku jsem dolil pouze jednou, v onom roce 1996, od té doby už to nikdy nebylo potřeba!!! Tak jak je to vlastně s těmi "bezúdržbovkami"?
Doporučuji to, co fakt funguje. Mám to vyzkoušený. Nezahazujte ještě ty starý baterky. Jestliže vám tohle [odkaz] nepomůže, tak jsou fakt v háji. Nemusíte se pak trápit, že jste vyhodili prachy. Vaše nová baterka s tím vydrží podstatně déle. Nejsem žádnej dealer, jenom jsem si koupil už dva. nevím jen, jestli to má cenu na gelový baterky OPTIMA. Když, tak to někdo zjistěte.
Zdravím všechny,a hned jdu na věc.😊))Co se stane když odpojím baterku v Š.Oktavce rv.2001,(chci jí trochu nabít).Nikde jsem se nedozvěděl podrobnější info.Jde mi o to to,odpojím baterku (nabiji ji),vložím zpět.Tak a teď se stane co?Musím někde zadat kód (imobil. na palubním počítači?),pokud an👋ne nevím.Díky za každou dobrou radu.P.S. Nevíte co se stane ,pokud neodpojím baterku z el.okruhu v autě a budu ji tak to zapojenou nabíjet??
Klidně bych ji nabíjel připojenou. Při jízdě se taky nabíjí a ničemu to nevadí. Já při dobíjení baterku neodpojuju a nemám žádný problém (sice mám Filcku, ale ta elektrika je v principu všude stejná).
U Filcky pokud odpojím baterku na delší dobu (myslím že >15 min), zresetuje se řídicí jendotka a chvilku trvá, než se znovu správně naučí. Ale není to žádný problém.
U Filcky pokud odpojím baterku na delší dobu (myslím že >15 min), zresetuje se řídicí jendotka a chvilku trvá, než se znovu správně naučí. Ale není to žádný problém.
Děkuji,já sem něco takového tušil.Ale děkuji.Ptal jsem se proto,že někde myslím jsem to četl v nějakém časopise(nebo mi to někdo řekl?)-nevím.Že při odpojení bat. se musí na display nějak,já nevím jak naťukat kod.😒( Ale,fakt netuším.Pavel
No, to mas dobru odvahu nabijat pripojene. Moj znamy to tak robil tiez (ja som ho varoval) az mu zhorela nabijacka a 220V sa mu dostalo do aut. siete. Viete si asi predstavit co to urobilo. Od alternatora cez vsetky cidla az po ziarovky vsetko zhorelo. Vratane RJ. Oprava v bratru cca. za 90.000. Potom si plieskal hlavu o stenu. Takze moja rada znie: Pri kazdom nabijani bateriu odpojit od aut. siete !!!
Jo, to může být dobrá sranda. Ještě že mám nabíječku vlastní výroby včetně vinutí trafa. Udělaná je naprosto poctivě a u ní se nebojím. Ale s nějakou kupovanou nabíječkou to asi bude fakt lepší odpojit.
Pokud máš alternátor Ok není vůbec potřeba baterku dobíjet. Ta se stačí sama dobít během delší cesty. Navíc, pokud by se nedobíjela, je auto ještě v záruce a v servisu Ti to opraví zdarma. Sám mám Toledo TDi, r.v.96, baterka je originál a ještě jsem jí nedobíjel. Jezdím denně, jedna cesta max. 25 km, takže, když v zimě svítím a topím, moc energie nezbývá a přesto to stačí. Jak říkám, pokud si myslíš, že se nedobíjí - do servisu a nechat opravit nabíjení.
Ne ,nemyslím si že se nedobíjí, jen mne tak napadlo to udržovat v perfet stavu.Jezdím hlavně po městě, tak se ta baterka moc dobíjet asi nebude.Já se ptal proto, abych věděl co dělat pokud by se něco stalo z "proudem" 😊), a já byl někde v cizině.Jinak můj "Šemík" je již 1 1/2roku starý (nebo v mém používání).To to mne zajímá neb se o tom nikde nic nepíše, tak proto.Jinak bych baterku rozhodně nenabíjel zapojenou.Riskovat případné poškození..., nestojí za to.Pavel
Docela aktuální diskuse. Dneska ráno jsem odpojil nabíječku od baterky, byla tam přes noc, elektrolyt prskal až ven. Samozřejmě byla připojená a nabíjel jsem ji takhle už asi popáté - pokaždé bez problémů.
Moje žába má ve Fabii baterku skoro 2 roky - ráno šla do auta a baterka uplne vymlacena. Jenom doufam, že neodesla nadobro. On se clovek u ceskýho vyrobku nemuze divit je tam totiz AKUMA!!!
Jo a mimochodem jednou jsem si koupil ten Banner. Bacha na ně jsou to pěkný šmejdy. Byla v aute 2,5 roku a šla do kytek. Ted mam Vartu za 1100,- a absolutně bez problému.
Jo a mimochodem jednou jsem si koupil ten Banner. Bacha na ně jsou to pěkný šmejdy. Byla v aute 2,5 roku a šla do kytek. Ted mam Vartu za 1100,- a absolutně bez problému.
Asi je to jak kterej kus - mě teď taky odešla AKUMA, ale po pěti letech (ve Filcce). Od podzimu jsem ji nedolil a byla celkem vyschlá. Těch pět let mi připadá jako rozumný výkon. Ale taky jsem radši koupil Vartu.
AKUMA je dobrá, nech si raději zkonrolovat tu fabku - problém bude spíš v ní.
Na dva roky starou baterku(Fabku), nic moc.Mne vdržela baterka ve Feldě 5 1/2 roku.Pak jsem tam vrazil Boschku-55Ah (o 10Ah více a super).Teď mám Oktávku a taky dobý..., aby nebylo, když je to nový auto.Že.Tak co, má někdo skušenosti s opojením baterky v Okt., nebo nemá?Jde mi o ten blý kód.Pokud musím jej zadat, tak jak a kde???DíkyPavel
ty jo vodkaď si prosím tě? Žába jo ? to se řiká kde? Vživotě sem neslyšel že by někdo řek holce žába. až teď . To je teda síla.......
Docela se divím, že jsi to nikdy neslyšel. Ale napadlo mě jakou barvu má její Fabie, zelenou?
U feldy s imobilizerem musel clovek zacit po znovupripojeni baterie zoufale mackat dalkac, jinak to zacalo houkat.
Jinak nabijet neodpojenou baterii si mohou dovolit jen bohati lide nebo sebevrazi.
Jinak nabijet neodpojenou baterii si mohou dovolit jen bohati lide nebo sebevrazi.
Pokud vám vadí dobíjet bez odpojení baterky, tak si pořiďte udržovač baterie (dříve se to jmenovalo Kondic). Je to malé trafo do zásuvky a můžete přes auto zásuvku každý den ládovat tuším cca 200 mAh. Stojí to cca 300 Kč.
Rekl bych, ze pokud je auto i aku v poradku a jezdi se s nim, je dodatecne dobijeni naprosto zbytecne. Snad jedine v krute zime, kdyz auto delsi dobu nejelo. I to odstaveni vozu na delsi dobu (treba i nekolik mesicu) nemusi baterce moc vadit. Kdyz se podivate na prubeh samovybijeni soucasnych akumulatoru, zjistite ze pokud je aku nabity, za pul roku absolutni necinnosti klesne jeho kapacita cca o 20%.
No,ale vdit by to nemělo pokud to budu rozumě ládovat.Já si myslím, že by mohla déle vydržet,ta baterka.Nevím co to je za typ, je ještě z prvovýroby.Sice jsem se už na ni díval, ale nepoznal jsem nic(odkrytoval jsem ji, v Okt.je pěkně zakrytá..., aby nezmrzla😃) ).
Co říkáte na toto: [odkaz] Aktivátor generuje regenerační pulsy až 100A v intervalech 15 sec. Tyto pulsy příznivě působí na elektrody akumulátorů. U nových olověných akumulétorů účinně zabraňuje tvorbě síranových usazenin, u starších sníží množství již vytvořených. Tím zvýší značně kapacitu baterie a umožní, na př. u automobilu, delší startování za studeného počasí. U NiCd akumulátorů zabrání vzniku vodivých jehliček na elektrodách, které dramaticky zvyšují samovybíjení.
Nové baterie ochraňuje
U starších baterií zvyšuje kapacitu až 2x.
Zanedbatelná spotřeba umožňuje trvalé připojení k baterii
Elektrickou bezpečnost zajišťuje tavná pojistka
Klimatická odolnost a otřesuvzdornost v mobilních zařizenich je dsažena zalitím speciální hmotou.
Aktivátor se přilepí oboustraně lepící páskou nebo přišroubuje dvěma šroubky co nejblíže akumulátoru. Vývody aktivátoru (délka cca 40cm) se připojí nejlépe přímo na svorky regenerovaného akumulátoru. Cena 590 Kč.
Nové baterie ochraňuje
U starších baterií zvyšuje kapacitu až 2x.
Zanedbatelná spotřeba umožňuje trvalé připojení k baterii
Elektrickou bezpečnost zajišťuje tavná pojistka
Klimatická odolnost a otřesuvzdornost v mobilních zařizenich je dsažena zalitím speciální hmotou.
Aktivátor se přilepí oboustraně lepící páskou nebo přišroubuje dvěma šroubky co nejblíže akumulátoru. Vývody aktivátoru (délka cca 40cm) se připojí nejlépe přímo na svorky regenerovaného akumulátoru. Cena 590 Kč.
To je zajímavé. Jak to asi funguje? Asi tam bude nějaký kondenzátor, nebo co a po nabití to pošle pulzem zpět. Pokud jsem napsal kravinu, tak se omlouvám 😃
100A??? To se mi zdá jako hodně přehnaný údaj. Jinak myslím, že bez podobného "udělátka" se úplně klidně obejdu - a kdyby náhodou ne, splácám si jej do 50Kč sám... Spíš mě na těch jejich stránkách zaujal elektronický předřadník pro zářivky, to je docela užitečná věc.
Oddie: Ty děláš do elektriky? Můžeš mi napsat, čím je ten jejich předřadník lepší. Chci si zařídit akvárko. Když tak na residents@centrum.cz
tebhle aktivátor baterie by se mi moc hodil, ale nechce se mi to kupovat, nemáte někdo schéma??jestli jo tak prosím pošlete na kubik.pilot@atlas.cz předem moc dík!!
Tak mi ve středu z ničeho nic baterka klekla (Akuma Comfort 72 Ah, přesně 4 roky stará). Měřením článků jsem zjistil, že 2 články měly cca hustotu 1,09 a zbytek kolem 1,15. Měřeno při teplotě kolem nuly. Nevíte někdo kde jsou tabulky pro měření hustoty elektrolytu. V návodu k hustoměru se píše akorát o tom, že se měří při teplotě 20 C. Ještě ji zkouším nabít.
moji slecne odesla taky AKUMA 55 presne 2 roky stara, napriste se Akume vyhnu. Jo a jeste je strasnej smejd Banner ty jsem taky kupoval 2 za rok a autem to nebylo.
Tak jsem jí tři dny dobíjel a zase šlape. Předtím jsem jí "dobíjel" udělaným udržovačem, ale ten měl dost slabé trafo a tak místo nabíjení vybíjel. Doufám, že to bylo jen tím.
to All: dobrej článek o akumulátorech je na [odkaz] hl. menu - elektrika - akumulátor. Dost poučné čtení.
Baterka se dala chvilku oživit a dokonce přečkala i větší mrazy v únoru, ale koncem března definitivně klekla (odešel jeden článek, max. 13V, po zátěži 11V). Naivně jsme se pokusil auto nastartovat kabely ze staré Š100, ale akorát se zapnuly kontroly a víc nic. Na radu někoho tady na foru jsem koupil novou Bannerku UNIBULL 80 Ah. Je to totálně bezúdržbová baterka s Gore-texem a šla perfektně. Starty bez žhavení.
Gratuluji k výborné koupi (Banner UNIBULL)! Žádný jiný typ už ani pro sebe, ani pro své kamarády a známé nekupuji. Všichni, kdo ji mají, podávají jen ty nejlepší reference. Lepší už je snad jen "gelová" OPTIMA. Ale ta cena...
To Mitsi: zase to nebyla taková pálka pokud to srovnám s Akumou, Vartou a Bosch. Stála mě v 80 Aha 2250 Kč (Varta Silver stojí skoro 2400 Kč). Velkoobchod Banner Šafrán (též auto a pneuservis) v Týnečku u Olomouce. Měla by prý vydržet až 9 let. Tak uvidím. Spíš to nevydrží auto...
To residents: Když jsem hovořil o ceně, měl jsem na mysli značku Optima: začíná někde na 5,5 tis. Kč. Banner UNIBULL je po všech stránkách výhodná koupě.
To mitsi: tak tu Optimu tam mají taky levnějí - za 3500 Kč. Jinak viděls poslední Svět motorů. Byl tam test baterek pro Fabie a spol. (44 Ah). Optima tam byla pro srovnání. Nejlíp jim tam vyšla mimo Optimu (ve všech katerogií kromě ceny...) Varta silver, Akuma Comfort. Bannerku tam testovali jen tu obyčejnou dvouhvězdičkovou udržovku, tuším starting bull (byla 5.-6.)
To residents: clanek ve SM jsem nevidel, ale opravdu asi neni v zajmu objektivity porovnavani neporovnatelneho... Proc vubec nekdo nasazuje do srovnavaciho testu vyrobky z ruznych kategorii? PS: Ta cena za Optimu mi pripada az podezrele nizka.
To mitsi: ta Optima tam byla mimo test. Akorát, jak je to obvyklé, tak nasadili top model Akumy Comfort a k němu základní řadu ostatních (mimo Varta Silver, která vyhrála). Zajímalo by mě srovnání s Banner Unibull. Jakou nabíječku používáš. Uvažuji o nějakém automatu od [odkaz] každopádně pořídím udržovač do autozásuvky.
Jen prosim zadny elektricky udrzovac! Bud je baterka dobra a nic takoveho nepotrebuje, nebo neni dobra, a pak to zadny udrzovac nezachrani. Me se opakovane velmi osvedcil OZIVOVAC akumulatoru na chemicke bazi, nejlepsi je podle meho nazoru zn. MECTA ruske vyroby za cca 70,- Kc. Zkousel jsem i svycarsky za ctyrnasobek ceny a vysledek rozhodne nebyl lepsi. Jen to chce aplikovat vcas, tj. v momente, kdy aku zacne jevit prvni znaky slabnuti. Rozhodne vsak nedavat do akumulatoru mladsiho dvou let!
Já myslím, že pokud třeba tak často v zimě nejezdíš, tak takový udržovač (dřív to prodávali jako Kondic - malé trafíčko) co dává pár desetin ampéru není špatný. Jestli jsi nemyslel ty oživovače co se připojí přímo na baterku a dávají trvale pulsy až 100 A v intervalech cca 15 s (např. na [odkaz] nebo u Conrada). Tu MECTu i ten švýcarský Amper plus jsem zkoušel, ale nemohu potvrdit, že by to nějak pomohlo. První baterka bílá Akuma 66 Ah vydržela 4 roky a stejně tak i Akuma Comfort 72 Ah.
Ja jsem tim ozivovacem prodlouzil zivot baterce, ktera po 4 letech zacala odchazet (problemy se startovanim pri minusovych teplotach). Ted ma 5,5 roku, dalsi zimu za sebou a je stale OK. Dokonce jsem tim uschopnil i baterku, kterou jsem uz musel vymenit (ani po pouziti ozivovace se ji moc nechtelo, ostatne mela uz 10 let!), pak znamemu klekla, tak jsem zkusil tu uz vyrazenou a nejednou fungovala (po predchozim dvoumesicnim odstaveni).
Řada Akuma Comfort není top řada Akumy - je to střední a tedy nejprodávanější řada. Vrcholnou řadou je Akuma Exclusive která je složena pouze z vápníkových akumulátorů.
off topic. Firma Šafrán v Týnečku je možná prodejce baterek, možná pneuservis, ale rozhodně ne autoservis😒(((
Lenin: proč si myslíš, že nejsou autoservis? Máš se Šafránem špatné zkušenosti?
Osobní, 6 měsíců mi repasoval automat, vytahal ze mě hromadu peněz, až mi ruply nervy, s penězi jsem se rozloučil a auto si odtáhl rozebraný. Ve chvíli, kdy mi tvrdil, že AOD od Forda je tříkvalt, tak mi došlo, že ten pán nejen že neví, co mluví, ale hlavně neví, co dělá.
Co to bylo za auto? Já tam měl svojí sirku a podobná zkušenost s výměnou siletbloků na ramenách. Zachoval se jak typický výměňář, protože po výměně tam byly vůle pořád. Nakonec mi tam dal Willy, což je amatér, ale fanda sirkař použité gumy ze čtyřkolky a ty sedí mnohem víc jak ty nové. To co to skutečně potřebuje totiž nemůže "univerzální" opravář vědět. Nechat si opravovat automat u nespecialisty je však troufalost. Pokud vím, tak automaty dělá pár lidí v republice. Ostatní co tvrdí, že to dělají to akorát rozeberou a stejně skončí to nakonec dovezou tam, kde tomu rozumí v lepším případě. V tom horším (ten Tvůj) to neopraví.
Lincoln Town car. Celá věc se udála tak, že já to auto koupil s údajně zrepasovanou almarou a pak jsem šel tu"zrepasovanou" almaru Šafránovi omlátit o hlavu, protože neřadila. Ten mi tvrdil, že je největším odborníkem na automaty široko daleko. No a pak jsem mu to auto vrátil několikrát, protože převodovka klouzala, neřadila atd. Jinak on dělá pro Finu, což je taky firma, který se vyhýbám širokým obloukem.
Nemá náhodou ten fugující automat ve svém Voyagerovi?
Lenin: zkoušels jiné opravny? [odkaz]
[odkaz]
[odkaz]
atd.
[odkaz]
[odkaz]
atd.
Copak starší automat, to je výhra 😐 Furt tady čtu, jek je automat super, spolehlivej, nesmrtelnej a já nevím co ještě, ale každou chvilku tady řeší opravu... Taky jsem překvapivě nedávno řešil jednu opravu náhle nefunkčního automatu, u kamarádova auta. Resp., řešil to sám, já jen dodal patřičné díly... Prostě milej automat vyhodil, a dal místo něj manuální převodovku, a je klid. Přestavba sice dosti opruzová, nicméně jej převodovka s řazením vyšla na 2.000,- Kč plus spojka. Dokonce sám velký Ace2, když jsem mu volal o kontakt na opraváře, doporučil výměnu za manuál... Možná je automat fajn, když funguje, to se s tím jezdí fajn. Ale když se posere? Manuálních převodovek je všude jak sraček, a za levnej peníz. Automatů dost těžko... leda starší Mercedes bych si troufl.
oddie: autmat je v pohodě, a pokud dostane to co má je jistě spolehlinější než manuál. ovšem to by s tím lidi nesměli jezdit bez oleje😒
Možná. Nicméně, počet vysypaných automatů na celkový počet automatů co znám, je téměř poloviční. Což o manuálních převodovkách zdaleka říct nemůžu - i přesto, že se po převedovkách lidi dost ptaj. A taky, cena opravy automatu se s cenou opravy či koupě jiné manuální převodoky nedá srovnat - je o řád jinde. A k tomu ještě někdo dodá, že opravuje jen americké automaty, a evropské nééé, protože je nezná, no pěkně děkuju. Jak říkám, automat je fajn a jezdilo se mi s ním dobře (s půjčeným), ale mít ho na krku, když nechci ameriku? Fakt leda ten Mercedes - páč si v nejhorším můžu zajít pro jinou skříň k osvědčenému známému (nechci jmenovat Zadka524 😊))
oddie: A co jsem ti asi tak měl poradit... U starý P405 to bylo jediný rozumný řešení. To že slyšiš o poruchách automatických převodovek je spíše dáno tím, že patřičný majitel v záchvatu potřeby pomoci udělá patřičný mediální humbuk, my ostatní to jen hodíme na dvorek patřičné organizaci... Ke všemu už z principu fungování se každý manuál posrat musí... a uživatelé to berou jako samozřejmost, tím nemyslím nic jiného než výměna spojky, která se u některých aut rovná ceně kompletní repasi automatu... 😄 a ke všemu se musí dělat nepoměrně častěji... 😊
Nemám na mysli mediální humbuky, ale případy, kdy za mnou přímo majitelé příjdou, protože "ty auta přece dělám...". Spojka je, na těhle autech co mám, otázkou cca 5-6tis.Kč, s výdrží dobře 150tis km (a to už to auto stejně dávno nemám, když mám dvě do roka...), kdežto jakýkoliv dotaz na automat a jeho případnou opravu byl zamlžen "no my to rozeberem a uvidíme, třeba to bude blbost, ale třeba to bude za 25tis"
no jo no, je to tak. Porucha v automatu se nedá diagnostikovat, když ti chroupe v manuálu z trojky na dvojku tak se dá s určitostí předpokládat že je to synchron v automatu to není nikdy jednoznačný, to až se to rozebere... U levných a ke všemu ještě výkonově ne příliš zdatných je automat fakt přítěží... Ach jo Evropa... Nejmenší americký motor má nějakých 115 koní myslím a je to value model od Forda, auta společenského typu naší Octávky mají v základních verzích 160 v normální kolem 180 v topech 250 koní to se pak automat používá o poznání lépe než v našich vitálních 66kw.... chjo 😒 Ke všemu vyšší výkon neznamená nutně vyšší spotřebu to samé platí i o počtu válců.
Bože, jednou je tu téma automatická převodovka, no tak snad nám sem nikdo nebude hlásit, že se mu ***a manuální převodovka.
Ta moje závada na manuálu se po rozebrání ukázala jako uvolněná ségrovka na zadním ložisku, už zase jezdím 😄
Ta moje závada na manuálu se po rozebrání ukázala jako uvolněná ségrovka na zadním ložisku, už zase jezdím 😄
Já mám svůj servis a vím, kam se obrátit - ty ameriky dělám už pár let - ale já to dával Šafránovi jako reklamačku.
Píšeš, že Banner UniBull je baterka s gore-texem ? Má teda v sobě nějakou izolační vrstvu z tohoto materiálu, která brání jejímu promrznutí ?
Uvažuji o její koupi a ve své octavii nemám žádný kryt s něčím co by bránilo v zimě mrazu k vychladnutí baterie.
Uvažuji , že bych ji zabalil alespoň ze stran do nějakého materiálu - např. do mirelonu.
Uvažuji o její koupi a ve své octavii nemám žádný kryt s něčím co by bránilo v zimě mrazu k vychladnutí baterie.
Uvažuji , že bych ji zabalil alespoň ze stran do nějakého materiálu - např. do mirelonu.
"Zabalená baterka" (pokud nejezdíte v režimu taxi) je úplná pitomina. Když auto stojí venku na mrazu celou noc, tak ta baterka promrzne tak jako tak. A před větrem je přece chráněná už svým umístěním ve vozidle. Navíc se při jejím dobíjení alternátorem uvolňuje teplo, které je třeba (samozřejmě hlavně v létě) odvádět. Kdyby ty "tepelné dečky", které s takovou oblibou používají evropské automobilky, skutečně k něčemu byly, pak by je Japonci už dávno používali! PS: UniBull má GoreTexem jištěné zátky - články sice mohou "dýchat", ale páry nejdou ven, prakticky se tím eliminuje pokles hladiny elektrolytu a při převrácení vozidla z baterky nic nevyteče!
Mitsi: Kdyby ty "tepelné dečky"...
... skutečně k něčemu byly, pak by je Japonci už
dávno používali!" Ale no tak 😄 Zase z tech japoncu nedelej Boha 😄
... skutečně k něčemu byly, pak by je Japonci už
dávno používali!" Ale no tak 😄 Zase z tech japoncu nedelej Boha 😄
Pro informaci dnes nějaký druh obalu akumulátorů používají téměř všichni výrobci automobilů. Pokud jde o japonce je faktem že lidé z Kolína viděly tuto ,,inovaci" na vlastní oči až letos těsně před startem sériové výroby. Ale na základě zkušeností ze ŠKODA Mladá Boleslav se nakonec pro montáž ochraného obalu rozhodli také....
Je logické, že baterii nebudu nechávat obalenou v létě, ale v zimě by se to mohlo hodit. Jasné je, že mráz se tak jako tak k baterce dostane, ale snad by nějaká vrstva mirelonu na baterce mohla pomoct ne v tom, že uchrání baterku od zimy, ale přece jen bych řekl že to teplo v baterce zůstane déle než bez. Nebo se pletu ??
To rostam: Souhlasím. Proto jsem také napsal "vyjma taxi provozu" (po určitou dobu dečka udrží teplo). Ale evropské vozy tam ty dečky mají celé léto. Proč by je někdo na léto vyndaval, když tak to výrobce dodal a zákazník si za tu dečku samozřejmě (v ceně vozu) zaplatil!
Vybírám nabíječku cca kolem 1000 Kč na baterku 72 Ah. Uvažuji o Einhell, Güde ([odkaz] nebo něčem od elkomp.cz. Požadavkem je automatické ukončení po nabití a měrák ampér. Čím nabíjíte?
Už je to dávno... Protože kolega odjel na delší cestu, tak jsem místo něj fakčil na nabíjecí stanici. Celkem pohodová práce, občas jsem se trochu nadřel, ale stíhal jsem v pohodě oboje. Nabíjel jsem baterky od 44Ah do 250 Ah v páru.
Příčiny nefunkce akumulátoru pro start😒br />
-baterie se zcela vybila a zůstala na mrazu
-nefunkční spínací relé dobíjení (regulátor)
a samozřejmě, baterii skončila životnost.
A ještě jedno: Baterie do 50Ah SUCHÁ se smí skladovat maximálně 1 rok. Nalitá baterie a nabitá MUSÍ při skladování projít nabíjecím cyklem minimálně 1x za 3 měsíce. Baterie s dobrým dobíjením ve vozidle se musí nabít na 100% kapacity, pokud poklesne kapacita😒br />
pod 75% v létě
pod 50% v zimě
Životnost akumulátoru takto ošetřovaného je minimálně 3,5 roku. Pokud se jedná o vozidlo, které slouží k okamžitému nasazení, musí se po této době vyměnit (Policie, Hasiči,...)
Příčiny nefunkce akumulátoru pro start😒br />
-baterie se zcela vybila a zůstala na mrazu
-nefunkční spínací relé dobíjení (regulátor)
a samozřejmě, baterii skončila životnost.
A ještě jedno: Baterie do 50Ah SUCHÁ se smí skladovat maximálně 1 rok. Nalitá baterie a nabitá MUSÍ při skladování projít nabíjecím cyklem minimálně 1x za 3 měsíce. Baterie s dobrým dobíjením ve vozidle se musí nabít na 100% kapacity, pokud poklesne kapacita😒br />
pod 75% v létě
pod 50% v zimě
Životnost akumulátoru takto ošetřovaného je minimálně 3,5 roku. Pokud se jedná o vozidlo, které slouží k okamžitému nasazení, musí se po této době vyměnit (Policie, Hasiči,...)
Mitsi: Dá se MECTA dobře sehnat?
To nevím, já ji kupuji v "mém dvorním pneuservisu". Třeba ji má majitel onoho pneuservisu speciálně pro mě schovanou pod pultem. Teď vážně - já s tím sháněním problém nemám, ale asi záleží na tom, jak kde ji vůbec znají a objednávají od dodavatele.
to all: [odkaz] , klikněte vlevo na PROLONGER. Na celou Mectu bych se vybodl. A nebo chcete li bejt důslední, dejte obojí. Když to nepomůže, tak ta baterka bude už asi fakt v háji 😃 Já jsem Prolonger instaloval na auto, který věčně jen startuje. Do doby, než jsem tak učinil, jsem musel baterku jednou za 14 dní dobíjet, jinak už mi odmítala točit. Po instalaci Prolongeru jsem si jí od tý doby nevšiml (cca rok), jen jednou jsem kontroloval stav elektrolytu. Upozorňuju, že nejsem žádnej prodejce nebo dealer.
nexcem rusit diskusiu o automatoch. Ale som si precital celu diskusiu a nenasiel som odpoved a tak isto manual auta mlci (ledva spomina, ze nejaky akumulator v aute existuje). Mam v novom (vas oblubeny koncern VW - seat cordoba 😉) ) aute "bezudrzbovy" akumulator - neviem, akej znacky. Pozeral som na neho, ale nevidel som tam ziadny otvor, ci nieco podobne, kade by sa tam dalo nieco naliat, ci opacne. Jedine, okrem +/- je tam take sklicko a mna by zaujimalo na co je? Aj by som sa este rad spytal, ako sa o nu starat - aspon troxu. Predajca ma len odbil pri preberani auta - to je bezudrzbova, to sa nemusite o nu vobec starat.
Diky.
Diky.
Anndy: když máš v novém autě nový akumulátor, co nemá žádné špunty ani nic jiného, tak se prostě o něj vůbec nestarej, a nelam si s ním hlavu.
Ty špunty (na článcích) jsou schovaný pod velkoplošnou přelepkou na vrchní ploše aku. "Bezúdržbovost" je mýtus! V podstatě jde pouze o snížený odpar a snížené samovybíjení.
Ano, je to tak. Když dáš auto na prohlídku do dobrého servisu, tak pak na "bezúdržbové" baterce poznáš, že to víčko odpáčili a destilku dolili...
Ty spravujes automaty???
Ne, právě že ne. A ani nehodlám...
all: Klidně tu přiznám, že automaty vykazují vyšší poruchovost, než manuály. Nikdy se mi teda automat nevysypal (zatímco kolegovi cca 3x). Mám pocit, že je to jenom způsobem zacházení. Jestliže budu řadit bez spojky, taky mi manuál moc dlouho nevydrží. Automat má tu smůlu, že pokud s ním někdo zachází podobně, tak to nedává tolik znát a nevyluzuje tak silný varovný zvuky, že se mu to nelíbí. Tak může jeho uživatel nabýt dojmu, že je vše v pořádku a tím je celá věc skončená. Skříň se mu vysype a on jenom řekne, že automat už nechce ani vidět, že nic nevydrží. I kdyby to bylo skutečně tak, že automat je poruchovější, než manuál, tak pak je tu zase ta věc: Něco za něco. Buď budu kvedlat jak šílenej a v každý zácpě dám spojce i jedničkovýmu synchronu záhul, jako za 50 tis. jízdy, nebo se budu v klidu rozvalovat na gauči a odpočívat, poslouchat muziku a relaxovat s občasným uvolněním pedálu brzdy s tím, že na to mám a že ta případná porucha automatu mi za to stojí. I proto ten automat není pro každýho. Jinak kdo měl možnost si vyjet ucpanej Barandov se zapřaženým přívěsem ještě s dalším naloženým autem s oběma druhy řazení, tak ví, že se to s obojím musí především umět, aby to nahoře nemusel odstavit.
Ako vlastne poznam, ze je cas na novou baterii?
Stačí si koupit hustoměr elektrolitu,prodávaj ho skoro u každý benzinky, po nabití akumulátoru stačí změřit hustotu, měla by být 1,26 až 1,28 g/cm3-je 100%, 1,2-50%,1,14-vyhodit.
tak na to bacha, i novy meri Hooooodddddddddnnnneeee orientacne!!!!
Nejlepsi mereni je na specialnim prumysloven nabijeci - vybijeci. Takze bych se spise u hustomeru primlouval k jeho pravidelnemu pouzivani jak pred nabitim/vybitim, tak i po nabiti, aby jsem si na nej "zvykl", jak meri a co je normalni a co ne...
...a jinak panove, tato diskuze asi uplne zanikne, protoze vyrobci accu udelali takovy skok dopredu za poslednich par let, ze nebude co spravovat a kdyz se accu poskodi tak se koupi novy, tak jako kazdy druhy nahradni dil....
Nejlepsi mereni je na specialnim prumysloven nabijeci - vybijeci. Takze bych se spise u hustomeru primlouval k jeho pravidelnemu pouzivani jak pred nabitim/vybitim, tak i po nabiti, aby jsem si na nej "zvykl", jak meri a co je normalni a co ne...
...a jinak panove, tato diskuze asi uplne zanikne, protoze vyrobci accu udelali takovy skok dopredu za poslednich par let, ze nebude co spravovat a kdyz se accu poskodi tak se koupi novy, tak jako kazdy druhy nahradni dil....
Je lepší PowerBull nebo UniBull?
Batéria Power Bull je v podstate klasickej konštrukcie. Bezúdržbovosť spočíva v legúre mriežok elektród vápnikom, čo zabezpečuje minimálny odpar vody a nízke samovybíjanie. Kondenzácia pár je zabezpečená štvorkomorovým systémom uzatvárajúcim odplyňovací kanál. Pod nálepkami sú bežné zátky, čo umožňuje doliatie batérie v prípade vyvarenia (napr. pri poruche regulátora napätia). Uni Bull je typická bezúdržbová batéria pevne uzavretá zátkami typu Accusafe s gore membránou. Pracujú s miernym pretlakom. Nemali by sa otvárať. Výrobca mal snahu štyrmi typmi štvorvývodových batérií pokryť celý vozidlový park včítane Fordov. Hodia sa však do máloktorého Forda. Tieto "vápnikové" baterky majú výhodu, že znášajú vyššie dobíjacie napätie nových typov áut (14,5V), oproti napr. Akume. Nevýhodou je minimálna odolnosť voči hlbokému vybíjaniu a cyklovaniu. Hodia sa do "parádnych áut".
1. ake su to gelove baterie?
2. normalnu bateriu mozem ako dlho nabijat na nabijacke? az kym nezacne bublinkovat? Co sa stane ak na nu zabudnem a stale sa bude nabijat?
2. normalnu bateriu mozem ako dlho nabijat na nabijacke? az kym nezacne bublinkovat? Co sa stane ak na nu zabudnem a stale sa bude nabijat?
ad 1. Gelové baterie jsou OPRAVDU 100% bezúdržbové, zcela zapouzdřené, schopné provozu v jakékoli poloze, mají naprosto minimální samovybíjení. Jde o tzv. "tvrdý zdroj", tzn. že jsou schopny dodat max. proud (ampéráž) při minimálním poklesu napětí. Ale: jsou drahé, na srovnatelný objem a hmotnost mají nízkou kapacitu, a především - vůbec nesnášejí přebíjení. Proto je bez předchozí kontroly či dokonce úpravy nabíjecího napětí ve voze nelze použít do jakéhokoli auta!
Zdravím Vás. So záujmom som si prečítal diskusiu na tému autobatérií a nakoľko roky pracujem v tejto oblasti, rád by som sa podelil o získané skúsenosti. Vždy ma poteší, keď sa niečo nové dozviem...
Ja delal 1,5 roku na nabijeci stanici, byla soucasti me dilny, kdyz si prectes hodne stare prizpevky tak jsem o tom psal...
...tak se podel o sve skusenosti >😁
...tak se podel o sve skusenosti >😁
Je to pravda. Gelové batérie sa však v autách používajú relatívne málo. Uplatňujú sa hlavne ako staničné (záložné) zdroje a v motorkách. Ten princíp je podobný, ako ukazujú v reklamách pre dievčatá - tekutina sa mení na gel. Do suchej baterky sa naleje presné množstvo elektrolytu za určený čas (je koncentrovanejší, ako v klasických - 1,30kg/lt) a ten tam zgelovatie. Batéria sa uzatvorí a po cca 20 min. je použiteľná. Len sa už nesmie otvárať. Videl som gélové batérie, ktoré sa v autorizovaných servisoch snažili doliať tvrdiac, že sú odparené. Čo sa týka bodu 2, batériu treba nabíjať až kým nie je nabitá (múdre čo?). Záleží od výkonu nabíjačky a jej nabíjacej charakteristike. Spravidla treba olovenej batérii dodať asi 130% odobratej energie. Plynovanie článkov začína pri 2,4V/čl. a to ešte zďaleka nie je koniec nabíjania. Naozaj je asi najlepšie kontrolovať hustotu elektrolytu a nabíjať až kým nedosiahne 1,28kg/lt, alebo nižšiu, ale už posledné 2 hodiny nestúpa. Konečné nabíjacie napätie je 2,6 až 2,8V/čl. Prebíjanie batérie spôsobuje nadmerný vývin plynov, ktoré strhávajú činnú hmotu z kladných elektród,nenávratne znižujú kapacitu a zvyšujú samovybíjanie batérie.
Je to možné. Mnohí žijeme v klamnom presvedčení. Ako to teda je?
Gelové baterie mají "desky" stočené do ruličky, mezi nimi je samořejmě separátor, každý článek (ve formě válečku) je naplněn gelovým elektrolytem a kompetně zapouzdřen, takže vlastně "není co otevírat". 6 článků (vždy 3 a 3 vedle sebe) pak tvoří jeden 12V akumulátor, který má buď 2x2 vývody v rozích, nebo pouze klasické 2 pólové vývody, ovšem do značné míry situované daleko od bočních hran, jakoby "uprostřed" baterie, což způsobuje jisté problémy s připojením originálních (ve voze) svorek.
Klasickým příkladem může sloužit výrobek zn. Optima, jenž má z rozměru běžného akumulátoru o kapacitě okolo cca 65 Ah pouze 47 Ah (možná ještě méně - přesně si to nepamatuji), ale zato 850 A startovací proud!!! Ovšem stojí min. 7500 Kč, ne-li víc...
Klasickým příkladem může sloužit výrobek zn. Optima, jenž má z rozměru běžného akumulátoru o kapacitě okolo cca 65 Ah pouze 47 Ah (možná ještě méně - přesně si to nepamatuji), ale zato 850 A startovací proud!!! Ovšem stojí min. 7500 Kč, ne-li víc...
ja myslim ze je dulezitejsi (pokud je vuz v poradku po elektricke strance) startovaci proud, ktery je schopny ACCU dodat, nez jeho kapacita...
Co vy na to?
...mozna je to jen ma mylna domenka...
...ne ze by to vic tocilo starterem, ale treba v mrazech stoupa vnitrni odpor, tim padem neni schopny accu dodat takovy proud, ktery by stacil starteru k otoceni... (accu predpokladejme ze ma jiz splnenou zivotnost...)
Co vy na to?
...mozna je to jen ma mylna domenka...
...ne ze by to vic tocilo starterem, ale treba v mrazech stoupa vnitrni odpor, tim padem neni schopny accu dodat takovy proud, ktery by stacil starteru k otoceni... (accu predpokladejme ze ma jiz splnenou zivotnost...)
Ano, právě proto se v některých případech gelovky používají: diesel zatuhlý mrazem; auto nepoužívané 1/2 roku (normální baterka bude po téhle době bez pravidelného dobíjení už mrtvá); žádný volný prostor umožňující montáž klasické baterky nastojato; auto s výkonnou Hi-Fi aparaturou atd.
1/2 roku pro normalni baterku ktera je v pulce zivota znamena - pouze upresnuji - DAVNO PO SMRTI...
jo tedka to ctu podruhe... vykonna hifi = co tim myslis? To nema vliv na baterku, ale spis na altik a kdyz vyhodis klimu, mas hnedka mista vic...
...jako na dalsi altik >😁
A poustet muziku, upozornuju ze MUZIKU s velkym silnym M, bez nastartovaneho motoru je baterka mrtva za 1 - 2 hodiny, a to totalne vymlacena a nepomuze ji ani svedcena voda... krivka Pb Accu je pomerne plocha, s klesajici tendenci jiz od 80% pozvolne... To je pruser...
...jako na dalsi altik >😁
A poustet muziku, upozornuju ze MUZIKU s velkym silnym M, bez nastartovaneho motoru je baterka mrtva za 1 - 2 hodiny, a to totalne vymlacena a nepomuze ji ani svedcena voda... krivka Pb Accu je pomerne plocha, s klesajici tendenci jiz od 80% pozvolne... To je pruser...
U Hi-Fi v autě jde o něco úplně jiného! Špičkové odběry proudu v basové složce jsou tak vysoké, že při použití klasického olověného akumulátoru (a to - samozřejmě - i při běžícím motoru) dojde k poklesu napětí, které způsobí nepříjemné zkreslení výsledného zvuku. A tomu se dá zabránit pouze použitím tzv. kapacitátoru, nejlépe v kombinaci s gelovou baterkou.
Jo uz rozumim. Videl jsem jak tam nekteri montuji obrovske nekolikafaradove kondiky. Jsou to flasky jako krava... Neco podobneho jsem daval do sveho delaneho zesaku, ovsem baterka v aute by to fakt nevydrzela, to mas naprostou pravdu... 😢
musim pripsat jeste k tomu zesilovaci v aute ze 1000W (pomijim realnost a smysluplnost takoveho zesilovace)je cca 100A odberu a hlavni problem neni baterie ale v privodech napajeni k zesilovaci. Realny vnitrni odpor klasickeho oloveneho akumulatoru je kolem 5mohm a to je pri zatizeni 100A pokles o 0,5V coz nebude znat ale na privodnich dratech zustane mnohem vice. Opet v cislech to je pri prurezu medi 50mm2 (prumer vodice pres 13mm) je to 4mohm/m. Pocitam privod min 10m kabelu a to uz je 40mohm a pri 100A je ubytek 4V! (nepocimat take prechodaky na svorkach) a to uz je znat. Proto kondenzator. Gelovy oloveny clanek ma take mnoho podob a nejbeznejsi maji podobne vlastnosti jako aku s tekutym elektrolytem. To svinuti desek se pouziva nejenom ve spojeni s gelovou technologii pro zvyseni maximalniho dodaneho proudu. Hlavni rozdil gelovych aku je maximalni napeti na clanek ktere je dano hranici plynovani (nesmi dojit k odparu) a tim i dosazitelne kapacity (protoze se nesmi jit pres plynovaci napeti ma aku jen 70% potencialni kapacity)
Počítač nie je moja silná stránka. Píšem, píšem a potom mi to kdesi zmizne... Mitsi: Nechcem sa hádať, ale Optima nie sú práve gelové batérie. Optima SpiralCell Technology (chránená značka) je konštrukcia, nie princíp. Jedná sa o tzv. rúnové batérie - medzi špirálovite stočenými elektródami je separátor zo sklenej vaty (rúno) nasýtený elektrolytom. Podobné sú prístrojové batérie (ibaže s plochými elektródami), ktoré sa používajú v detských vozítkach, UPS a pod. Batérie typu Optima vyrába viac výrobcov (napr. Exide, Banner a pod.). Banner dodáva dva typy: s červeným vekom (Red Top) 44Ah/730A a 50Ah/815A a so žltým vekom (Yellow Top pre hlboký cyklus vybíjania) 55Ah/690A. Robia aj 80Ah, ale nie pre nás. Gelové batérie sa dodávajú suché s elektrolytom v ampulkách uzavretých hliníkovou fóliou. Tieto sa pri uvádzaní do činnosti narazia na baterku a elektrolyt sa nechá pozvolne vytiecť. Potom sa uzavrie uzáverom, ktorý slúži zároveň ako pretlakový ventil a počká sa, kým zgelovatie. U nás sú asi najbežnejšie Yuasy. Hlavne my motorkári ich poznáme z typov YT,YTX a podobných.
pko😜 Tak ma napadlo, že ako sa taký kondenzátor nabíja. Všimol som si, že väčšinou sa používa kapacita okolo 1F a poistka na napájaní je len 50 - 60A. Neviem si predstaviť ten prúd, keď sa tam pripojí vybitý kondenzátor...
josi: pojistka snese kratkodobe proudy mnohonasobne vetsi (musi se v ni nashromazdit dostatek energie pro roztaveni) a ani ten prod po pripnuti nebude moc velky vlivem odporu po ceste (hadam kolem 300A spickove). Nejsem tak konkretne informovanej o odpinani v praxi ale prislo by mi logicke vypinat pouze menic v zesilovaci a nechavat privod pod napetim.
Bolo mi jasné, že to nik nedá za vypínač. Bola to len taká teoretická úvaha o oživovaní zariadenia. Ďakujem za vysvetlenie.
Nakoľko potrebujem kúpit novú bateriu. Prešiel som hypermarket, kde mali asi 5 druhov. Na žiadnej som však nenašiel dátum výroby. Vie mi niekdo poradiť ako poznám, či ponukané baterie nie su nejaké 2-3 ročné ležiaky?
Dnes uz nijak. Na vetsine akumulatoru uz datum vyroby totiz nikde nefiguruje, obzvlaste jsou-li prodavany v hypermarketech. Vyjimkou jsou snad jen aku zn. Banner.
Edo: na každej batérii je dátum výroby v číselnom kóde vyznačenom väčšinou vo veku. Akurát že každý výrobca používa vlastné kódovanie. Niektoré poznám, ak chceš napíš kód... Len preboha nekupuj autobatériu v hypermarkete.K tomu nabíjaniu: NiCd batérie majú vyššie konečné nabíjacie napätie(do 1,85V/čl.) než olovené(do 2,75V/čl.), takže nabíjačka musí byť konštruovaná na obidva druhy. Nabíjací prúd 0,1Cje tzv. normálny, ale v počiatku nabíjania je zbytočne malý (pri IU nabíjačkách sa začína prúdom 0,3C) a v konečnej fázi je velký (spôsobuje nadmerné uvoľňovanie činnej hmoty z kladných elektród). Preto sa aj pri nabíjačkách s I charakteristikou používa dvojstupňové nabíjanie: do 2,4V/čl. (plynovacie napätie) prúdom 0,2C a potom 0,05C. U nás sú za prijateľný peniaz k dostaniu ideálne nabíjačky bez železa (riadený impulzný zdroj) s charakteristikou IUU (10A/14,4V/13,8V). Batériu nabije a udržiava. Ideálne pre tých, čo viac garážujú, ako jazdia.
To josi: Á, panáček je (rovněž) modelář! Konečně někdo, kdo o tom něco skutečně ví a srozumitelně to podal ostatním.
Josi to popsal odborně, včetně způsobů nabíjení. Pro modeláře (zejména pokud závodí s elektrami ať ve vzduchu, na vodě či zemi) je maximální možné využití kapacity zdroje naprostou nutností, neboť kvalitní zdroj může vyhrát závod. (trošku jsem modelařil, raději mám ale „čuďáky“) Proto se také vyrábějí procesorem řízené nabíječky, které jsou schopny do článků „naládovat“ maximum. Sledovaných a porovnávaných hodnot je „trochu“víc. Záměrně jsem se nezmiňoval o charakteristikách, protože drtivá většina nabíječek automobilních Pb aku, které jsou v prodeji, je jednoduchá. Charakteristika bude zřejmě "W", pokud se nepletu. Lhostejno, zda se jedná o spínaný zdroj, nebo klasický transformátor a usměrňovač a příp. nějaký regul. prvek (tranzistor, tyristor, na prim. straně triak). Většině lidí to stejně nic moc neřekne. Obyč. motoristovi s obyč. nabíječkou tak nezbývá, než se řídit chováním aku při nabíjení, max. změřit napětí (měř. př. jsou dnes již levné) či hustotu elektrolytu před a v průběhu nabíjení. Obecně sice platí, že proud při začátku nabíjení může být vyšší a ke konci nabíjení se má snižovat. Ani tuto triviálnost však běžně prodávané nabíječky neumí. Samozřejmě lze koupit „chytrou“ nabíječku, rozhodně však nebude stát 500,-Kč, ale tak o řád víc (pokud se bavíme o kvalitě). On ten prapůvodní dotaz byl: „Jak nabít?“ Těžko si někdo koupí nabíječku za x tisíc kvůli jednomu akumulátoru. Ale možná se mýlím, a rozhodně nechci někoho urazit. PS: Josi, létáš, plaveš nebo jezdíš? Vzhledem ke znalostem asi elektry, že?
Mám (resp. syn) "něco" od firmy Schulze za x set EUR: Manuál je na dva prsty a nikdy nebudu(-eme) schopen(-ni) využít všeho toho, co ta nabíječka umí. Jenže i tady je jeden háček - nemá vlastní (zabudovaný) síťový zdroj.
Musím ťa sklamať, ale nie som modelár. Moje dieťatko bolo (autá-elektro) a skutočne mi išiel mráz po chrbte, keď som videl, čo s tými baterkami dokazujú. Ale tam naozaj nik na životnosť nehľadí. Máš pravdu, že väščina ľudí používa nabíjačky s charakteristikou W. Je to celkom sympatická charakteristika a vychádza z konštrukcie (mäkký zdroj), ktorá je výrobne najjednoduchšia, čiže najlacnejšia. V praxi to funguje tak, že akumulátor po pripojení začne nabíjať určitým prúdom, ktorý je závislý od stupňa vybitia batérie(vnútorného odporu). Pri nabíjaní prúd klesá na úroveň danú strmosťou charakteristiky(väčšinou 1:4). Čiže ak sa tam nechá baterka o deň dlhšie, nič sa nestane. Pri dlhšom nabíjaní však už batériu prebíja. Nevýhodou je, že nabíjačka nie je skratuvzdorná - polovodič je tak rýchly, že sa nedá chrániť nejakou jednoduchou poistkou. Najväčšie nebezpečie pre tieto nabíjačky je nabíjanie batérií s väčšou kapacitou, než aká je doporučovaná. Transformátor je totiž poddimenzovaný a priamo ráta s určitým poklesom prúdu za určitý čas. Ak je batéria veľká, nabíjačka ide dlhý čas v maximálnom prúde a trafo zhorí napriek funkčnej prúdovej aj tepelnej ochrane. Ďalšia nevýhoda je, že celý zdroj je navrhnutý tak, že max. prúdom začne nabíjať baterku vybitú na povolenú hranicu(10,5V nameraných pri prechode menovitého vybíjacieho prúdu). Ak je batéria vybitá hlbšie, nabíjačka nabíja začne nabíjať neprimerane vysokým prúdom a neustále vypína prúdovú ochranu... Asi som sa nechal uniesť. Zaujíma to vôbec niekoho?
Zajímá! Plně souhlasím s tím, co jsi napsal. Problém vidím pouze v tom, že takto to funguje i při nabíjení hodně vybitého aku přímo v autě jeho vlastní zdrojovou soustavou: prostě pokud nastartuješ přes kabely a pak dlouho jedeš, tak ten vybitý akumulátor jednoduše uvaříš s tím, že pokud má odplynování hadičkou do strany, tak Ti "foukne" pod víčky.
Mitsi: S tým dobíjaním v aute máš čistú pravdu. Najviac sa to prejavuje pri kamiónoch. Stojíš niekde na hranici, varíš, kúriš, popochádzaš po metri a keď sa konečne dostaneš na druhú stranu si rád, keď naštartuješ. A potom pri jazde vnútrozemím ti dlhé hodiny alternátor valí svoj max. prúd do bateriek. Podraz je v tom, že štartovacie baterky sú stavané na 20% vybíjanie (a hneď nabíjanie) a takéto hlboké cyklovanie im veľmi škodí. Dobré výsledky sme dosiahli osadzovaním 230Ah trakčných batérií miesto 180Ah štartovacích. Odporúča to aj výrobca(Banner) a zatiaľ to funguje super. Práve sa chystám odskúšať v mojom špičkovom ťažkochytľavom motore(Sierra 1,8TD) 100Ah trakčnú baterku miesto 71Ah štartovacej(toto už výrobca neodporúča). Štartovacia sa mi rozpadáva po 2 rokoch práve následkom hlbokého zimného cyklovania. Uvidím, čo to urobí v mrazoch....
Nechce se mi kupovat nabíječku novou, našel jsem na půdě 35 let starou nabijecku (rv cca 1970, mozna mín) vyroba asi v rusku. Pry je dobra stejne jako ty dnesni (ma na sobe jen diodu, ktera signalizuje, že je připojená do zásuvky. Mám se té nabíječky dotýkat jen v silných rukavicích, aby mě to nekoplo, prý může trochu probíjet, dráty nejsou kvalitně izolované.
:roll: :roll:
rekli mi, abych to nabijel pres noc, minimalne 8 hodin, a pak jeste par hodin, aby mne to bublalo.
:?: :!: :idea: :?:
myslíte, že je rozumný s ní nabíjet klasickou bezudrzbovou(-udrzbovou po prvnim roce) baterii varta 44mAh? Abych treba tu moji autobaterii uplne neznicil. :?:
dik za vase rady. >😁 pozvu vás na oběd do našeho hotelu.
:roll: :roll:
rekli mi, abych to nabijel pres noc, minimalne 8 hodin, a pak jeste par hodin, aby mne to bublalo.
:?: :!: :idea: :?:
myslíte, že je rozumný s ní nabíjet klasickou bezudrzbovou(-udrzbovou po prvnim roce) baterii varta 44mAh? Abych treba tu moji autobaterii uplne neznicil. :?:
dik za vase rady. >😁 pozvu vás na oběd do našeho hotelu.
Tu nabíječku si pečlivě schovej do "relikviáře", jednou bude mít totiž velkou cenu. Tímhle to sice můžeš zkusit nabíjet, ale aby Tě to pak nestálo víc, než nová baterka s novou nabíječkou dohromady... (třeba Tvůj život)!
kuchař: ruské nabíjačky vôbec neboli také zlé, ako by sa zdalo. Boli predimenzované a nezničiteľné. Skús nájsť niekoho, kto sa vyzná, nech to otvorí, zistí čo je zač (charakteristiku) a porobí to. Môže ti ešte poslúžiť...
Charakteristiku? Vetsinou usmernovac (pri trose stesti dvoucestny) pojistka a amprmetr. Inteligence tedy zadna a navic hodne zavisle nabijeni na napeti v siti. Musim ale uznat ze nejlevnejsi nabijecky z "obchodaku" jsou na tom stejne. Nejlepsi je si nejakou (nechat) udelat doma.
Abyste se moc nesmáli nabíječce Made in USSR: Mám doma funkční nabíječku (ČSR) s elektronkou (dvojitá dioda). Dioda má označení 367 a proud nabíječky je asi 5A (katalogově má el. až 8A). Pokud by tuto elektronku někdo měl, tak ji určitě koupím. Je to bomba! Při zátěži krásně fialově svítí. Možná se budete divit, ale akumulátory touto nabíječkou nabíjené vždy vydržely min. 5-8 let. (že by náhoda?) Mám ji po tátovi a ten asi také po tátovi. Samozřejmě dnes používám řízenou nabíječku Made in Samo-domo. Proud 0-10A - měření proudu samozřejmostí.
pko😜 mal som nabíjačku, kúpil som ju od hladného rusa za 400 Kčs (ešte vtedy), bol tam jednoduchý dvojtranzistorový regulátor (tranzistory ako hrnček na kávu), niečo medzi W a U charakteristikou. Dlho dobre slúžila, potom som ju predal, ale fachčí doteraz. Možno bola len vydarená...
Dnes budu nabíjet. Koupil jsem si v OBI hustoměr za 49,-, stejně jsem jiný nikde jinde neviděl. Ty nabíječky, co mají v hornbachu a v obi a baumaxu, vypadají hůř než ta má zánovní ruská nabíječka.
Doufám že tý mojí baterce předá tu ruskou medvědí sílu, která je v ní a pořádně ji nakopne.
:!: :arrow: Možná je z roku 1960, kdybyste teda někdo o tu relikvii měl zájem, s radostí prodám za pár babek :idea:
Doufám že tý mojí baterce předá tu ruskou medvědí sílu, která je v ní a pořádně ji nakopne.
:!: :arrow: Možná je z roku 1960, kdybyste teda někdo o tu relikvii měl zájem, s radostí prodám za pár babek :idea:
Hlavně si při nabíjení pravidelně kontroluj nabíjecí napětí: nemělo by příliš lézt nad 14,5 V, jinak tu svou stále ještě zánovní baterku odrovnáš.
PS: V r. 1960 akumulátorům "přebíjení" příliš nevadilo, dnes je tomu ale jinak.
PS: V r. 1960 akumulátorům "přebíjení" příliš nevadilo, dnes je tomu ale jinak.
Teoreticky, alespoň podle toho co vím o elektr(on)ice žádná normálně dimenzovaná nabíječka nemůže u nenabitého(!) akumulátoru překročit normální nabíjecí napětí akumulátoru, protože výstupní odpor nabíječky je výrazně větší, než vnitřní odpor akumulátoru. Jediné co hrozí je přebíjení už nabitého akumulátoru. Používám občas podobně předpotopní nabíječku a okamžik ukončení nabíjení určuji tak, že nabíjecí proud na ampérmetru klesne na cca 3A z původních cca 4A. Pro mě to funguje dobře a akumulátory si nijak zvlášť nestěžují.
Hrubě orientační dobu nabíjení hodně vybitého akumulátoru určím tak, že se podívám na kapacitu akumulátoru (44 Ah), vezmu počáteční nabíjecí proud (4 A) a to mi dá dobu nabíjení - v mém případě 11 hodin. Za 8 až 10 hodin začnu uvažovat nad velikostí nabíjecího proudu - pokud poklesl ke 3A, tak nabíjení vypnu. Není to zrovna exaktní, akumulátor asi není nabit na 100 %, ale přebíjením netrpí a auto bez problémů startuje.
Hrubě orientační dobu nabíjení hodně vybitého akumulátoru určím tak, že se podívám na kapacitu akumulátoru (44 Ah), vezmu počáteční nabíjecí proud (4 A) a to mi dá dobu nabíjení - v mém případě 11 hodin. Za 8 až 10 hodin začnu uvažovat nad velikostí nabíjecího proudu - pokud poklesl ke 3A, tak nabíjení vypnu. Není to zrovna exaktní, akumulátor asi není nabit na 100 %, ale přebíjením netrpí a auto bez problémů startuje.
:arrow: Díky za rady. Auto jezdí. Přežil jsem to, i když dráty k nabíječce nejsou skoro vůbec izolovaný. Když se toho dotknete v pracovních rukavicích, jen to trochu brní, tak si všimnete, že je čas se pustit... :roll: :idea:
Měřil jsem hustoměrem, nejsem si jistej, jak přesně to měří... Bublat mi začala bateria asi po 10 hodinách, tak jsem jí ještě trochu přitopil a nechal ji 2 hodiny bublat.
To bych musel mít garáž a pořádný vybavení, abych mohl kontrolovat nabíjecí napětí...
:arrow: Viděl jsem v Carefouru nějakou zkoušečku na odpor a proud a asi i napětí, s displayem asi za 100 Kč (sleva z 300), taková malá škatule, uprostřed na čelní straně to má kolečko a tím si otáčím, co chci měřit, a ze škatule vedou dva krokodýli na drátkách..... myslíte, že by mne to pomohlo?
Starou baterii Banner jsem píchnul do díry u motoru zase zpátky, auto mi startuje, pro jistotu ssebou vozím v kufru tu novou baterii, kterou jsem nechal nabíjet asi 6 hodin- ted zas nevím, co s tou novou :?: , asi ji dám otci k narozeninám místo chlastu.
Když pojedete kolem průhonického zámku, stavte se na oběd.
Měřil jsem hustoměrem, nejsem si jistej, jak přesně to měří... Bublat mi začala bateria asi po 10 hodinách, tak jsem jí ještě trochu přitopil a nechal ji 2 hodiny bublat.
To bych musel mít garáž a pořádný vybavení, abych mohl kontrolovat nabíjecí napětí...
:arrow: Viděl jsem v Carefouru nějakou zkoušečku na odpor a proud a asi i napětí, s displayem asi za 100 Kč (sleva z 300), taková malá škatule, uprostřed na čelní straně to má kolečko a tím si otáčím, co chci měřit, a ze škatule vedou dva krokodýli na drátkách..... myslíte, že by mne to pomohlo?
Starou baterii Banner jsem píchnul do díry u motoru zase zpátky, auto mi startuje, pro jistotu ssebou vozím v kufru tu novou baterii, kterou jsem nechal nabíjet asi 6 hodin- ted zas nevím, co s tou novou :?: , asi ji dám otci k narozeninám místo chlastu.
Když pojedete kolem průhonického zámku, stavte se na oběd.
Ahoj,
co se dobíjení akumulátorů týče tak je potřeba rozlišit jestli je ve voze akumulátor hybridní nabo vápníkový. Vápníkové akumulátory už mají postavené dobíjecí napětí na hodnotu 16V ( i podle normy už se dnes mají akumulátory nabíjet 16V ), zatímco starší hybridní akumulátory jsou postaveny na nabíjecí napětí 14V. Souvisí to s prodloužením servisních intervalů u nových vozů a tedy s nutností menší spotřeby vody v akumulátorech.
K otázce nedobíjení nebo přebíjení akumulátorů. Obecně se dá říct že dnešním moderním vápníkových akumulátorům nevadí slabé přebíjení ale jsou citlivé na trvalé i když malé nedobíjení. Proto není vhodné dávat vápníkový akumulátor do starších vozů. U hybridních akumulátorů je tomu přesně naopak.
co se dobíjení akumulátorů týče tak je potřeba rozlišit jestli je ve voze akumulátor hybridní nabo vápníkový. Vápníkové akumulátory už mají postavené dobíjecí napětí na hodnotu 16V ( i podle normy už se dnes mají akumulátory nabíjet 16V ), zatímco starší hybridní akumulátory jsou postaveny na nabíjecí napětí 14V. Souvisí to s prodloužením servisních intervalů u nových vozů a tedy s nutností menší spotřeby vody v akumulátorech.
K otázce nedobíjení nebo přebíjení akumulátorů. Obecně se dá říct že dnešním moderním vápníkových akumulátorům nevadí slabé přebíjení ale jsou citlivé na trvalé i když malé nedobíjení. Proto není vhodné dávat vápníkový akumulátor do starších vozů. U hybridních akumulátorů je tomu přesně naopak.
To víš, že zajímá >😁 . Sice nabíječky nekonstruuju a ani to nemám v úmyslu, ale není špatné něco malinko se o nich dozvědět. Já s baterií a nabíjením naštěstí problém nemám, ale přidal bych taky jednu zkušenost z minula k lepšímu. Někde níže byla zmíněna "skvělá" baterie Opel. Nevím, v jakém modelu to bylo, ale mně odešla nová baterka "Opel" v nové Astře rv.94 po třech letech a to tak, že jsem prostě na dovolené v kempu na šumavě nenastartoval k odpolední cestě do Domažlic po hodinovém poslouchání rádia 8-s Byla to ta "skutečně bezúdržbová", tj. bez demontovatelných víček. Na místě mi ji mechanici vyměnili za "údržbovou" Akumu a od té doby už bylo vše OK 😄
Panove, co poradite? Koncem minuleho roku koupeny akumulator provozovany cely rok (tj. vcetne lonske zimy) bez problemu ve stejnem rezimu s prichodem prvnich mrazu (prelom listopad/prosinec) slabota. Nasledna kontrola dobijeni v autorizovanem servisu OK, pokus o reklamaci aku KO... Prodejce konstatoval po pripojeni na nejaky tester (bohuzel pri pokojove teplote) pouhe vybiti. Po prichodu druhe vlny mrazu akumulator opet nic moc. Nerad bych pred dalsi zimou kupoval novou baterku, takze co s tim? Predem dekuji za inspiraci
rekl bych ze by melo byt presne neco kolem 14,4 V (+- cca 0,2) na volnobeh, plnem zatizeni, se svetly apod. Mluvim tedy o dobijeni. Aspon to me namerili v servise a rikali ze plne v poradku - a i literarura uvadi hodnotu 14,4V.
A drz se zasady ze pred koupi (nebo ihned po koupi) musis zkontrolovat dobijeni. Taky jsem jeste z mladicky nerozvaznosti 😄 jednu baterku usmazil a hrozne se divil z ceho je v aute tak citit sirovodik (myslel jsem ze me tam kamosi nekde schovali vajicko). No chyba me stala asi 1000Kc
A drz se zasady ze pred koupi (nebo ihned po koupi) musis zkontrolovat dobijeni. Taky jsem jeste z mladicky nerozvaznosti 😄 jednu baterku usmazil a hrozne se divil z ceho je v aute tak citit sirovodik (myslel jsem ze me tam kamosi nekde schovali vajicko). No chyba me stala asi 1000Kc
14,4V maji novejsi auta a vyzaduji "kalciove" akumulatory ktere toto snasi. Bezny oloveny akumulator v tomto rezimu rychle ztraci kapacitu (sulfanizace) a je zvyseny ubytek vody z clanku. Pobrobnosti treba www.akuma.cz vcetne osazovacich tabulek.
Mitsi: je to banner a stala cca 2kKc, holt co by za ty prachy clovek chtel -(
pkod,tradaja: soustava kontrolovana pred pokusem o reklamaci, jinak lonska zima (tj. i mrazy) bez problemu (pri stejnem rezimu pouzivani), ale to byla fungl nova
Napeti 14,4V je prakticky konstatni. Zapnuti svetel, mlhovek, klimy, vyhrivani, radia, proste vseho co jde a soustava to udrzi.
Vzhledem k tomu, ze je ta baterka jeste rok v zaruce bych ji precejen rad vyreklamoval, jen nevim jak presvedcit dovozce k testu za mrazu...
pkod,tradaja: soustava kontrolovana pred pokusem o reklamaci, jinak lonska zima (tj. i mrazy) bez problemu (pri stejnem rezimu pouzivani), ale to byla fungl nova
Napeti 14,4V je prakticky konstatni. Zapnuti svetel, mlhovek, klimy, vyhrivani, radia, proste vseho co jde a soustava to udrzi.
Vzhledem k tomu, ze je ta baterka jeste rok v zaruce bych ji precejen rad vyreklamoval, jen nevim jak presvedcit dovozce k testu za mrazu...
to pkod ci vsem : Tak mam jinej problem. Mam 2 auta - jeden je japonec ty modernejsi koncepce (tj. 14,4V) a v lete jsem mel jeste skodku jen do prace (lesa). Tam me jedna baterka vypovedela sluzbu, tak jsem koupil novou , dobijeni OK. Ale asi za mesic jsem tu skodku prodaval a preventivne jsem vymenil baterii z japonce za baterii novou ze skodky (Banner asi 44mAh). Tedy do japonce jsem dal tu novou bannerku 44 a do skodky tu starou mrdku (baterie opel 40nebo 44 asi 12 let stara).
Co to tedy bude delat? Ta bannerka 44mAh je pro toho japonce adekvatni nebo nastane ten problem co jsi napsal - sulfanizace ???
Co to tedy bude delat? Ta bannerka 44mAh je pro toho japonce adekvatni nebo nastane ten problem co jsi napsal - sulfanizace ???
Pak to musel být špatný/nepovedený kus a měl by být vyreklamovatelný (s tím "jak" Ti ovšem nepomohu...). Osobně už dávno nekupuji nic jiného než červené Bannerky UniBull. Zkušenosti zatím (nejstarší má cca 5 let) jen ty nejlepší.
V príspevku popisuješ bateriu Opel 44 Ah, že ti vydržala viac ako 10 rokov, chcem len potvrdit tvoju skusenost. Tiež mám túto bateriu už 9. rok a zatial neprejavuje známky poklesu napätia. Doteraz som si myslel, že ide v mojom prípade o nejaký výnimočný dobrý kus.
Neviem, či takéto baterie ešte vyrábajú - nikde som ich v predaji nevidel a do nových Oplov ich už nemontujú.
Neviem, či takéto baterie ešte vyrábajú - nikde som ich v predaji nevidel a do nových Oplov ich už nemontujú.
to edo : ona by vydrzela daleko vice, fachala uplne bez problemu i pri -20°C, ja ji menil jen z preventivnich duvodu (radsi sem dal novou - pri prodeji skodovky za 2000 >😁 by ta nova baterie tvorila pres polovinu ceny). A mozny byla starsi nez 12 let - na baterii bylo napsano rucne (uz dost necitelne) xx.xx.1992. Mohl to byt termin nejake kontroly, takze tech 12 let je minimalni.
Pravda je ze u japoncu je takovato vydrz normalni (slysel jsem u mitsubishi i 14let - pak uz nejezdilo auto), ale s baterii to musi mit tez nejakou souvislost (ta tam mohla byt tak max. 2 roky- pred koupi to bylo bouchly na stranu s baterii- levou)
Pravda je ze u japoncu je takovato vydrz normalni (slysel jsem u mitsubishi i 14let - pak uz nejezdilo auto), ale s baterii to musi mit tez nejakou souvislost (ta tam mohla byt tak max. 2 roky- pred koupi to bylo bouchly na stranu s baterii- levou)
Vím o originál (GS) baterii v Mitsubishi, která vydržela 12 let. U jiného 10 let, třebaže to auto bylo bourané na čumák (na baterce byla ta bouračka patrná - korpus tvořil nepravidelný kvádr, ale netekla a vnitřnosti to evidentně přečkaly bez újmy). Jenže u posledního Mitsubishi mi vydržela pouze 4 roky, a když jsem jel v zimě na hory, raději jsem ji preventivně vyměnil. Holt už není nic, jak bývalo...
matuS
potrebujem nabit jednu baterku, ale je to ta bezudrzbova...nema ziadne stuple na otvorenie.
som zvyknuty nabijat klasicke baterky t.j. pred nabitim otvorim stuple a potom nabijam...co s tymto? dik
som zvyknuty nabijat klasicke baterky t.j. pred nabitim otvorim stuple a potom nabijam...co s tymto? dik
matuS: Jako normální, tj. proudem 1/10 jmen. kapacity. Elektrolyt nesmí bublat, může pouze jemně šumět vlivem uvolňovaného plynu, teplota tak do max. 40°C. Pokud se jedná o gelový aku (jako autobaterie se nepoužívají), tak tam jsou jednoznačně dány max. nabíjecí proud a napětí, při kterém nutno nabíjení ukončit.
Každý autoakumulátor (až na úplné výjimky, např. zcela zapouzdřené gelové akumulátory - ano, i ty se používají, a to dokonce v sériovém vybavení: mají je např. některé typy Renaultů Scénic a Chryslerů Voyager s dieselovými motory) má špunty jednotlivých článků, jen u tzv. bezúdržbových aku (což je sám o sobě velmi matoucí název) jsou důkladně schované pod přelepkou vrchní strany. Pozor však např. u červených aku Banner UniBull, kde demontáží špuntů dojde většinou k nevratnému poškození Goretexových ucpávek.
Pokud bys opravdu nechtěl špunty demontovat (což já osobně považuji za chybu, neboť jejich demontáž ti současně umožní kontrolu, resp. dolití destilky), je i tak možno "bezúdržbový" akumulátor dobíjet, ale výhradně s použitím k tomu určené nabíječky, jež omezuje nabíjecí napětí, případně (a to ještě lépe) tzv. pulsní nabíječkou, kterou ovšem jako privátní osoby vlastní pouze někteří modeláři (ti, co létají/jezdí/plavou na elektro), jelikož stojí několik tisíc Kč. Jde totiž hlavně o omezení nadměrného plynování, což by aku s nedemontovanými špunty mohlo hrubě neprospět...
PS: Jakékoli dobíjení autoakumulátoru, který nebyl vybit např. omylem (zapomenutá zapnutá lampička vnitřního osvětlení...) či dlouhodobým nepoužíváním vozu, je v dnešní době nesmysl - buď je totiž vadná dobíjecí soustava vozu, nebo je vadný samotný akumulátor. V obou případech je však třeba volit úplně jiné řešení, než se snažit dobíjet mimo vůz!
Pokud bys opravdu nechtěl špunty demontovat (což já osobně považuji za chybu, neboť jejich demontáž ti současně umožní kontrolu, resp. dolití destilky), je i tak možno "bezúdržbový" akumulátor dobíjet, ale výhradně s použitím k tomu určené nabíječky, jež omezuje nabíjecí napětí, případně (a to ještě lépe) tzv. pulsní nabíječkou, kterou ovšem jako privátní osoby vlastní pouze někteří modeláři (ti, co létají/jezdí/plavou na elektro), jelikož stojí několik tisíc Kč. Jde totiž hlavně o omezení nadměrného plynování, což by aku s nedemontovanými špunty mohlo hrubě neprospět...
PS: Jakékoli dobíjení autoakumulátoru, který nebyl vybit např. omylem (zapomenutá zapnutá lampička vnitřního osvětlení...) či dlouhodobým nepoužíváním vozu, je v dnešní době nesmysl - buď je totiž vadná dobíjecí soustava vozu, nebo je vadný samotný akumulátor. V obou případech je však třeba volit úplně jiné řešení, než se snažit dobíjet mimo vůz!
diky za rady, pani
Mitsi: pulzna nabijacka sa da kupit za 1000sk, to je amaterska, profi za 3-4000tisic (profi ma oproti amaterskej aj uplne automaticke udrzovanie baterie na neobmedzeny cas)
Baterku potrebujem nabit, pretoze ju budem vozit v kufri aby som mal zaloznu, ked to nahodou opat prezeniem s kurenim 😄 (vid topic nezavisle kurenie)
Tu pulznu nabijacku si kupim, pretoze potrebujem dobijat aj gelovky na motorkach...
dik
Mitsi: pulzna nabijacka sa da kupit za 1000sk, to je amaterska, profi za 3-4000tisic (profi ma oproti amaterskej aj uplne automaticke udrzovanie baterie na neobmedzeny cas)
Baterku potrebujem nabit, pretoze ju budem vozit v kufri aby som mal zaloznu, ked to nahodou opat prezeniem s kurenim 😄 (vid topic nezavisle kurenie)
Tu pulznu nabijacku si kupim, pretoze potrebujem dobijat aj gelovky na motorkach...
dik
To MatuS: Tak nelituj peněz a kup si pulsní s "delta peak" speciálně pro olověné aku! Pozor však na jednu věc - většina modelářských nabíječek je stavěna na vstupní napětí 12V stejnosměr...
Trochu se do toho vlozim. Dopredu rikam ze jsou to me nazory a klidne budu diskutovat. Bavime se o olovenych deskovych akumulatorech s kapalnym elektrolytem.
1) pulzni nabijeni pro olovene baterie nema smysl (pokud se nejedna a vybijeni v pauze). Razove proudy rozrusuji rychleji elektrody, elektrolyt se nepromisi rovnomerne, horsi clanky z baterie dostavaji jeste vetsi zahul a tim rychleji odchazi. Cim mensi je nebijecí proud tim lepe pro akumulator. Maximalni nabijeci (pri nabijeni konstantnim proudem) proud pro oloveny akumulator je "1/10xkapacita". Pri nabijeni konstantnim napetim potom proud asi "1xkapacita". Proud ale musi byt vetsi nez samovybijeni (par mA), cim je mensi tim nabijeni samozrejme dele trva. Nabijenim ke konci dochazi k rozkladu vody (unik treskave smesy, hrozi "nafouknuti" akumulatoru pripadne vybuch) v elektrolytu a tu je treba doplnit (nebo zamezit jejimu rozkladu ukoncenim nabijeni predcasne za cenu nevyuziti maximalni kapacity - gelove, ktere nelze dopnit)
2) metoda detekce konce nabijeciho cyklu pomoci "delta peak" je vhodna pouze pro akumulatory Nixx. Olovene akumulatory zadny pokles napeti pri prebijeni nemaji. Nabijeni ol. aku. se ridi podle napeti a proudu nebo merenim hustoty elektrolytu.
3) modelari vetsinou pouzivaji Nixx akumulatory (dnes prechazi na Li-xx) a tim i nabijecky pro tyto clanky. Olovo pokud vim neradi. Navic kapacity akumulatoru v modelech jsou cca. 1/10 automobilovych.
4) pro udrzeni dobre kondice akumulatoru bych volil udrzovaci adapter se stabilizovanym!! napetim kolem 13,8V (nabijeni uplne vybiteho aku vsak trva klidne 8 dni). Nabijeni jednorazove je v dnesni dobe opravdu vzacnost. Vhodny je proud "1/10xkapacita" a ukonceni nabijeni pri 14,8V a potom pripadne udrzovaci napeti (nabijeni trva asi 15 hodin).
5) bezudrzbovost akumulatoru je vykoupena mensi zivotnosti. Dnes jsou v prodeji "kalciove" akumulatory ktere vodu ztraci mene. V kazdem pripade je z hlediska zivotnosti akumulatoru hlavni nabijeci soustava vozidla. Akumulatoru nesvedci mimo jine otresy, teploty nad 40°C, vybiti, prebijeni a dolevani znecistenou vodou (i destilky jsou ruzne kvality)
1) pulzni nabijeni pro olovene baterie nema smysl (pokud se nejedna a vybijeni v pauze). Razove proudy rozrusuji rychleji elektrody, elektrolyt se nepromisi rovnomerne, horsi clanky z baterie dostavaji jeste vetsi zahul a tim rychleji odchazi. Cim mensi je nebijecí proud tim lepe pro akumulator. Maximalni nabijeci (pri nabijeni konstantnim proudem) proud pro oloveny akumulator je "1/10xkapacita". Pri nabijeni konstantnim napetim potom proud asi "1xkapacita". Proud ale musi byt vetsi nez samovybijeni (par mA), cim je mensi tim nabijeni samozrejme dele trva. Nabijenim ke konci dochazi k rozkladu vody (unik treskave smesy, hrozi "nafouknuti" akumulatoru pripadne vybuch) v elektrolytu a tu je treba doplnit (nebo zamezit jejimu rozkladu ukoncenim nabijeni predcasne za cenu nevyuziti maximalni kapacity - gelove, ktere nelze dopnit)
2) metoda detekce konce nabijeciho cyklu pomoci "delta peak" je vhodna pouze pro akumulatory Nixx. Olovene akumulatory zadny pokles napeti pri prebijeni nemaji. Nabijeni ol. aku. se ridi podle napeti a proudu nebo merenim hustoty elektrolytu.
3) modelari vetsinou pouzivaji Nixx akumulatory (dnes prechazi na Li-xx) a tim i nabijecky pro tyto clanky. Olovo pokud vim neradi. Navic kapacity akumulatoru v modelech jsou cca. 1/10 automobilovych.
4) pro udrzeni dobre kondice akumulatoru bych volil udrzovaci adapter se stabilizovanym!! napetim kolem 13,8V (nabijeni uplne vybiteho aku vsak trva klidne 8 dni). Nabijeni jednorazove je v dnesni dobe opravdu vzacnost. Vhodny je proud "1/10xkapacita" a ukonceni nabijeni pri 14,8V a potom pripadne udrzovaci napeti (nabijeni trva asi 15 hodin).
5) bezudrzbovost akumulatoru je vykoupena mensi zivotnosti. Dnes jsou v prodeji "kalciove" akumulatory ktere vodu ztraci mene. V kazdem pripade je z hlediska zivotnosti akumulatoru hlavni nabijeci soustava vozidla. Akumulatoru nesvedci mimo jine otresy, teploty nad 40°C, vybiti, prebijeni a dolevani znecistenou vodou (i destilky jsou ruzne kvality)
To pko😜 Většina modelářských nabíječek umožňuje nabíjet i olověné akumulátory. Jedná se samozřejmě pouze o boční (možná dokonce "odpadní") funkci, jelikož modeláři samozřejmě olověné akumulátory (až na výjimky ve velkých modelech lodí) nepoužívají.
Klasický delta peak u olověného aku je samozřejmě zjednodušující nesmysl: Jde o to, že nabíječka např. každých 50 sekund nabíjí a 10 sekund měří odezvu akumulátoru. "Delta peak", resp. v tomto případě správněji konec nabíjení, je dán stavem, kdy se už dále nezmenšuje nabíjecí proud, který je akumulátor "ochoten přijmout".
Pulsní nabíjení klasickému olověnému akumulátoru nejen že neškodí, ale dokonce brání sulfatizaci.
PS: Tolik vím z modelářské praxe. Současně zdůrazňuji, že v dané oblasti nejsem žádný odborník!
Klasický delta peak u olověného aku je samozřejmě zjednodušující nesmysl: Jde o to, že nabíječka např. každých 50 sekund nabíjí a 10 sekund měří odezvu akumulátoru. "Delta peak", resp. v tomto případě správněji konec nabíjení, je dán stavem, kdy se už dále nezmenšuje nabíjecí proud, který je akumulátor "ochoten přijmout".
Pulsní nabíjení klasickému olověnému akumulátoru nejen že neškodí, ale dokonce brání sulfatizaci.
PS: Tolik vím z modelářské praxe. Současně zdůrazňuji, že v dané oblasti nejsem žádný odborník!
Tak jsem napsal příspěvek, spadla mi linka, a nevím, zda je uložen. Proto ještě jednou, i když to pkod vlastně už napsal: Inteligentní modelářské nabíječky využívají dále popsanou vlastnost NiCd a NiMH aku. Pokud je takovýto aku plně nabit, dalším dodávání energie snižuje napětí. Tzn., že nabíječka určitý čas nabíjí, potom nabíjení na okamžik přeruší a měří. Je-li předchozí naměřené napětí větší, nabíjení se ukončí. U NiMH je tato změna menší, proto musí být vyhodnocování přesnější. Olověné aku tuto vlastnost nemají! Měl jsem doma bezúdržbový aku, do kterého jsem se nedostal ani po odlepení nálepek a použití nástrojů (pokud jsem ho nechtěl zničit) takže asi všechny přístupné nebudou. Kontrola hladiny elektrolytu tak není možná, ale labyrint nad články by měl odpař. vodu vracet zpět. Gelový aku jsem v autě ještě neviděl (asi nedostatek info), ale mám jeden doma (pozůstatek z nějaké činnosti). I ostatní, které jsem měl v rukou, byly poměrně těsně uzavřeny víčky, která nebyla určena k běžné demontáži. Pokud vím, tak absence „volného“ elektrolytu vyžaduje šetrnější zacházení z hlediska nabíjení. Také teplota nad 40°C rapidně snižuje jeho životnost. (Viz. grafy a předpisy uváděné výrobci) Co se týká odvětrání běžného olověného aku určeného do auta: Každý takový aku má články odvětrané. V autě (většinou 8-s ) nejezdíme bez víček nad články, že? Průchodnost cest pro odvětrání beru jako samozřejmost. Při nabíjení je určitě potřeba kontrola výšky elektrolytu (příp. dolití dest. vody), takže víčka stejně musí dolů – pokud to samozřejmě konstrukce umožňuje. Proud 1/10 jmen. kapacity je většinou uváděn jako maximální přípustný, nikoliv nutný. Žádný aku ještě neutrpěl újmu při proudu nižším. Ideální způsob je takový, kdy po dosažení plného napětí nabitého aku klesne nabíjecí proud na takovou velikost, aby byly pokrývány ztráty jeho samovybíjením – tzv. konzervační proud. PS: Rád si přečtu jiné názory, pokud budou podložené validními informacemi.
jenom upresnim ze labyrint ma za ukol hlavne zabranit rozliti elektrolytu pri nesetrnem zachazeni a pripadne zamezid "odchodu" triste odletujici pri bublani (poprskany akumulator kolem vicek). Neni vsak schopen bez dalsi chemicke reakce vytvorit z rozlozene vody (dva vodiky a kyslik) zase vodu (to jde horenim coz nedoporucuju - hrozi vybuch nebo za pomoci katalyzatoru obdobneho jako je v palivovych clancich). Novejsi akumulatory maji odvetrani vsech clanku vyvedeno do boku, kde je povetsinou vyvod umoznujici pripojeni hadicky a tim odvod agrasivnich par jinam (pri intenzivnim nabijeni je ale tento otvor nedostatecny).
U gelovych akumulatoru nema dolevani smysl i z duvodu nemoznosti smichani "gelu" a vody.
U gelovych akumulatoru nema dolevani smysl i z duvodu nemoznosti smichani "gelu" a vody.
Ad odvětrání článků: Ale samozřejmě - pokud omezím nabíjecí proud (ve vztahu k tomu, který je si schopen hodně vybitý akumulátor odebrat) a rovněž napětí (nejlépe na max. 13,8V), pak při nabíjení nemusím demontovat špunty. Když ale potřebuji nabít rychle, tak to ve většině případů ovšem udělat musím, neboť některé "bezúdržbové" aku mají ve špuntech polopropustné membrány, které by se výrazným přetlakem v článcích zničily a tím by ztratily schopnost zabraňovat odparu vody mimo aku.
Jinak špunty je důležité odstranit právě a především u aku se společným svodem par do nátrubku/hadičky na boku, neboť její průchodnost je zvláště při rychlém nabíjení limitujícím faktorem.
PS: Např. u Volva S80 je aku vedle rezervy v prohlubni zavazadlového prostoru (pod falešnou "podlahou") a odplynován hadičkou z boku pod vůz. Po náhodném vybití aku dlouhým stáním s puštěným rádiem a čtecí lampičkou a následném nastartování přes kabely si po delší jízdě unikající plyny (spolu s elektrolytem) "udělaly cestu" pod dvojlištu držící zátky a kondenzát pěkně poničil lakované plechové okolí...
Jinak špunty je důležité odstranit právě a především u aku se společným svodem par do nátrubku/hadičky na boku, neboť její průchodnost je zvláště při rychlém nabíjení limitujícím faktorem.
PS: Např. u Volva S80 je aku vedle rezervy v prohlubni zavazadlového prostoru (pod falešnou "podlahou") a odplynován hadičkou z boku pod vůz. Po náhodném vybití aku dlouhým stáním s puštěným rádiem a čtecí lampičkou a následném nastartování přes kabely si po delší jízdě unikající plyny (spolu s elektrolytem) "udělaly cestu" pod dvojlištu držící zátky a kondenzát pěkně poničil lakované plechové okolí...
Ztráta vody ve formě unikajícího vodíku a kyslíku při jejím rozkladu je určitě větší, než normální odpar, nicméně úbytek elektrolytu u aku s labyrintem je určitě menší. Mně se takový aku rozsypal po čtyřech letech provozu. Je to vcelku brzo, ale normální aku by se jich bez dolévání vody určitě nedožil.
Při nabíjení je přípustné max. „živé plynování“. Pokud začne elektrolyt „vařit“, zvyšuje se jednak teplota a jednak dochází k vytrhávání hmoty desek, což je krajně nežádoucí. Při varu potom asi může být objem plynů větší, než je schopné odejít odvětrávacím otvorem. Jak by ale tou „dírou“ muselo „foukat“, aby se aku roztrhnul! Viděl jsem už aku po výbuchu, ale důvodem nebylo nabíjení. Všechny moje aku (2x auto, 3x motocykl) mají odvětrání jedním spol. otvorem, a nikdy se mi nestalo, že bych řešil nějaký problém. Zátky mají těsněny buď gumovým těsněním, nebo jsou to zátky, které se vtlačí do otvorů.
Osobně upřednostňuji aku, kde se dostanu k elektrolytu, abych měl možnost kontroly jednak stavu elektrolytu a jednak stavu desek. Ledacos o stavu se dá potom usoudit i např. z plynování jednotlivých článků při nabíjení. Jeden takový nový nepovedený jsem reklamoval – jeden článek plynoval výrazně více, než ostatní. Nepomohlo ani pár formovacích cyklů. Měl prostě menší kapacitu. Výrobce závadu uznal.
Co se týká gelových aku, tak pokud si to pamatuji, zátky jsou těsněny gumovým „O“ kroužkem, přes který se případný přetlak protlačí (plynu nesmí být moc). Jinak je to normální hermetické těsnění. Zátka jde vyjmout (blbě) šroubovákem, a je to dost poznat na vzhledu jak zátky, tak aku.
Jako hodnota napětí, při které je 12V aku považován za nabitý, je zpravidla uváděno asi 15,5 – 16V (gel 14,5 – 15V), a to při průchodu jmen. nabíjecího proudu. U jednotlivých výrobců se může lišit.
Při nabíjení je přípustné max. „živé plynování“. Pokud začne elektrolyt „vařit“, zvyšuje se jednak teplota a jednak dochází k vytrhávání hmoty desek, což je krajně nežádoucí. Při varu potom asi může být objem plynů větší, než je schopné odejít odvětrávacím otvorem. Jak by ale tou „dírou“ muselo „foukat“, aby se aku roztrhnul! Viděl jsem už aku po výbuchu, ale důvodem nebylo nabíjení. Všechny moje aku (2x auto, 3x motocykl) mají odvětrání jedním spol. otvorem, a nikdy se mi nestalo, že bych řešil nějaký problém. Zátky mají těsněny buď gumovým těsněním, nebo jsou to zátky, které se vtlačí do otvorů.
Osobně upřednostňuji aku, kde se dostanu k elektrolytu, abych měl možnost kontroly jednak stavu elektrolytu a jednak stavu desek. Ledacos o stavu se dá potom usoudit i např. z plynování jednotlivých článků při nabíjení. Jeden takový nový nepovedený jsem reklamoval – jeden článek plynoval výrazně více, než ostatní. Nepomohlo ani pár formovacích cyklů. Měl prostě menší kapacitu. Výrobce závadu uznal.
Co se týká gelových aku, tak pokud si to pamatuji, zátky jsou těsněny gumovým „O“ kroužkem, přes který se případný přetlak protlačí (plynu nesmí být moc). Jinak je to normální hermetické těsnění. Zátka jde vyjmout (blbě) šroubovákem, a je to dost poznat na vzhledu jak zátky, tak aku.
Jako hodnota napětí, při které je 12V aku považován za nabitý, je zpravidla uváděno asi 15,5 – 16V (gel 14,5 – 15V), a to při průchodu jmen. nabíjecího proudu. U jednotlivých výrobců se může lišit.
To: RRSS. Ta "skvela" bateria Opel aj po 8. roku je plne funkčná a je vo voze OPEL Astra 1,6 GL (F) r.v. 1997.
Trak už zas nejezdí, >😒] >😒] >😒] >😒]
ona ta nabitá baterie vydržela 4x nastartovat :x >😒] :shock: :roll: :!: a pak nic, ta druhá vydržela nastartovat 8krát a dva dny přes noc v autě. Rozjíždím se systémem z vysokého kopce dolů a nebo mi někdo nastartuje kabelama. V sobotu zajedu do servizu.
ona ta nabitá baterie vydržela 4x nastartovat :x >😒] :shock: :roll: :!: a pak nic, ta druhá vydržela nastartovat 8krát a dva dny přes noc v autě. Rozjíždím se systémem z vysokého kopce dolů a nebo mi někdo nastartuje kabelama. V sobotu zajedu do servizu.
Tak to vypada ze ti alternator nenabiji. nesviti Ti kontrolka na palubce? Pokud z baterky nastartujes ale postupne se vybije tak to asi nebude jen baterkou. Velmi pravdepodobne je, ze odesla nejaka dioda v alternatoru a nebo to muze byt spatny kontakt na kabelech.
Tak jsem konečně použil (byl jsem nucen - syn nechal v autě svítit lampičku vnitřního osvětlení) nabíječku zn. Einhel, kterou jsem před několika měsíci koupil velmi výhodně (za max. 35 EUR) v rakouském Metru. Nic moc jsem od ní nečekal, o to větší však bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že😒br />
- má celkem 4 režimy (normální s pomalým a rychlonabíjením - max. proud až 22 A!; automatický s pomalým a rychlonabíjením)
- v automatickém režimu přizpůsobuje nabíjecí proud vnitřnímu odporu nabíjeného akumulátoru, s napětím na akumulátoru blížícím se 14 V postupně omezuje nabíjecí proud, aby při dosažení 14 V přešla do režimu pouze kondičního nabíjení;
- v manuálním režimu nabíjení omezuje nabíjecí napětí hodnotou 14,7 V, v automatickém 14,3 V, po přechodu na kondiční dobíjení pouze 14,1 V.
Cca 3 roky starou Akumu 55 Ah, která stála zcela vybitá min. 3 dny a před nabíjením měla pouhé 3,2 V (!) na svorkách jsem nejprve odepsal, ale pak to zkusil: ještě 10 min. po zapojení nabíječky byl vnitřní odpor tak vysoký, že proud téměř neprotékal, ale napětí se drželo přesně na ideálních 13,8 V ! Po cca hodině nabíjení stoupl nabíjecí proud v manuálním režimu na 18 A (!) za poklesu napětí na 13,5 V, po přepnutí do režimu automatického rychlonabíjení klesl proud na 10-11 A, v automatickém "pomalonabíjení" pak na 8 A. Nechal jsem to v režimu automatickém rychlonabíjení přes noc a po cca 9 hodinách, kdy jsem znovu zkontroloval stav, až bylo přepnuto na kondiční dobíjení, takže vlastně ani nevím, jak dlouho to "hlavní nabíjení" trvalo.
Akumulátor zase fachá a nabíječku jsem pečlivě uložil. Něco tak super za tak málo peněz jsem totiž už dlouho neviděl!
- má celkem 4 režimy (normální s pomalým a rychlonabíjením - max. proud až 22 A!; automatický s pomalým a rychlonabíjením)
- v automatickém režimu přizpůsobuje nabíjecí proud vnitřnímu odporu nabíjeného akumulátoru, s napětím na akumulátoru blížícím se 14 V postupně omezuje nabíjecí proud, aby při dosažení 14 V přešla do režimu pouze kondičního nabíjení;
- v manuálním režimu nabíjení omezuje nabíjecí napětí hodnotou 14,7 V, v automatickém 14,3 V, po přechodu na kondiční dobíjení pouze 14,1 V.
Cca 3 roky starou Akumu 55 Ah, která stála zcela vybitá min. 3 dny a před nabíjením měla pouhé 3,2 V (!) na svorkách jsem nejprve odepsal, ale pak to zkusil: ještě 10 min. po zapojení nabíječky byl vnitřní odpor tak vysoký, že proud téměř neprotékal, ale napětí se drželo přesně na ideálních 13,8 V ! Po cca hodině nabíjení stoupl nabíjecí proud v manuálním režimu na 18 A (!) za poklesu napětí na 13,5 V, po přepnutí do režimu automatického rychlonabíjení klesl proud na 10-11 A, v automatickém "pomalonabíjení" pak na 8 A. Nechal jsem to v režimu automatickém rychlonabíjení přes noc a po cca 9 hodinách, kdy jsem znovu zkontroloval stav, až bylo přepnuto na kondiční dobíjení, takže vlastně ani nevím, jak dlouho to "hlavní nabíjení" trvalo.
Akumulátor zase fachá a nabíječku jsem pečlivě uložil. Něco tak super za tak málo peněz jsem totiž už dlouho neviděl!
Proste dobrej kauf, u nas ale v kramech neco podobneho neni. Za podobnou cenu jsou tu k mani srace a podobne kvalitni naopak stoji kolem 5000,-. Jeste si neodpustim poznamku k maximalni velikosti proudu 22A - pri castem nabijeni to baterku (kolem 50Ah) oddela ale chapu, ze pri jednorazovem pouziti je preferovana rychlost zprovozneni baterie proti jeji zivotnosti.
Mitsi: pokud muzes, dej sem jmeno a model. Takovouhle nabijecku jsem snad jeste nevidel,, brano cena/vykon
I v sortimentu Akumy jsou vápníkové akumulátory stejně tak jako u každého jiného výrobce. Jde jen o to si vybrat. viz. www.akuma.cz
Tipoval bych že ta Mitsiho nabíječka by mohla být tato: [odkaz]
nebo spíš tato😒br />
[odkaz]
možná je to ale jiná, nevím. Pokud je to ta AFEN 10, tak tuto mívají občas v Globusu v akci za dobrou cenu. Začátkem roku když mi klekla baterka a já uvažoval o nákupu dobíječky, kterou jsem si nakonec půjčil měli tu Einhell AFEN 10 v Globusu v akci za 799,- což mi přijde jako dobrá cena.
Omrkl jsem ještě net a ta WLGN 22E i ta AFEN 10 jsou za dobrou cenu např. zde😒br />
[odkaz]
nebo zde😒br />
[odkaz]
nebo spíš tato😒br />
[odkaz]
možná je to ale jiná, nevím. Pokud je to ta AFEN 10, tak tuto mívají občas v Globusu v akci za dobrou cenu. Začátkem roku když mi klekla baterka a já uvažoval o nákupu dobíječky, kterou jsem si nakonec půjčil měli tu Einhell AFEN 10 v Globusu v akci za 799,- což mi přijde jako dobrá cena.
Omrkl jsem ještě net a ta WLGN 22E i ta AFEN 10 jsou za dobrou cenu např. zde😒br />
[odkaz]
nebo zde😒br />
[odkaz]
Ano, je to ta druha, akorat ji mam sede lakovanou.
ja vam mozem odporucit optimate III. Je sice urcena pre motorku ale to meni na veci iba to, ze dobitie trva trocha dlhsie.
2 matuS: :-! přesně tak. Super věc. Novou Optimate za ty prachy bych si asi nekoupil (cca 2000), ale zadařilo se. V zástavárně jsme jí před pár lety viděl za 500 i s origo krabicí, tak jsme váhal a na druhý den stála 300 a byla moje. Když to srovnám s už za komančů prodávaným Kondic za víc peněz, tak je to nepoměr. Funkčností a kvalitou nabíjení mě připomíná NiMh obdobu AccuPower 2010 (2020), AccuTrainer AT-1 (3, :-! nebo IPC-1 (Voltcraft, Lacrosse, TechnoLine).
Více info [odkaz]
[odkaz]
Více info [odkaz]
[odkaz]
Já jsem naposledy nabíječku používal před 20 lety u Š120,kdy jsem musel několik měsíců jezdit se starou baterkou,než se sehnala nová. Dnes mi v každém autě bez problémů baterka vydrží 6let bez dobíjení nabíječkou/při pravidelném používání auta/,potom ji preventivně vyměním za novou nebo auto prodám a neřeším to.
Kdybys měl přívěsný lodní elektromotor, tak Tě kvalitní (tj. rychlá, "bezobslužná" a současně šetřící život aku) nabíječka bude docela zajímat. >😁
Mám v autě nez.topení. Pokud ho budu každé ráno používat, stačí se baterka dobít, když denně ujedu cca 100 km ? Výrobce (Eberspaecher) uvádí příkon 22W (48W při rozběhu). Máte s tím někdo zkušennosti ?
Baterka má tuším 60 až 80 Ah, to nevím přesně :😉 musel bych se podívat.
Baterka má tuším 60 až 80 Ah, to nevím přesně :😉 musel bych se podívat.
Teoreticky😒br />
při příkonu 22W poteče proud 1,83A. To by i s rozběhem mělo vybít z baterie cca 2Ah. Takže hodinu provozu před nastartováním auta to během 100 km spolehlivě dobiješ. Nezapomeň, ale že se stářím a teplotou klesá kapacita baterie. Dobrá baterie má při -15C cca 50% kapacity ( jestli se nepletu ). To bys pak taky nemusel nastartovat vůbec.
při příkonu 22W poteče proud 1,83A. To by i s rozběhem mělo vybít z baterie cca 2Ah. Takže hodinu provozu před nastartováním auta to během 100 km spolehlivě dobiješ. Nezapomeň, ale že se stářím a teplotou klesá kapacita baterie. Dobrá baterie má při -15C cca 50% kapacity ( jestli se nepletu ). To bys pak taky nemusel nastartovat vůbec.
Dík, to co píšeš je celkem logické. Pro to posouzení bych ale potřeboval vědět spíše parametry dobíjení. Např. jaký proud jde do baterie při jízdě z alternátoru.
@ milic
Stačí trochu počítat. Běžný alternátor má cca 550W a dává max. palubní napětí 13,8V => cca max. proud 40A. Když odečteš na osvětlení vozu cca 200W (14,5A) a dalších 200W na zapalování, servo, BC, rádio, ventilaci (ne klimu) a jiné el. drobnosti ve voze, tak ti zbývá 150W => cca 11A na dobíjení baterie. Hodnoty jsou to samozřejmě přibližné, ale aspoň pro orientaci. Ten dobíjecí proud je za uvedených podmínek maximální, za jízdy při cca 3000RPM.
Uvádím hodnoty pro ilustraci jak počítat a z čeho vycházet, budou se lišit vůz od vozu (ale ne zase moc výrazně).
Pro neelektrikáře, vystačíte se vzorečkem: P=U.I (výkon W = napětí V krát proud I)
Stačí trochu počítat. Běžný alternátor má cca 550W a dává max. palubní napětí 13,8V => cca max. proud 40A. Když odečteš na osvětlení vozu cca 200W (14,5A) a dalších 200W na zapalování, servo, BC, rádio, ventilaci (ne klimu) a jiné el. drobnosti ve voze, tak ti zbývá 150W => cca 11A na dobíjení baterie. Hodnoty jsou to samozřejmě přibližné, ale aspoň pro orientaci. Ten dobíjecí proud je za uvedených podmínek maximální, za jízdy při cca 3000RPM.
Uvádím hodnoty pro ilustraci jak počítat a z čeho vycházet, budou se lišit vůz od vozu (ale ne zase moc výrazně).
Pro neelektrikáře, vystačíte se vzorečkem: P=U.I (výkon W = napětí V krát proud I)
Beaver2000
Vzoreček samozřejmě znám, utrpěl jsem vzdělání. Jen mi nebyly známy parametry alternátoru. Díky za ně, teď už se nečeho dopočítám. 😁
Vzoreček samozřejmě znám, utrpěl jsem vzdělání. Jen mi nebyly známy parametry alternátoru. Díky za ně, teď už se nečeho dopočítám. 😁
@ milic
Hodnoty alternátoru jsou uvedeny na štítku (většinou nebývají čitelné) 8-s , výkon by měl být uveden v servisní knížce nebo "příčurce" k vozu. To max. palubní napětí může být u některých (starších) vozů až 14,4V (toto napětí měřím na svorkách akumulátoru při 3000RPM). Velikost nabíjecího proudu se odvíjí i od dalších věcí (stav baterie, kontaktů, kabeláže atd.) V některých vozech se silnými alternátory (přes 1kW) může být zapojen i omezovač proudu (aby nedocházelo k poškození baterie, nabíjecí proud je dán vztahem 1/10 kapacity baterie). To ale určitě znáš, uvádím to jen pro laiky.
Hodnoty alternátoru jsou uvedeny na štítku (většinou nebývají čitelné) 8-s , výkon by měl být uveden v servisní knížce nebo "příčurce" k vozu. To max. palubní napětí může být u některých (starších) vozů až 14,4V (toto napětí měřím na svorkách akumulátoru při 3000RPM). Velikost nabíjecího proudu se odvíjí i od dalších věcí (stav baterie, kontaktů, kabeláže atd.) V některých vozech se silnými alternátory (přes 1kW) může být zapojen i omezovač proudu (aby nedocházelo k poškození baterie, nabíjecí proud je dán vztahem 1/10 kapacity baterie). To ale určitě znáš, uvádím to jen pro laiky.
Zdravim. Trosku som to tu cital v snahe neotraovat, ale nakoniec sa aj tak neviem rozhodnut na zakl. info, tak otravujem.
1. Cyklovanie pri autobat. znamena co presne, resp. 1 cyklus je co?
2. co ma najviac zaujima. Potrebujem vymenit v aute akumulator (seat cordoba r.v.2003). Aspon si to myslim. Lebo uz ma 4 zimy za sebou. A poslednu zimu, akonahle klesli teploty k 5°C a nizsie sa mi stavlao, ze neslo obcas na 1 krat nastartovat, resp. ak som mal kratku jazdu (1-2km) tak druhe startovanie urcite nebolo na prvy krat (a to som vypol vsetky el. spotrebice v aute). Predpokladam, ze je na case vymenit akumulator.
Tu som sa docital, ze podla Mitsiho a usudzujem, ze aj podla josi-ho je dobry akumulator Banner (bud Uni alebo Power). Avsak zarazila ma Josiho charakteristika (" Nevýhodou je minimálna odolnosť voči hlbokému vybíjaniu a cyklovaniu. Hodia sa do "parádnych áut"."). Preto😒br /> 3. aky akumulator by ste mi odporucili (staci vyrobca a model) aby som sa vyhol tomu co som popisoval ak obvykly rezim mojho auta je: 90% mesto, cize malo km medzi startami motora (obvykle 10km).
4. Ma zmysel kupit aku s vacsou hodnotou Ah ako mam teraz - original (vyhnem sa takymto problemom? v bode 2.)
5. Vymenu mam radsej zverit poriadnemu servisu (autoriz.) alebo staci dobry auto-elektrikar (ak ma vybavenie potrebne, teda ak ho potrebuje)
diky moc.
p.s. moc sa v elektrike nevyznam (stale mi unika zmysel a rozdiel medzi napatim, prudom, etc.), tak sorry za blbosti
1. Cyklovanie pri autobat. znamena co presne, resp. 1 cyklus je co?
2. co ma najviac zaujima. Potrebujem vymenit v aute akumulator (seat cordoba r.v.2003). Aspon si to myslim. Lebo uz ma 4 zimy za sebou. A poslednu zimu, akonahle klesli teploty k 5°C a nizsie sa mi stavlao, ze neslo obcas na 1 krat nastartovat, resp. ak som mal kratku jazdu (1-2km) tak druhe startovanie urcite nebolo na prvy krat (a to som vypol vsetky el. spotrebice v aute). Predpokladam, ze je na case vymenit akumulator.
Tu som sa docital, ze podla Mitsiho a usudzujem, ze aj podla josi-ho je dobry akumulator Banner (bud Uni alebo Power). Avsak zarazila ma Josiho charakteristika (" Nevýhodou je minimálna odolnosť voči hlbokému vybíjaniu a cyklovaniu. Hodia sa do "parádnych áut"."). Preto😒br /> 3. aky akumulator by ste mi odporucili (staci vyrobca a model) aby som sa vyhol tomu co som popisoval ak obvykly rezim mojho auta je: 90% mesto, cize malo km medzi startami motora (obvykle 10km).
4. Ma zmysel kupit aku s vacsou hodnotou Ah ako mam teraz - original (vyhnem sa takymto problemom? v bode 2.)
5. Vymenu mam radsej zverit poriadnemu servisu (autoriz.) alebo staci dobry auto-elektrikar (ak ma vybavenie potrebne, teda ak ho potrebuje)
diky moc.
p.s. moc sa v elektrike nevyznam (stale mi unika zmysel a rozdiel medzi napatim, prudom, etc.), tak sorry za blbosti