0
Zdravím všechny příznivce, fandy, ale i zaryté odpůrce značky honosící se třemi diamanty ve znaku. Čekám na Vaše připomínky, zkušenosti, rady a odkazy atd.
Jsem pro, ale asi je nás málo... 😒 Pár diskusí je zaarchivovaných, teď už dlouho nic. Když jsem se někde v diskusích o ojetinách ptal na zkušenosti s Mišivbuši Lancer, vůbec nikdo se neozval...
Co máš za Mišáka?
Co máš za Mišáka?
Máą pravdu, příznivců japonských aut je dost málo, a to uľ vůbec nemluvím o fanouącích Miąáků.
Ale Lancer EVO, Pajero atd. to snad není nutno ani komentovat.
Ale Lancer EVO, Pajero atd. to snad není nutno ani komentovat.
Nazdar příznivci, tak už jsme tři! Přispívám se svou troškou do mlejna ať se to tady trochu rozjede.
Ptejte se mě na vše co se týče vozů Mitsubishi, na všechno Vám odpovím i na to, co nevím.
Ptejte se mě na vše co se týče vozů Mitsubishi, na všechno Vám odpovím i na to, co nevím.
Nazdarek,
planuju lepsi auto, uvazuju o Carisme.
Jaké zkusenosti mate s vozy Mitsubishi?
Slysel jsem ze Carisma neni ta prava japonská kvalita, kdyz se dela v Evrope co vy na to?
planuju lepsi auto, uvazuju o Carisme.
Jaké zkusenosti mate s vozy Mitsubishi?
Slysel jsem ze Carisma neni ta prava japonská kvalita, kdyz se dela v Evrope co vy na to?
Carisma rozhodně není špatné auto. Moc se o tom nemluví, ale rozdíl mezi vozy vyrobenými v EU a v Japonsku je znatelný. Konkrétně se jedná o součástky vyráběné a ve státech EU. V případě Carismy se jednalo o problematické zadní tlumiče, elektrické stahovačky oken, centrální zamykání, převodovku, přední kotouče, brzdové desky a také o celkové dílenské zpracování vozu. Po určitém proběhu kilometrů se začnou ozývat různé pazvuky, klepání a vrzání.
Spíše než Carismu zkus zauvažovat o koupi Galanta.
Spíše než Carismu zkus zauvažovat o koupi Galanta.
Co takto namiesto Charismy S40?
S tou "spolehlivostí" je to u všech japonců stejné - Toyoty, vyráběné v evropě a mající některé součástky tu vyrobené jsou taky méně spolehlivé, než kompletní japonské - ale vždycky odcházejí jen ty evropské díly, japonské drží. A většinou se ty chyby taky díky dlouhé záruce (kterou si evropani nemůžou při své poruchovosti dovolit) vychytají už v záruce, takže pak už je klid. Tudíž pokud chceš kupovat už nějak ojeté auto, tak je myslím jedno, jestli koupíš kompletně vyrobené v Japonsku a nebo jen částečně.
Takze vesobecne najmenej napadany nazor, ku ktoremu som sa zatial dopracoval vyzera asi takto: Japonske vozy su spolahlive do cca. 200000km, ked zacnu odchadzat vsetky mozne snimace a cidla. Kedze su Japonci, maju ich pozehnane, i ked teraz to uz pomaly prestava platit...
Obecně vzato, japonské vozidla je možno brát, jako klasické spotřebáky. V době platnosti záruky zajistí max. spolehlivost a případné nedostatky jsou řešeny v rámci záruky. Po jejímž skončení je majiteli taktně naznačeno, aby zakoupil stroj nový. Je to dáno cenou náhradních dílů.
Řekl bych, že náhradní díly na japonce jsou jen o malinko dražší než na evropany. Nakonec stejně i evropan se sebelevnějšími náhradními díly přijde podstatně dráž, než japonec s nejdražšími náhradními díly - na toho evropana totiž budou potřeba podstatně dřív a podstatně častěji.
Jinak k tomu odcházení snímačů - jaké myslíš? Výhoda japonců a v jejich spolehlivosti je ta, že mají většinu věcí "natvrdo", takže jediné snímače, které se můžou pokazit jsou snad akorát na ABSku - všechny ostatní jsou podstatně jednodušší a většinou se spíš jedná o jakousi programovou rutinu ECU.
Jinak k tomu odcházení snímačů - jaké myslíš? Výhoda japonců a v jejich spolehlivosti je ta, že mají většinu věcí "natvrdo", takže jediné snímače, které se můžou pokazit jsou snad akorát na ABSku - všechny ostatní jsou podstatně jednodušší a většinou se spíš jedná o jakousi programovou rutinu ECU.
Díky za odpovědi, ale pořád nevím.
Chci do toho investovat max 300 tisic,
s toho mi vychazí v solidni výbavě: Carisma r.v.98,76 tkm,klima 269000Kč nebo Honda civic,Opel Astra či Vectra, Galantu je na prodej poskrovnu leda tak r.v. 94,95 jsou zase levnější ale auto starší než 3 roky už asi není to pravé.
Původně jsem chtěl Octavku, ale po tom co jsem si to tady pročetl tak asi zvolímm něco jiného.Jaký mate názor vy?
Chci do toho investovat max 300 tisic,
s toho mi vychazí v solidni výbavě: Carisma r.v.98,76 tkm,klima 269000Kč nebo Honda civic,Opel Astra či Vectra, Galantu je na prodej poskrovnu leda tak r.v. 94,95 jsou zase levnější ale auto starší než 3 roky už asi není to pravé.
Původně jsem chtěl Octavku, ale po tom co jsem si to tady pročetl tak asi zvolímm něco jiného.Jaký mate názor vy?
Prima, docela se tohle téma rozjelo 😄 CyborguRS, mám to brát tedy tak, že máš přístup k nějakým informacím a rád se podělíš? To by mohlo být zajímavé 😄 Já jsem třeba dlouho a jen částečně úspěšně pátral o podrobných technických datech svého staršího vozíku a to je to, co by mně třeba zajímalo. Anebo možnost sehnat manuály, jak se na to každou chvíli nějaký Mišivbušista ptá, to by taky nebylo od věci... 😄 Anebo reference na použití náhradních dílů... atd., atd... Takže???
Co to má za motor, ten Coltík 1.5L - výkon a tak. Kolik to jede, kolik žere, jak si vede ve spolehlivosti? To může být docela žihadlo (lehké a výkonné), ne?
Bossini, prosím tě, nechci to fakt nějak pateticky rozmazávat, ale pokud uvedeš ve výčtu vozů i Opel Astra či Vectra, udělej, prosím, za tu čárku mnoho mezer a nejlépe středníků. To jsou totiž spolehlivostí a kvalitou nejhorší auta, se kterými mám trochu zkušeností a Hondě nebo Carismě (a Galantu) nesahají ani po kotníky. Díky (i za negativní reakce, chápu každého, ale mám svůj názor... 😄 )
K těm otazníkům u kvality Carismy bych nebyl tak pesimistický, uvádí se u ní, že to je vysloveně spolehlivé vozidlo.
Např. viz aktuálně vydaný katalog ojetých vozidel Autohitu - chtěl jsem k tomu katalogu založit special téma, protože je to určitě zajímavý počin (byť se spornou hodnotou),ale nějak jsem to špatně udělal, nebo mi zkolaboval net, nebo co....
Jinak zvěsti o horší kvalitě z Evropy u japonských aut jsem slyšel z více stran, holt smůla, ale pořád to vypadá, že Japonci mají i přesto navrch.
K těm otazníkům u kvality Carismy bych nebyl tak pesimistický, uvádí se u ní, že to je vysloveně spolehlivé vozidlo.
Např. viz aktuálně vydaný katalog ojetých vozidel Autohitu - chtěl jsem k tomu katalogu založit special téma, protože je to určitě zajímavý počin (byť se spornou hodnotou),ale nějak jsem to špatně udělal, nebo mi zkolaboval net, nebo co....
Jinak zvěsti o horší kvalitě z Evropy u japonských aut jsem slyšel z více stran, holt smůla, ale pořád to vypadá, že Japonci mají i přesto navrch.
Carisma je po prvním majiteli,r.v.1998,servisní knížka,najeto 76tkm,1.6GLXi+klima+dálkové+alarm, cena 269000Kč///druhá je po prvním majiteli,1997, servisní kniha,110tkm,1.6 bez klima 233000kc/// Galant r.v.1996,79tkm,benzin1.9,+dálkové+alarm, za 199000Kč
Díval jsem se na statistiky poruch dle (TUV)a Carisma je 80 ze 100(nic moc),Galant je na tom lépe,ale tento nemá servisní knihu ani klima.Tak nevim co je lepší. A co Mondeo?
O Carisme jsem četl na netu problemy majitele s převodovkou a brzdama Tak jak jste psali.
Až to koupím tak s tím chci chvíli v pohodě jezdit a ne hned měnit převodovku nebo brzdy 😄.
Díval jsem se na statistiky poruch dle (TUV)a Carisma je 80 ze 100(nic moc),Galant je na tom lépe,ale tento nemá servisní knihu ani klima.Tak nevim co je lepší. A co Mondeo?
O Carisme jsem četl na netu problemy majitele s převodovkou a brzdama Tak jak jste psali.
Až to koupím tak s tím chci chvíli v pohodě jezdit a ne hned měnit převodovku nebo brzdy 😄.
Problémy převodovky(Renault) u Carismy byly hlavně s nepřesným řazením, které se nedalo díky nápaditému technickému řešení odstranit. Človek přesednuvší z Galanta do Carismy si připadá jako v autoškole. U brzd se jednalo o kotouče, střelci je byli schopni zlikvidovat po 30 tis. km. Po zahřátí a následné ochlazení, to nedrželo tvar, muselo se to stáčet, čímž se dostal pod min. sílu a následovala brzká výměna. U brzd desek byl použit sračkový materiál(Textar), opět střelec to zlikvidoval po 5 tis.km, což pro člověka, který měl Galanta, kde na nich bez problému najel 50 i více tis. km trochu nezvyk.
Koukám, že ta Renault převodovka se fakt povedla. Teď, když to slyším, jsem si teprve dal dohromady, že jeden známý si u V40 stěžoval na nepříliš dobré řazení, vibrace páky či co, no prostě se mu to nelíbilo a když mu u Volva řekli, že tam je převodovka Renault, tak zalapal po dechu a řekl, že Volvo už nechce...
No a ten stejnej * je i v Carismě, tak to je teda tragédie. Doufám, že to bylo jen omezenou dobu a že to už vylepšili, Rendíci...
No a ten stejnej * je i v Carismě, tak to je teda tragédie. Doufám, že to bylo jen omezenou dobu a že to už vylepšili, Rendíci...
Ohledně toho názoru, že Japonci mají dražší náhradní díly mám tento postoj😒br />
Ano, třeba brzdový kotouč na Mišáka origoš od Mišmechaniků vyjde třeba na 5k. Ovšem existují "značkoví" výrobci náhradních dílů, kteří nabízejí díly na všechny možné vozy. A pokud mají daný díl i na Mišáka, není většinou důvod, aby měl principielně odlišnou cenu od dílu na Ford a pod. Tak tomu taky skutečně je. Takto lze sehnat brzdový kotouč zhruba za polovic, asi i míň.
Big problém, který mne ale trápí je: JE KVALITA TĚCHTO DÍLŮ STEJNÁ???? Všechny moje dosavadní zkušenosti naznačují, že NENÍ. Konkrétně myslím u Japonců. A tudíž je na každého zvážení, jak si posoudí nákup dílu: Jestli mu stačí levnější méně kvalitní, ale na kratší dobu, nebo dražší, ale na delší dobu.
Co se týče cen jiných náhradních dílů (které se nedají sehnat od "OEM" dodavatelů, tam jsou ceny v průměru asi opravdu vyšší. Ty bude ale většina uživatelů potřebovat spíše jen při dopravní nehodě.
A jaké máte zkušenosti vy?
Ano, třeba brzdový kotouč na Mišáka origoš od Mišmechaniků vyjde třeba na 5k. Ovšem existují "značkoví" výrobci náhradních dílů, kteří nabízejí díly na všechny možné vozy. A pokud mají daný díl i na Mišáka, není většinou důvod, aby měl principielně odlišnou cenu od dílu na Ford a pod. Tak tomu taky skutečně je. Takto lze sehnat brzdový kotouč zhruba za polovic, asi i míň.
Big problém, který mne ale trápí je: JE KVALITA TĚCHTO DÍLŮ STEJNÁ???? Všechny moje dosavadní zkušenosti naznačují, že NENÍ. Konkrétně myslím u Japonců. A tudíž je na každého zvážení, jak si posoudí nákup dílu: Jestli mu stačí levnější méně kvalitní, ale na kratší dobu, nebo dražší, ale na delší dobu.
Co se týče cen jiných náhradních dílů (které se nedají sehnat od "OEM" dodavatelů, tam jsou ceny v průměru asi opravdu vyšší. Ty bude ale většina uživatelů potřebovat spíše jen při dopravní nehodě.
A jaké máte zkušenosti vy?
Jestli je pravda že 1.8 GDI ma japonskou převodovku=mémě problémů, tak v nabídce je Carisma 1.8GDI LX, servisní kniha+alarm+klima+DO, r.v.1998, 92tkm,za 325000Kč,nevím o kolik je lepší ten motor GDI a zda to stojí za ty peníze navíc,dle výrobce má nižší spotřebu než 1.6,ale jaké je to s životností, když je to novinka ?
Svezeni s 1.8 bude asi větší požitek jaké máte zkušenosti ?
Svezeni s 1.8 bude asi větší požitek jaké máte zkušenosti ?
Motor GDI s přímým vstřikováním benzínu do válce, není tak velká novinka. Bylo vyrobeno již kolem 1 milionu kusů, vyrábí se celá řada od 1,5l do V6 3,5l.
Kamos ma Carismu 1.8GDI LS, dovoz Nemecko najeto 120 tis. km a nema zadny problem. Prum. spotreba 7.5l na 100 km. Cesta na autosalon do Brna, ve ctyrech lidech a pri dodrzeni rychlost limitu prumer 5.7 to mne prijde celkem slusny.
Mimochodem panove co rikate na Lancer EVO VII,to je pekne ostra pila, ze?
Mimochodem panove co rikate na Lancer EVO VII,to je pekne ostra pila, ze?
Mít na to, nebyl by problém mě ukecat, zrychlení z 0 na 100 km za 5,2 sekundy, co k tomu říct 😄
Někde jsem slyšel, že to má aktivní mezinápravový a zadní diferenciál, je to pravda?
Někde jsem slyšel, že to má aktivní mezinápravový a zadní diferenciál, je to pravda?
Tompa - Vozil jsem se v EVO VI, to zrychlení je přímo ďábelské ! Pěkně to deformuje úsmev 😃)
EVO VI byl technicky slušnej stroj, vzhledově sice nic moc, ale šlo to. EVO VII je bezkonkurenční, vzhledově za jedna a technika nemá absolutně konkurenci. Dva aktivní diferenciály + možnost volby podle podmínek, nemá chybu. Nevim o nikom, kdo neco podobného nabízí za podobnou cenu !
Nevíte jestli je už postavená levostranná verze. Na Autoslónu Brno byla jen verze s pravostranným řízením.
Levostrana verze zatim neni k dispozici a nikdo na oficielnim zastoupeni nevi, kdy bude.
V Auto Motor a Sportu 09/01 je velký test EVO VII.
Dočetl jsem tu recenzi, teda zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,6s to je teda síla.
Koupil jsem si celkem náhodou slovenský autočasopis "AutoMagazín" (obsahuje Profiauto - mimochodem velmi zajímavý) a tam to taky psali , i když v technických údajích se tyto parametry moc nevyskytujou. 0-100 za 4,6 to je prostě MASO! To bych chtěl zažít 😃 V tom časopise řadili tohohle Mišáka mezi takové rány jako Ferrari a spol., hlavně asi co se týče kategorie "adrenalínové vozy". Cenově by však měl být myšák mnohem níž 😃
Podle mě je Evo VI na první pohled dravější alespoň podle vzhledu, prostě mě se to auto líbí víc než EVO VII. Technicky je srovnatelná Impreza VRX a v mnoha parametrech vychází i lépe. Pouze tyto dva modely lze srovnávat, bohužel !
To Kutill: Je to věc vkusu, dávám přednost uhlazenému vzhledu, spojlery, mračítka, prahy a křídla moc neberu. Důležité jsou špičkové technické parametry a ne vzhed, proto je VII hezčí. Magoři s vytuněnejma deset let starejma kraksnama jsou mě k smíchu. Miluju borce s Octavií a la WRC a motorem TDI, nebo hošany v Golfech GTi 😄
To CyborgRS> Takže k těm manuálům... já taky, tak jako nás většina majitelů ojetin, nemám k autu žádný manuál, takže někdy i obyčejný jednoduchý údaj prostě nemám kde zjistit. Například točivý moment (ten už teda vím, ale chvíli to trvalo), jeho křivku, velikost nádrže (!!!), atd.atd., to prostě v techničáku není... Máš-li tedy možnost někde mi takový soubor údajů zajistit pro Lancery 1.6 (motor 4G92) rv. 93, řekni a určitě se nějak domluvíme... Stejně tak i s těmi servisními, ale je fakt, že já do toho hrabat asi nebudu, na to ani nemám čas.
To CyborgRS> Tak už mám krasavce doma ve stodole, teda řeknu Ti, to je svezení.
Příští týden jsem objednaný do servisu, výměna rozvodového řemenu,olejů a kontrola brzd. Těším se na zimu, až napadne sníh, to bude poklouzáníčko.
Příští týden jsem objednaný do servisu, výměna rozvodového řemenu,olejů a kontrola brzd. Těším se na zimu, až napadne sníh, to bude poklouzáníčko.
Jede někdo na "Barumku" ? Jsem zvědav jak se vytáhne Gargulák s EVO VI, na "Bohemce" měl trochu problémy, ale nakonec dojel na bodovaném místě 😄, no uvidím.
Cena bude asi kolem 1 755 000 Kč, aspoň to psali v té recenzi. Vzhledem ke kvalitám to není moc. I když, to je relativní, jak pro koho.
Zdravím pánové, co se děje, nikde nikdo.
Ta recenze v AMS, byla slušná. Jenom ani zmínka o hliníkových závěsech na přední a zadní ose. Copak to už nemontujou?
Ta recenze v AMS, byla slušná. Jenom ani zmínka o hliníkových závěsech na přední a zadní ose. Copak to už nemontujou?
Co říkáte na ten nový stroj.
Já osobně nic, nejsou žádné dostupné technické informace. Ale je to odvaha nasadit nový vůz v polovině sezóny. Nezbývá než jim držet palce v San Remu !
Nazdar lidi! Neznáte někdo nějakou net-adresu na náhradní díly? (i neoriginal). Nevite nahodou, jestli vůli ventilů a těsnění pod hlavou válců na Coltu 1.3i zvládne i Nissan servis nebo to budu muset hodit do Mitsubishi?
Jasně Colt 1,3 je jednoduchej strojek, hlavu válců a ventily zvládne každý šikula i na ulici. Machři a předpokládám, že u Nisanu fachaj, to zvládnou s prstem víš kde ?
Pajero 2,8 TD kraťas - kde mám hledat kompresor který údajně tlakuje vzduch pro spínání uzávěrky zadního diferenciálu.
To Kutill: Pajero vlastním, ale kde je ten kompresor vůbec nevím. Člověk se stále něco učí 😄
Konečně někdo s pořádnou károu ! Pajero to je fajnovka co? Čím jezdíš ?
Co říkáte na nové Pajero Evo. Jsem zvědavý na letošní Dakar. Bude to asi super řežba s buginama od Schlesera.
Je v tom dobrej motor V6 3,5 MIVEC to je lahůdka. Nemám o něm žádné technické informace, ale v Japonsku montují do Colta 1,6 MIVEC a je hodně ostrej stroj.
CyborgRS> Variabilní časování ventilů + variabilní zdvih ventilů = MIVEC
Co znamená ta zkratka jsem pochopil hned. Dneska žádná pořádná automobilka nemůže podobné konsktrukce opomíjet - časování ventilů, řízení jejich zdvihu a přímé vstřikování benzínu do válce,bude za krátkou dobu naprosto běžné. Doufám, že za několik dlouhých let se k podobným vychytávkám dopracuje i Wolksvagen 😄
Mě šlo spíš o podrobnější technické informace o konstrukci motoru, jeho výkonu, točivém momentu, jeho průběhu atd.
Mě šlo spíš o podrobnější technické informace o konstrukci motoru, jeho výkonu, točivém momentu, jeho průběhu atd.
CyborgRS- VW uz dela primovstrik, zatim snad jen u nekterych malych vozu a brzo bude i 2,0 a dalsi. Myslim, ze jsou oznacovany zktratkou FSI.
Údajně se to montovalo i do Mitsubishi Lancer,chtěl bych to vidět.V sériovém provedení to mělo mít 170 hp,Neznáš nějakou adresu ne i-netu,kde se daj sehnat bližší informace?
Na www.motorshow.or.jp/eng je kompletní nabídka vozů do kterých se to montuje. Pro zajímavosti mrkni na www.fly.t👋mivec,nebo na www.cotlmania.com Je ale možné, že sledujeme podobné stránky 😄
Zdravim hledam nekoho kdo vlastni nejakou technickou dokumentaci k Mitsubishi Starion. Prosim ozvěte se mi. Zaplatim. Dohodneme se. Muzete mailovat, nebo volat a posilat SMS na tel 0603 387 246. Diky, Michal
Nejak to tu usnulo, tak jeden dotaz na probrani. Nevite nekdo o nejakem servisu v Praze nebo jejim okoli (nebo na severni Morave kolem Vsetina), kde delaji opravy mitsubishi?
Pred mesicem jsem koupil 3 roky starou Carismu GLX 1.6 a po me prvni navsteve znackoveho prodejce/servisu, kdy jsem chtel bud jen jeden sterac (pres 700 kc) nebo jen ty 2 gumicky (pres 1000kc), jsem se utvrdil v tom, ze to byla navsteva zaroven posledni.
Na druhou stranu jsem zase byl ve vicemene nahodne vytypovanem servisu se domluvit na prezuti na zimni pneu a kdyz uz jsem tam byl, tak jsem si rekl, ze vyuziju akce serizeni svetla zdarma. No taky jsem se nestacil divit. Mechanik po asi peti minutovem snazeni pohnout umelohmotnymi!(?) stelovatky svetel prohlasil, ze od toho dava ruce pryc, ze by to nerad zlomil. Na druhou stranu jsem se mu zase tolik nedivil, protoze to vypadalo opravdu krechce.
Takze bych rad nasel nejaky servis, kde si poradi jak s vyse zminenou prkotinou nebo tak i s narocnejsimi vecmi 😄
A.R.
Pred mesicem jsem koupil 3 roky starou Carismu GLX 1.6 a po me prvni navsteve znackoveho prodejce/servisu, kdy jsem chtel bud jen jeden sterac (pres 700 kc) nebo jen ty 2 gumicky (pres 1000kc), jsem se utvrdil v tom, ze to byla navsteva zaroven posledni.
Na druhou stranu jsem zase byl ve vicemene nahodne vytypovanem servisu se domluvit na prezuti na zimni pneu a kdyz uz jsem tam byl, tak jsem si rekl, ze vyuziju akce serizeni svetla zdarma. No taky jsem se nestacil divit. Mechanik po asi peti minutovem snazeni pohnout umelohmotnymi!(?) stelovatky svetel prohlasil, ze od toho dava ruce pryc, ze by to nerad zlomil. Na druhou stranu jsem se mu zase tolik nedivil, protoze to vypadalo opravdu krechce.
Takze bych rad nasel nejaky servis, kde si poradi jak s vyse zminenou prkotinou nebo tak i s narocnejsimi vecmi 😄
A.R.
Moc bych se nedivil, když to seřizování světel už bylo dávno nefunkční.V některých servisech pracují neuvěřitelná vemena !
Zkus Roudnici n/L,kompletní prohlídka s výměnami náplní,destičky,stěrače,sbíhavost a vše ostatní po 120 000 km vyšlo asi na necelých 6 000 Kč a byli slušní,asi to tam zkusím znovu.
To zni docela dobre. Jinak jsem minuly tyden nakonec jel s temi svetly do Esocar a nestacil jsem se divit. Svetla seridili bez problemu, dokonce zjistili, ze u jednoho svetla nefungovalo to automaticke nastavovani vysky.Tak to taky opravili a dokonce sami dolili nemrznouci smes do ostrikovacu. A nejlepsi bylo, ze potom po me nechteli zaplatit ani korunu. Tak nevim, co si o tom myslet 😄. Ja vim, ze to jsou prkotiny, ale prekvapilo me to.
Zdravim vsechny priznivce mitsubishi. Zajimalo by mne jestli nekdo mate zkusenosti s Mits. Colt r.v. 88-92. Predchudce kulateho modelu. Chci levnejsi auto okolo 40t Kc. Kazdy mi doporucuje Kadetta, nebo Audi, a podobne nemecke zdorby. Japonec by mel byt kvalitnejsi, nebo se mylim?
Zdravim, hledam nekoho kdo vlastni nejakou technickou dokumentaci k Mitsubishi Starion. Prosim ozvěte se mi. Zaplatim. Dohodneme se. Muzete mailovat, nebo volat a posilat SMS na tel 0603 387 246. Diky, Michal
Zdravim, hledam nekoho kdo vlastni nejakou technickou dokumentaci k Mitsubishi Starion. Prosim ozvěte se mi. Zaplatim. Dohodneme se. Muzete mailovat na AmiGo22@seznam.cz, nebo volat a posilat SMS na tel 0603 387 246. Diky, Michal
Mam Galanta, 2.0, posledni model, celkem bez potizi, az na razeni. Dokonce mi menili prevodovku pred ukoncenim zaruky, ale moc se to nezlepsilo. Razeni z 3 na 4 na temer hrozne, u zmrzleho auta totez z 1 na 2. Kdyz to porovnam napr. s BMW, tak katastrofa. Jinak jsem ale spokojeny, prostorne spolehlive auto, s mirne sporotvnim smrncem,a nejezdi jich stovky. Dokazete nekdo poradit, co stim razenim?
Netvrdím, že pomohu, ale mohu se o to pokusit 😄
Pro začátek, byla ta skříň úplně nová, nebo to byl použitý kousek ?
Pro začátek, byla ta skříň úplně nová, nebo to byl použitý kousek ?
jednalo se puvodne o nove auto, zakoupeno v CR a ta dalsi vymena v servisu nevim, to je otazka..
Pokud nebyl Vas problem s razenim v mezidobi vyresen, doporucuji nasledujici sadu opatreni: 1/ striktne se drzet doporuceni vyrobce ohledne viskozity prevodoveho oleje, tj. vyhradne a pouze 75W-90 (na "bezny olej" 80W-90 to jiz neradi!!!) 2/ je zbytecne, ba dokonce kontraproduktivni, jit s kvalitou oleje prilis vysoko - vyrobce predepisuje kvalit. tridu mineral GL-3, ja rikam radeji syntetika tridy GL-4, ale rozhodne ne GL-5, protoze obsahuje prilis mnoho aditiv pro hypoidni soukoli (ve Vasi prevodovce stejne zadna takova nejsou), ktera "lepi" synchrony 3/ proverit serizeni a volny chod (nejsou zarezle?) lanovodu/bowdenu radiciho ustroji 4/ proverit, resp. radeji rovnou seridit "mrtvy" krok spojkoveho pedalu (s najetymi kilometry roste vule v zaveseni spojkoveho pedalu a spojka pak "nevystavuje" na 100😖. S pranim hodne zdaru a "to by v tom byl cert, aby to u Mitsubishi neradilo"!
V servisu mi tvrdi, ze nelze doobjednat destovy senzor pro Galanta, vite nekdo neco blizsiho? Mate nejakou zkusenost s upravami 2.0 motoru u posledniho modelu Galanta (chip, atd.)?
Kamarád má na prodej 4 ks zimních pneu obutých na ráfkách a připravených na sezonu. Rozměr 195/65R15, cena 4.500,-, je to v Praze a tel. pro případné zájemce je 0603/155 196.
Nazdar, nikdy jsem tu nebyl, ale myslím, že tady je místo, kde by někdo mohl mít zájem o doklady, SPZ, štítky a kus plechu s číslem na Galanta 2,4 TD rok 1987. Jsou napsaný na mě, nejsou v depozitu, jdou přepsat a jsou levný (5tis.). Kdyby, tak privbox@seznam.cz
Ahoj lidičky! Zajímal by mé váš názor a zkušenosti na Mitsubishi 3000GT. Mám na něj zálusk, ale k dispozici je málo informací. Díky!
Ahoj všichni, chci si koupit nějakou káru a dost se mi líbí Galant. Co říkáte tak na rok výroby 93 - 94? Má smysl tohle auto kupovat? Co můžu od něho očekávat a na co si mám při koupi dávat pozor? díky.
Uvedenou koupi mohu jen doporucit: jako ojetina - bezkonkurencni svezeni za bezkonkurencni cenu. Ale pozor - vzhledem k "blbuvzdornosti" bylo s vozem casto i tak zachazeno! Z toho vyplyva, na co si dat pozor: 1/ silne cvakajici hydraulicka zdvihatka ventilu jeste dlouho po nastartovani studeneho motoru a pak znovu o zahrateho motoru na volnobeh svedci o vynechanych terminech vymeny, pripadne o nekvalitnim motorovem oleji pouzivanem pri vymenach; 2/ prilis lehce jdouci razeni svedci o nevedomosti puvodniho majitele, totiz ze u Mitsubishi je treba v zasade vzdy radit tzv. na dve doby (to vsak neplati pro Charismu s motorem 1,6 nebo s dieselem, kde je aplikovana prevodovka Renault, ktere nevadi "bezny" zpusob razeni); 3/ trhavy zaber spojky svedci o tom, ze puvodni majitel plne vyuzival "vychytavky" vetsiny modelu Mitsubishi, konkretne moznosti rozjezdu bez pouziti plynoveho pedalu (na spojkove lamele je pak strhany tlumic torznich kmitu a hrozi poskozeni prvniho loziska na predlohovem hrideli prevodovky); 4/ naopak nefunkcnost systemu automatickeho pridavani plynu (zjistime jednoduse - pri pootocemi volantem nebo zapnuti palubniho spotrebice s vyssim elektr. prikonem musi dojit k vyraznemu a prakticky okamzitemu stoupnuti otacek motoru / obdobne si motor musi sam zvednout volnobeh pote, co se auto da samovolne do pohybu, a drzet zvyseny volnobeh jeste kratce po uplnem zastaveni vozu) svedci o tom, ze nekdo zcela odpojil akumulator bez pouziti zalohoveho zdroje a cely system inteligentniho volnobehu tak bezi pouze na nouzovy rezim ("reset" neni snadnou ani lacinou zalezitosti!!!); 5/ ve 100 tis. km nutno preventivne vymenit rozvodovy remen + remen pohonu vyvazovaciho hridele a napinaky (jen stezi se pozna, ze tak nekdo neucinil!) a benzinovy filtr; 6/ kolem 100 tis. km, resp. 8-10 letech odchazeji manzety na hnacich hridelich (jen ty u kol), pokud se vadne nevymeni hned (jezdit s vadnymi je vsak mozno pomerne dlouho...), hrozi velmi nakladna vymena celych hnacich hridelu; 7/ rovnez kolem 100 tis. km se obvykle ozyva klepani na napravach u nezatizeneho vozu pri prejezdu drobnych nerovnosti - jde o vycochtane klouby (spise kloubecky) na tzv. "kostech" spojujicich ramena naprav s pricnymi zkrutnymi stabilizatory, pricemz vadna byva pouze "kost" vlevo vpredu na strane ridice (ten tam prece sedi vzdy...). Jinak byva vse OK, a to do te miry, ze je prakticky nemozne hodnoverne odhadnout, jaky je skutecny kilometrovy probeh daneho vozu: kdyz to nekdo dobre "zasouli", nepoznate, zda ma na konte 70 nebo 170 tis. km. Vyberu zdar a ozvete se, jak to dopadlo.
Velmi fundovaný příspěvek jak vidno jste člověk velmi znalý !!
Dovolím si pouze drobně doplnit, u modelové řady 93-97 se hydraulická stavítka ventilů používají pouze u motorů 2,0l V6 2,0l a V6 2,5l Motor 1,8l typ 4G93 má klasické seřizování ventilové vůle šroubem.
Jinak u této řady je nutno dát velký pozor na ložiska předních a zadních kol, která nesmí mít žádnou vůli. A speciálně si nechat zkontrolovat přední nápravu, která vzhledem ke kvalitě českých silnic velmi trpí. Hlavně horní dvojté rameno a spodní příčné a také předchozím pisatelem smíněné "kosti" na příčném stabilizátoru + uložení stabilizátoru v pryžových pouzdrech. Vady na ramenech přední napravy a stabilizárotu se většinou projeví tupými ranami při přejezdech nerovností a nechají se poměrně snadno odhalit při zvednutí auta na heveru.
Dovolím si pouze drobně doplnit, u modelové řady 93-97 se hydraulická stavítka ventilů používají pouze u motorů 2,0l V6 2,0l a V6 2,5l Motor 1,8l typ 4G93 má klasické seřizování ventilové vůle šroubem.
Jinak u této řady je nutno dát velký pozor na ložiska předních a zadních kol, která nesmí mít žádnou vůli. A speciálně si nechat zkontrolovat přední nápravu, která vzhledem ke kvalitě českých silnic velmi trpí. Hlavně horní dvojté rameno a spodní příčné a také předchozím pisatelem smíněné "kosti" na příčném stabilizátoru + uložení stabilizátoru v pryžových pouzdrech. Vady na ramenech přední napravy a stabilizárotu se většinou projeví tupými ranami při přejezdech nerovností a nechají se poměrně snadno odhalit při zvednutí auta na heveru.
S připomínkou k absenci hydraulických zdvihátek u motoru 1.8 plně souhlasím, musím ovšem připomenout, že drtivá většina Galantů je vybavena motorem o objemu 2,0 l (přesně 1997 ccm), kde hydraulická zdvihátka jsou. Naopak mi není nic známo o potížích s ložisky: ta přední, pokud vím, jsou vyrobena z několika do sebe přesně zapadajících dílů tak, že nemají žádnou vůli - a tu také nelze nijak seřizovat, jak je tomu běžné u "obvyklých" konstrukcí. Z toho ovšem zároveň vyplývá, že nemůžete složit funkční (tj. bez vůle) náboj předního kola z dílů pocházejících z několika různých vozů - s největší pravděpodobností do sebe nebudou pasovat, a to také může být příčina Vašich potíží s předními ložisky. Pokud jde o ta zadní, nikdy jsem neměl důvod ani příležitost "do nich lézt", pouze tuším, že by se v nich měla měnit tuková náplň někdy po 80-100 tis. km. Přiznám se bez mučení, že jsem to nedělal, a přesto jsem ani po 190 tis. km neměl sebemenší problém. Ještě k nápravám: ano, gumová lůžka příčných zkrutných stabilizátorů rovněž odcházejí, ale Vaši radu zvednout při kontrole vůz na heveru bych doplnil slovy "za kola". Když totiž necháte svěšené nápravy/kola, vůle se vymezí a obzvláště na stabilizátorech nikdy žádné nezjistíte. Jestliže ovšem dokážete pomocí vhodného sloupového či plošinového heveru zvednout vůz tak, jak obvykle stojí na vozovce (nebo použít starý osvěčený systém "jáma"), pak prostým "prohmatáním" zjistíte, co přesně způsobuje ony zmiňované tupé rány. Ještě jednu věc jsem opomenul - přední ventilované kotouče. Ne, že by se tak opotřebovávaly (např. na jednom voze mi po 160 tis. km z původních 24,0 mm tloušťky ubyla jedna desetina, takže jsem měl 23,9 mm oproti povolenému max. opotřebení na 22,4 mm), ale hrozně se kroutí: u jiného vozu jsem měl vpředu ještě po 120 tis. km původní brzdové destičky, ale jednou přebroušené a jednou měněné kotouče!!! PS: Jen podotýkám, že šlo o originální destičky, ty neoriginální - ale od firmy Girling - mi ve srovnatelných podmínkách nevydržely ani 30 tis. km, přičemž kotouče "odrovnaly" stejně...
Popisujete-li převahu motorů 2,0l u Galanta, jedná se pravděpodobně o modelovou řadu 88-93, kde právě tento osmiventilový motor s hydraulickým vymezením ventilové vůle dominoval. U modelové řady následující tj. 93-97 tomu bylo jinak, alespoň u vozů prodaných u nás, kde se v drtivé většině prodávaly modely s motorem 1,8 16V.
Zdravim, prave sa obzeram po nejakej novej masinke a do oka mi padol Mitsu Lancer 1600GLXi Kombi, rocnik 94, 94000km. Ake je to auto? Spolahlivost, priblizna spotreba, zivotnost... dik za info, ak mi este totiz nevyjde jeden kandidat, ktoreho som nasiel, tak ho asi po vikende zoberiem.
Jestliže disponuje motorem 1.6 o deklarovaném výkonu 113 PS, pak neváhejte. Jinak platí v podstatě to samé, čím jsem reagoval na dotaz jiného návštěvníka kavárny ohledně Galanta. Jen pár slov ke spotřebě: v podstatě každý vůz Mitsubishi si Vás získá svým charakterem, který si sám říká o svižnější způsob jízdy. Nepočítejte proto se zázračnou spotřebou (ve smyslu nízkou)! Spíše se budete pohybovat nad průměrem konkurence vozů ve srovnatelné třídě. Sám si musíte odpovědět na otázku, zda Vám ono "jiné svezení" (v Mitsubishi) za to stojí. Jen si, a to velmi prosím, nekupujte Mitsubishi, pokud chcete jezdit vyloženě "na úsporu": tato značka to vyloženě nemá ráda a jen obohatíte vozový park o další "uškytaný" exemplář Mitsubishi, což je škoda. A propos: jak s ním vlastně jezdil jeho původní majitel?
Dakujem za info. Byvaleho majitela nepoznam, nasiel som to Mitsu v bazari. Rocnik 94, 93tkm. Spotrebu nemyslim v style "jazdit za 5l", ale jazdim velmi vela dlhe streky (95% dialnica) a tak mi ide HLAVNE o spolahlivost, aj keby mala mat o liter viac ako konkurencia. Ale ak zmesti do 8l, tak pohoda. Inak neviem, ci ju vezmem, vcera som si prvykrat pozrel cele auto a zda sa mi trosku "osumene", bolo dost oskrete, co byvaly maijitel dost amatersky flekoval, aj ked burane nevyzera. Kazdopadne dam vediet, aj sa prenho rozhodnem. Ked to nebude on, tak na 100% iny Japonec 😉
TO Mitsi : Ve kterém servisu pracujete 😄 Nevíte náhodou něco o motoru 1,6 MIVEC typ 4G92 nějaké informace o tom, jak pracuje to časování a řízení zdvihu ventilů. Já mám pouze minimum informací a na zastoupení o tom vědí kulové h...o !!! Což je dáno i tím, že do EU se modely s tímto motorem nedováží 😲(
ad 1/ O motoru 1,6 MIVEC 4G92 nevím vůbec nic. ad 2/ V žádném servisu nepracuji, své poznatky čerpám prakticky výhradně z vlastních zkušeností (sám jsem ojezdil už 3 Mitsubishi a další 2 vozy téže značky v současnosti úspěšně ojíždím...) a z poznatků svých přátel (řada z nich Mitsubishi vlastní nebo alespoň pravidelně používá a já jim je v rámci svého hobby více či méně úspěšně servisuji). Inu, chybami se člověk učí - ty vlastní bývají draze zaplacené!
Měl sem Galanta 2.0 GLS s karbecem 105 koní z roku 85. Na ten výkon jel jak vystřelenej z praku. Ukazoval sem s nim zadek novejším a výkonnějším dvoulitrům, asi to dělala váha vozu (1100 kg), jel 190kmh a vevnitř ticho. Super svezení a super výbava ( vše v elektrice, funkční ABS palubka, digit. atd). Design byl opravdu hnusnej, ale vevnitř nádhera a každej koho sem svezl se rozplýval nad tak starým autem. Škoda že shnily nosný části.
Máte pravdu, že vzhledově tento model opravdu nevypadal nijak převratně. Bylo to poplatné době, kdy tento vůz vznikl.Vybavenost japonských vozů je zbytečné komentovat, někdy jsem sám překvapen jak jsou některé japonské vozy z osmdesátých let vybaveny, zvláště když si představím, že tou dobou komunistické hospodářství prodkukovalo takové skvosty jak Š 105 S, kde i polohování předních sedadel bylo luxusní výbavou 😄
Kdyby to nehnilo, tak se s tím nestydím jezdit dalších pár let. Teď mám Alfu Romeo 75 2.5 V6, super jízdní vlastnosti,vysoký výkon, ale ergonomie interiéru se na MB nechytá a poruchovost i přes to, že vůz je mladší o pět let je taky vyšší(i když zatím nic vážného).
Pravděpodobnost závažné technické poruchy je u nynější automobilů dost malá. Nejvíce však nasírají ty menší, banálnější a pravidelně se opakující. Jednou nefunguje tohle, potom tamto, někde něco klepe, nebo vrže. Člověk se s tím morduje sám, případně prostřednictvím servisu a nemá to konce. Mám takovou zkušenost, že u japonských automobilů je výskyt právě těchto banálních a o to více nepříjemných závad podstatně menší než u ostatní produkce. Je to dáno hlavně používanými materiály, technologií, výroby a celkově lépe "vycvičenými" dělníky na výrobních linkách atd.
Doufam, ze to tu neni nejak proti pravidlum, ale kde jinde uz bych se mohl zeptat, jestli by nekdo nahodou nechtel koupit cerveny sedan mb carisma r.v.98,nova v CR, v provozu od 8/98. Najeto to ma necelych 95tis.(jizdy prevazne mezi Prahou a Moravou) a je ve velmi dobrem stavu.Chtel bych za ni tak 235tis. kc., ale pri rychlem jednani sem ochotny i slevit. Kdyby mel nekdo zajem, tak dam podrobnejsi info. Kdyz zadny zajem nebude, tak tenhle prispevek prosim ignorujte.
Proc pro Mitsubishi pouzivate zkratku MB????
To je prece zkratka, kterou si skoro kazdy clovek vysvetluje jako Mercedes Benz.
To je prece zkratka, kterou si skoro kazdy clovek vysvetluje jako Mercedes Benz.
Prosím pomoc. Minulý týden jsem zakoupil ojetou Carismu 1.8GDI, z německa. V originál manuálu nejsou uvedené žádněé servisní intervaly. Netušíte někdo, prosím Vás pěkně, po kolika km se mnění olej, filtry atd? Mám nalítáno skoro 150k km, ¨tak abych věděl co mně čeká. Další problém - kde sehnat doporučené svíčky NGK PZFR6B? Vypadá to , že je snad nikdo nenabízí, ani výrobce, místo nich vnucujou iridiové IZFR6b za cca 895,-Kč kus. To je docela dost. S pozdravem.
Povinná výměna oleje v motoru po 15 tis. km, doporučená výměna po 7,5 tis. km, obojí včetně filtru. Osobní zkušenost: měnit po 10 tis. km a nedávat příliš kvalitní olej - max. 5W-40, při použití oleje o nižší viskozitě (např. 0W-30) se během pát tis. km přidřou hydroštely a jejich výměna stojí cca 30 tis. Kč!). Vzduch filtr povinně po 45 tis. km, dle provozních podmínek dříve. Osobní zkušenost: max po 30 tis. km, "definitivním řešením" je náhrada originálu vložkou od firmy KN do boxu (originál je pouze "evropsky" papírový - na rozdíl od japonské verze z netkané textilie, která se ovšem koupit nedá) a příliš malý na zvýšené potřeby přívodu vzduchu do přímovstřikového benzín. motoru). Olej v manuální převodovce po 75 tis. km, předpis hypoidní GL-4 75W-90. Osobní zkušenost: Téměř nelze sehnat olej v dané klasifikaci, který by byl současně hypoidní, po několika neúspěšných pokusech s velmi drahými oleji (vždy obtížné řazení "za studena") nejlepší zkušenost s Gyrolem od Parama (hypoidní, 75W-90, GL-2 až GL-5, plná syntetika), ale stejně to neřadí tak lehce, jako na původní originál olej - ten ale opět nelze koupit, tzv. "originál" na Carismu se týká pouze verze s motorem 1.6, tj. s převodovkou od Renaulta. Výměna rozvodového řemene po 100 tis. km nebo 6 letech, resp. po 90 tis. km (verze při pravidelných servisech za předpokladu 15 tisícových intervalů), vždy je třeba současně vyměnit napínací kladku s hydraulickým tlumičem. Výměna brzdové kapaliny po 30 tis. km nebo dvou letech (současně v okruhu hydraulického ovládání spojky), chladicí kapaliny po třech letech (bez indikace kilometrového proběhu). Originál svíčky NGK IZFR6B (nebo IZFR5B v chladných klimatických oblastech) po 100, resp. 90 tis. km (tj. s výměnou rozvodového řemene). Osobní zkušenost: nejlepší odzkoušenou (avšak výrobcem neověřovanou) variantou jsou iridiové svíčky od Densa SK20BR-11 se dvěma pomocnými elektrodami, které "čistí" izolátor od černých usazenin (to, že svíčka je u přímovstřikového benzínu zcela černá, je úplně normální...). Pozor, odtrh hlavní středové elektrody je třeba snížit z 1,1 mm (nastavena výrobcem svíček) na 0,9 mm, pomocných elektrod se nedotýkat! Tyto svíčky možno koupit na e-shopu www.tuning.cz a jsou lacinější, než originál od NGK. Doporučení pro jízdu: používat pokud možno výhradně palivo bez síry o oktanovém čísle min. 95, občas pořádně vypálit tzv. zásobníkový (de-NOx) katalyzátor (třeba pořádným vytočením motoru do "červeného pole" otáčkoměru při akceleraci od semaforu). Osobní zkušenost: po odpojení EGR ventilu se výrazně zúží rozsah provozní spotřeby (už to nebere od 5 do 15 litrů v průměru na sto - dle stylu jízdy, ale od 7 do 11, což se vyplatí zj. tomu, kdo jezdí ostře), méně se "zasírá" motor (hlavně 4. válec), jde lépe do otáček a potřebuje méně často "vypalovat" katalyzátor. Na podélných ramenech zadní naprávy odcházejí silentbloky v uložení vůči karoserii. Uf, co ještě chceš vědět?
Dík moc, je to naprosto vyčerpávající odpověď.
Hned objednám ty densa. Bezsirný benzín ale bude problém sehnat. Dovážený benzín má snad jen OMV, Shell V-power jen 99+ a možná total, ostatní berou u nás. Mně jdou řadit kvalty celkem lehce krom 5-ky. Mám volnější pravý přední čep a silentbloky asi v pohodě, těch 150 000km to jezdilo v bavorsku. Akorát to má šíleně měkkej podvozek (před tím jsem mněl hondu), koupil jsem to na zimních GoodYear Vector 5 185/65 R14, chtěl bych to přezout na liťáky 15" 205/50 R15 buď Bravuris nebo nové Matadory. Nemáš zkušenost? S těma zimákama mi pískaj gumy v každé zatáčce. Taky se mi zdá, že po jízdě klesá volnoběh až pod cca 600rpm, nevím jestli je štelovanej dorazem či počítačem (v hondě byla kombinace).
Hned objednám ty densa. Bezsirný benzín ale bude problém sehnat. Dovážený benzín má snad jen OMV, Shell V-power jen 99+ a možná total, ostatní berou u nás. Mně jdou řadit kvalty celkem lehce krom 5-ky. Mám volnější pravý přední čep a silentbloky asi v pohodě, těch 150 000km to jezdilo v bavorsku. Akorát to má šíleně měkkej podvozek (před tím jsem mněl hondu), koupil jsem to na zimních GoodYear Vector 5 185/65 R14, chtěl bych to přezout na liťáky 15" 205/50 R15 buď Bravuris nebo nové Matadory. Nemáš zkušenost? S těma zimákama mi pískaj gumy v každé zatáčce. Taky se mi zdá, že po jízdě klesá volnoběh až pod cca 600rpm, nevím jestli je štelovanej dorazem či počítačem (v hondě byla kombinace).
Volnoběh má klesat po ohřátí a při běhu na chudou směs až pod 500 ot./min. Po čase se přepne na "normální směs" a volnoběh stoupne. Celé řízení chodu motoru je plně elektronické a nic se tam nastavovat nedá. Pokud je měkký podvozek, jsou s nějvětší pravděpodobností pryč tlumiče (za normálních okolností je podvozek spíše tvrdý, až nepohodlný). Tlumiče jsou evropské (celý podvozek je vlastně z Volva S40/V40), takže není problém s výběrem lepší náhrady. Pokud pískají zimní gumy v zatáčkách, jsou asi už staré (ztvrdlá pryž) a je lépe je vyhodit (vlastní zkušenost). Při použití nestandardních/neoriginálních disků (a širších pneu, které vystupují z podběhů) dojde v výraznému zhoršení jinak vynikající aerodynamiky celého vozu, touto cestou bych tudíž rozhodně nešel (pokud Ti nejde výhradně o estetickou stránku věci). Bravuris stojí za ho..., Matadory (jaký typ?) neznám. Naopak jsem osobně (i řada mých kolegů) učinil vynikající zkušenost s jihokorejskými gumami Hankook a značka Kumho je prý ještě lepší (osobně však nemám odzkoušeno), přitom lacinější než Barum. Z drahých gum pak mohu vřele doporučit Pirelli P7.
S tím volnoběhem to beru. Za normálního běhu motoru to občas nepěkně cukne, má to nasvědomí níže zmiňované vypalování katalyzátoru nebo přechod na chudou směs? Pneu 205/50 R15 mám v techničáku a také v originálním německém na informace jinak skoupém manuálu. Nabízejí je také jako volitelnou výbavu. Netušíš náhodou, kde to má palivový filtr a jaká je perioda výmněny. Při tom tlaku a přesnosti vstřikování (předvstřik atd.) předpokládám, že to filtr paliva musí mít. Add. podvozek: asi záleží s čím srovnáváš, ale tlumiče určitě nesuplují funkci pružin, a ty jsou spíš měkké (určitě v porovnání s hondou asi ne ve srovnání s citroenem). Předem dík za odpověď.
Ad podvozek: Osobně dávám přednost pohodlí, což nemusí nutně vylučovat vynikající jízdní vlastnosti. Na to ovšem musí být "Multi-Link by Mitsubishi" made in Japan, nikoli podvozek z "malého Volva" a navíc holandské výroby. Jen tak mimochodem: i vinuté pružiny stárnou a měknou (únava materiálu) a tzv. "úrovňové" pružiny se rovněž dají ke Carismě koupit na shopu www.tuning.cz. Rozměr pneu 205/50 R15 rozhodně nebyl (alespoň ne do roku výroby 2000) standardem. S tou aerodynamikou jsem to myslel tak, že Carisma má optimalizované proudění vzduchu v oblasti motorového prostoru, podlahy, vč. podběhů a kolem kol, jakékoli rádoby "ladičské" úpravy typu spoilerů, "vystrčených"/příliš širokých disků toto úsilí techniků v aerodynamickém tunelu prostě zákonitě znehodnotí. "Poskočení" za jízdy (při přechodu z akcelerace do plynulé jízdy) nastává v momentě přepnutí z bohaté na chudou směs (předstih doslova v mžiku poskočí z 5 st. na 27 st. před HÚ). Jeden palivový filtr je přímo v nádrži (hrubý - ten se nemění), druhý v motorovém prostoru (jemný - ten se mění po 100-120 tis. km).
No při přechodu bych to pochopil, ale mne to skace i pri vlazeni po rovine kontantni rychlosti. Přijde mi, že to právě dělají ty špatné svíčky. Ochuzuje to směs až se dostane k hranici zapalitelnosti. Nevíš jestli má carisma čidlo klepání? Při tak vysoké kompresi bych ho předpokládal. Jde mi o to, jestli bude mít smysl např. V-Power99+. Bez čidla to těžko využije. Píšeš o předstihu - četl jsi datovou mapu v ECU nebo to máš od techniků? ECU to má kde, předpokládám že pod rádiem, ale jistý si nejsem. Našel jsem na německém webu firmu, která nabízí chiptuning Carismy 1.8GDI na 100kW v přepočtu za 13kKč.
Jezdil jsem celý víkend s připojeným firemním testerem, který ukazuje řadu veličin, vč. (samozřejmě) předstihu. Čidlo klepání to (opět samozřejmě) má. Kde je u Carismy ECU, to skutečně nevím. Chiptuning je GDI motoru úplná blbost: zvýšení výkonu se dosáhne zrušením "chudé" fáze běhu motoru, kvůli které byl vlastně celý konstruován (stačí odpojit EGR ventil a výsledek je v podstatě stejný, navíc zadarmo!!!). To radši vrazit ušetřené peníze do lepšíhu benzínu - přínos v podobě zvýšení výkonu je opravdu citelný. O jiné příčině "cukání" při jízdě, než o přechodu z jednoho režimu do druhého, skutečně nevím. Svíčkám bych to nepřikládal - na základě osobní zkušenosti garantuji, že zhoršenou funkci některé ze svíček při jízdě nikdo nepozná a nepozná to ani ten firemní tester! Rozdíl je patrný až namontování oněch SK20BR11...
Ještě dodatek: ECU rozhodně není pod rádiem, tipoval bych spíše prostor před závěsy pravých předních dveří nebo pod "falešnou podlahou" u nohou spolujezdce vpředu. Kdybys někdy viděl odkrytovaný originál ECU od Mitsubishi, pak bys pochopil, že žádný chiptuning a la VW (odpájení EEPROM, připájení soklu a nastrčení upraveného chipu) se zde rozhodně nekoná. Jedinou šancí je přehrání SW, ale k tomu se asi nedostaneš.
Chip tuning se většinou hrabe jen v předstihu, zvýšího a riskuje problémy s klepáním, které by čidlo stejně mělo odregulovat. Tester - předpokládám OBDII tester nebo ne? Mám doma komunikační rozhraní a zdroják v pascalu k jednoduchému OBDII testéru, předpokládám, pokud se miši drží normy, že by to mohlo chodit.
Nevím, co je OBDII tester. Ten, co jsem s ním jezdil, měl na sobě pouze nápis Mitsubishi s nějakým typovým označením, které si už nepamatuji. Pokud někomu připadá 27 st. před HÚ při běhu na volnoběh jako malý předstih, nechť si ho dále zvýší... Ale vážně: tohle je GDI motor a systém regulace jeho běhu je to, co zatím nedokázal vyvinout a uvést do praxe nikdo jiný, než MMC (ostatní od ní raději koupili licenci). Pustíš k tomu běžného "OBD tunera" a můžeš se s motorem rozloučit!!! Tak hodně štestí při e😜erimentování!
Nema tu nekdo Eclipse? (89-90') v turbu.
Brousim si na nej zuby. Je to fakt jedna z nejhezcich a nejcistejcich designu car co jsem videl. Samozrejme z tech starsich.
Mate s nim nejake zkusenosti?
Brousim si na nej zuby. Je to fakt jedna z nejhezcich a nejcistejcich designu car co jsem videl. Samozrejme z tech starsich.
Mate s nim nejake zkusenosti?
Tak jsem je po předchozí korespondenci se shop.tuning.cz objednal. Korespondovat jsem musel, protože v on-line shopu GDI není a pro normální motor 4g93 jsou předepsané jiné Iridia. Nejpodobnější typ ale bez "B" SK20R11 je doporučen pro Civica s šetřivým VTEC-e, ten jezdí taky na chudou směs, ale jen asi 1:22ti (žrout). Na webu Densa vůbec nic o řadě SK... nepíšou nebo jsem hledal blbě, ale každopádně je vyrábějí. Jak si na ně kápnul? Google nevrací žádný odkaz.
Ty svíčky mají označení SK20BR-11: to "B" tam být musí, jde, nemýlím-li se, o pomocné elektrody! Kápnul jsem na ně tak, že "voják se stará, voják má". Ale teď vážně - mám dobré kontakty přímo s dovozcem v Praze. Je to jediné místo, kde se v rámci celé Evropy dají sehnat!!! Používám je (po předchozích omylech - ne každý je ochoten za tolik peněz e😜erimentovat...) k veškeré spokojenosti ve dvou vozech s motory GDI.
Nevíte někdo náhodou adresu na vrakoviště Mitsubishi, chybí mi na carismě spodní plasty pod motorem a nevím jestli mám na nové.
Zkus [odkaz] je tam o pokročilé diagnostice něco jako teoretické minimum. Zbytek najdeš na [odkaz]
Na to kašlu, neboť na žádný chiptuning u atmosférického motoru už dávno nevěřím. Věřím totiž jenom praktickým výsledkům. A ty byly v případě mého vlastního vozu (2.4 GDI) po pěti přegramováních ŘJ výrobcem téměř nulové! Navíc mi to dnes jede na chudou směs tak v pěti procentech z celkového času běhu motoru. Inu, tam kde se fláká jeden válec (na to jsem nakonec stejně musel přijít sám) v důsledku špatné funkce zapal. svíčky (rozhodně to však nešlo tzv. "na tři", to by poznal každý, včetně "blbého testeru"), tam už pak nastupuje (a funguje) jen metoda pokusu a omylu...
ODBII se netýká vůbec tuningu ale diagnostiky. Je to norma pro diagnostiku z roku 1995 z USA, v Evropě přijatá jako EOBD v roce cca 2001. Japonská a další auta (v podstatě všechna) od roku 1995 mají standardní diagnostický konektor, ke kterému si se, jak níže popisuješ, už připojoval. Diagnostika je normovaná podle norem SAE J1850 a ISO9141, ISO14230, KWP2000. S chiptuningem to může mít společné jen to, že některé pokročilejší jednotky umožňují přeflashovat EEPROM po stejném kabelu, ale to už v normě není...
Jo, přes ten konektor a dokonce stejný tester (jen se na něj nastrčila další krabička se čtečkou karet a do té pak dala karta - předpokládám, že s "mapami") se to přeprogramovávalo. Na displeji se pak objevovalo: "mažu sektor 1, nahrávám sektor 1" atd. až po sektor 8. Celé přeprogramování netrvalo déle jak 10 minut. Ale (jak jsem již napsal) k ničemu...
Kolik si za to dal nebo to dělají zdarma ? Každopádně mám rád poslední verze softwaru, nějaký důvod proto aby je draze vyvíjeli přece mají nebo ne?
Dělali mi to v rámci záruky, tj. zdarma. SW měli souběžně několik verzí, podle toho, co od auta člověk očekává a co mu ještě měnili (mně vačky, hlavu 2x, spec. výfukový systém atd.).
Já od auta očekávám hodně, to by mi asi vyměnili celé auto. škoda, že ho nemám v záruce. Ty vačky a hlavu dávali nové proč? Auto špatně fungovalo nebo to byl tuning? Nutně potřebuji sehnat originální plasty pod motor, netušíš kolik by tak mohli stát, nebo kde sehnat použité? Zatím jezdím jen vzdálenosti do 20km a nejnižší průměrnou spotřebu jsem mněl 5.7l/100. Kdysi, když přišla Carisma GDI na trh, jsem četl v SM nějaký test a tam soutěžili novináži o nejmenší spotřebu a dostávali se běžně s průměrem pod 5. Možná je to tím, že jezdili větší dálky, ale spíš bych potřeboval doladit motor, 150k km je asi už dost.
Na tak krátké vzdálenosti (pokud se jezdí se studeným motorem) se nižší spotřeby dosáhnout nedá. Pokud od auta očekáváš hodně, proč sis kupoval Carismu s GDI motorem? Obé je totiž recept na problémy - tedy vzhledem k "vysokým" očekáváním. Na tom motoru se totiž bez "firemní podpory" (ze strany MMC) nic doladit nedá! Mně na soukromém voze měnili v záruce skoro všechno - kvůli podstatně nižším výkonovým parametrům, než deklaruje výrobce. Místo standardních tam přišly vždy tuningové díly (těch má Mitsubishi naštěstí velký výběr) a stejně to nebylo moc platné. Základní problém byl prostě v jedné špatně pálící zapalovací svíčce!!! Zato teď mám vážné problémy s adhezí, a to nejen při rozjezdu... Proč u Tvé Charismy chybějí ty kryty pod motorem? Byla snad bouraná. V každém případě je na vrakáči těžko seženeš a nové stojí hodně - celou sadu bych tipoval tak na mininálně 20 tis. Kč.
Samozřejmě byla bouraná, z německa se nebouraná auta nevyplatí tahat. Byla bouchnutá do pravého předního blatníku. Hnutá ale nebyla a ty kryty byli asi popraskané, nechápu proč je tam ten ignor co to přitáhl nedal, já bych je spojil a přenýtoval, lepší opravovaný kryt než žádný. Koupil jsem ji za 170kKč v bazaru. Kupoval jsem ji s velikým ohledem na cenu, takže jsem musel slevit z požadavků. Chtěl jsem civic 1.5VTEC, ale ten pod 200kKč neseženeš. Papírově vypadala Carisma lepší.
Pokud byla bouchlá pouze na pravý přední blatník, pak nechápu, co se mohlo stát s těmi kryty. Doufám, že tam zůstal alespoň vnitřní kryt ze strany pravého podběhu. Kryje totiž na ostřik špínou od kol dost choulostivé části příslušenství motoru (alternátor, kompresor klimy, řemenice atd.). Z jakého je vlastně roku a jakou má barvu?
Je červená, sedan z roku 1998. Kryty nezůstaly. Z jakého důvodu nevím, ale předpokládám ignoranství toho co ta auta tahá.
mazda je naprosto spolahlive auto. pozrite si tabulky ADAC. alebo ine zdroje!
To petous: A není to nějaká "splácanina"? Nevím totiž o tom, že by se kdy dával motor 1.8 GDI do verze sedan, ale výhradně do 5 dv. hatchbacku. Do sedanu se snad původně dávaly jen motory 1.6 (standardní MPI) a od faceliftu pak ještě diesely. Jaké to má schéma řazení, tedy je zpátečka doprava a dozadu? Podle toho poznám, co je tam za převodovku...
Splácanina to rozhodně není, sedany se u nás skoro neprodávají, ale motory se do nich určitě dávaly oba, mám od toho i originální techničák. Měl to jen jeden němec, 61let, bavorsko. Převodovku to má japonskou, zpátečka klasicky proti 5ce dozadu. Jinak o těch kolech: na [odkaz]
najdeš doporučené rozměry a ten co tam chci dát je povolen pro série ABE-NG ..06, 205/50 R15.
najdeš doporučené rozměry a ten co tam chci dát je povolen pro série ABE-NG ..06, 205/50 R15.
Co jste říkali na e😜ozici Mitsubishi. Já byl velmi zklamaný. Žádný Lancer EVO VIII. ani EVO VII. Je paradox, když lokální dealer - Paukner s.r.o. z Č. Budějovic dokáže zajistit srovnatelnou e😜ozici (konkrétně pro Mobil salon), kde měl navíc výstavní premiéru v ČR Outlanderu a svůj osobního Lancera EVO VII.
Ta recirkulace výfukových plynů je u GDI opravdu problémová. Včera jsem rozebral sání, vyndal škrtící klapku. Tolik sazí jsem viděl naposledy v komíně, když jsme ještě topili uhlím. Škrtící klapku a okolí jsem vyčistlil celkem v pohodě, ale celý sací trakt od klapky dále je, předpokládám, pokryt vrstvou sazí, netuším jak to vyčistit. Palivový filtr jsem asi našel, je schovaný cca před tělesem posilovače brzd, ale totálně nepřístupný, závidím mechanikům v miši, je to asi chuťovka ho měnit.
A tos'jeste nevidel usazeniny na ventilech (hlavne sacich)!
Co s tím? Rád bych to vyčistil, ale je to asi chuťovka. Včera jsem obdržel Densa SK20BR11. Vymněnil jsem olej, nalil jsem do toho polosyntetiku 10W40 API SL. Jede to super, už to tolik necuká, na obvyklé trase cca 25km jsem se dostal na 5.0l/100, ale musel jsem to zatraceně vlažit. Bez zpětné vazby přez pal. počítač bych jezdil odhadem tak za 9l.
Drž se viskozity 10W-40, prodlouží to život "hydroštelům". Pokud jde o vyčištění sacího traktu, je na to nějaká nová technologie (otryskáváním granulemi z ořechových skořápek - to není vtip!), ale moc to prý nefunguje. Jediné spolehlivé vyčištění je sundat hlavu a "projet to mechanicky". Následně je však třeba jezdit výhradně na benzín bez síry a pokud možno s odpojeným EGR ventilem (pokud ale dokážeš teď zajet za 5 l, pak Ti to zvedne "spodní průměr" o více jak litr), jinak se to časem opět zase... Sundání hlavy a mechanické vyčištění kanálů, ventilů atd. je ovšem časově i finančně velmi nákladné řešení. Já bych do toho po předchozích zkušenostech nešel.
Nestačilo by jenom vyčistit ssací potrubí a na hlavu se vy...
Fakt na tom sacím potrubí je skrz trubička spojená dohromady s jakýmsi prvkem, buď solenoidem nebo snímačem čehosi. Poslal bych i foto. Všechno co rozebírám tak si fotím.
Fakt na tom sacím potrubí je skrz trubička spojená dohromady s jakýmsi prvkem, buď solenoidem nebo snímačem čehosi. Poslal bych i foto. Všechno co rozebírám tak si fotím.
Samotne saci potrubi nema smysl cistit (krome skrtici klapky a prostoru kolem ni). Nejvic opravdu hutnych usazenin je totiz na talircich ventilu (ze strany vstupu do valce, tj. ze strany kanalu) a v samotnych kanalech v bezprostredni blizkosti ventilu. Tam se bez sundani hlavy nedostanes! Na tu trubicku juknu.
Ad "trubička na sacím potrubí": jedná se o odvětrání klikové skříně ze strany krytu vačkového hřídele sacích ventilů přímo do sacích kanálů. Odvětrání ze strany víka vačkového hřídele výfukových ventilů ústí do gumového vlnovce před škrticí klapku.
a to je to odvětrávání řízené ? Zdálo se mi, že k tomu vedou dráty.
Ne, nic takového.
To petous: Uz jsi zkusil odpojit EGR? To kvuli tomu cukani... A pri montazi novych svicek jsi snizil odtrh z 1,1 mm na 0,9 mm?
Odtrh jsem snizil na neco mezi 0.😲.9mm, EGR zatim neodpojil, nevim kde je ventil EGR schovany. Chci to vyzkouset, porad prosim.
EGR je umístěn hluboko pod hrdlem příruby sání (pod škrticí klapkou), tedy s max. omezeným přístupem. Konektor směřuje nahoru a vede k němu min. 8 drátů. Pokud máš stejné provedení Carismy, jako já, pak není třeba se mořit s odpojováním konektoru přímo na tělese samotného EGR, ale stačí rozpojit "mezikonektor": je to ten nejvýše položený "štekr" nad tělesem škrticí klapky těsně pod pravým horním rohem (při pohledu zepředu) plastového krytu motoru (nutno ho tak jako tak odmontovat). Spodní část konektoru se svazkem vodičů vedoucích ke "škekru" na tělese EGR ventilu je fixována na kovovém držáčku, u horní části pak prstem uvolníš pojistku a konektor rozpojíš (stačí ho povytáhnout tak, aby se kontakty uvnitř vzájemně nedotýkaly, ale aby současně do spodní části "nepadalo svinstvo"). Neboj, elektronika nic nepozná, jen to přestane při zapnutí zapalování cvakat a trichu se zvýší volnoběh, zvláště u studeného motoru (déle trvá, než "spadne"). Tak hodně zdaru a dej vědět výsledek!
Petous: Spominas, ze sa ti za pomoci pal.pocitaca dari jazdit s vybornou spotrebou. Kedze nemam PP, akych praktik radis vyvarovat sa, ktore nejak velmi zvysuju spotrebu? Predpokladam, ze hlavne treba udrziavat plynulu jazdu, dojazdy na semafor na volnobeh, brzdenie motorom, atd.
Zalezi cim jezdis, ale bez PP to lze opravdu tezko, dojezdy rozhodne ne na volnobeh ale brzdit motorem, akcelerace v co nejkratsim casu a radit nahoru, netrapit 5-ku do kopecka ale zrychlovat na nizsi stupen, atd. GDI ma sva specifika, ale neslysel jsem, ze by ho nekdo koupil bez pocitace? 5l neni zadny zazrak, kdyz to v 98' prislo k nam, tak to novinari v testu se soutezi dostali na 4l, asi se pripojili lasem za nakladak.
Po vypnutí motoru mi nějaký čas (cca minutu) funguje ovládání oken a šíbru, je někde uvedeno, jak dlouho to ovládání funguje?
V nádrži po jízdě mám poměrně velký podtlak, každé dnešní auto má EVP systém, ale takhle velký podtlak jsem jinde neviděl, je to u GDI normální?
Náhodou netušíš jestli má GDI širokorozsahovou sondu jako např. Honda 1.5VTEC nebo některá BMW, nebo obyčejnou lambda sondu ? V sacím potrubí těsně nad cívkama je nějaká trubička, je to přívěra nebo co?
"Stará" Carisma měla pouze jednu lambdu, a to před katem. O jaký typ šlo, to opravdu nevím. Současně jsem slyšel, že tohle je u Mitsubishi díl, který "nikdy" neodchází. Novější modely pak už mají jednu před a druhou za katem. Můžeš mi blíže popsat, jakou trubičku máš na mysli? Nějak si to neuvědomuji, třebaže jsem to právě včera viděl rozdělané (při výměně "hydroštelů"). GDI v každém případě nemají přívěru v sacím traktu/sacích kanálech, na rozdíl např. od VW FSI motorů (licence MMC s drobnými vylepšeními, z nichž právě přívěra k nim patří).
Uz jsem s nim odjezdil 1/2 nadrze a mam za to, ze si GDI vyssi predstih nevyhledava, nebot necitim ani trochu zlepseni nebo u Shellu cepujou stary slitky.
add. sira v benzinu: moje auto ma 150k km nalitano v Bavorsku, predpokladam, ze na benzin s nizsim obsahem siry a stejne ma sani samej karbon. Podle mne je EGR krok stranou, ne dopredu. Stezujou si na to i majitele jinych znacek (Prelude atd.)
add. sira v benzinu: moje auto ma 150k km nalitano v Bavorsku, predpokladam, ze na benzin s nizsim obsahem siry a stejne ma sani samej karbon. Podle mne je EGR krok stranou, ne dopredu. Stezujou si na to i majitele jinych znacek (Prelude atd.)
Jezdim na rakousky Shell Optimax 99 oktanu a bez siry. V mem pripade (u obou GDI motoru, s nimiz jezdim) je rozdil opravdu citelny. V tom sani neni ani tak karbon, jako spis jakesi "mastne saze". Prave to, ze jsou mastne, zpusobuje jejich vyrazne usazovani (ty ventily nesly v podstate bez prebrouseni vycistit, tak je radeji rovnou vsechny vymenili...). V pripade pouzivani paliva bez siry se "vazkost" usazenin silne snizuje (uz tak nelepi) a tim se dosahuje "samocisticiho efektu" - samozrejme v ramci urcitych mezi, danych konstrukci s pouzitim EGR ventilu.
Funguje resetovani autoadaptivni pameti ECU u misaka tak jako u jinych znacek? U Hondy staci odpojit comp. na cca 30sec. Asi by to chtelo, kdyz mam jine svicky a palivo. Filtr objednam taky, ale nemohu se rozhodnot jestli Green, K&N, KingDragon, Jamex nebo něco podobneho, větsinou je to za cca 2tisice, nemate nekdo dobrej link na dealera?
Pokud jsi neodpojoval akumulator, snimac polohy skrtici klapky nebo vahu vzduchu, pak neni treba delat reset. Kdyz ano, pak vycistit skrtici klapku a prostor kolem ni, zapnout zapalovani (samozrejme nestartovat!!!), odpojit minus pul akumulatoru, pockat cca 30 sekund, pripojit minus pol, vypnout zapalovani, dotahnout svorku na aku a muze se startovat. Pri prvni startovani je dobre po zapnuti zapalovani pockat pred pouzitim starteru tak 10 sec., aby si EGR ventil stacil "odklepat necistoty". KN filtry posila na dobirku firma Riegger v Praze na Proseku. Trebaze jsem u nich objednaval (a byl max. spokojen, tedz hlavne s tim KN filtrem), link ted nejak nemohu najit. Proto rana jistoty: (opet) shop na www.tuning.cz (maji totez za stejnou cenu nebo dokonce o neco levnejsi nez Riegger).
Ja mnel KN v Civicu od nas z mototechny, ale uz je nechtej prodavat, udajne kvuli nespolehlivosti dodavek do cech. Takze ho asi objednam. Jinak o V-Power99+ jsem cetl, ze je synteticky a dovazeny z ciziny, ale 95ku delaji v Ceske Rafinerske v Litvinove, to vim na 100%. Je to obyc. benzin jen napajcovany aditivem. Benziny aditivuje dneska kde kdo.
Vcera jsem byl u misivbusi v Decine, plastovy kryt pod motor stoji 1400,-Kc, coz mne prijemne prekvapilo, cekal jsem mnohem vic. Predni spodni cep misi nedodavaj, jen cele rameno, ale je samostatne vymenny a lze tam udajne napasovat z jineho typu auta (zajimalo by mne jakeho). O prehravani sw v ECU tvrdi servisak, ze prehravaji sw stejnou verzi, ne novou, nechapu jaky to ma potom smysl (jestli dokonalejsi smazani autoadaptivni pameti nebo co).
To 177: Celé se mi to nějak nezdá. Onehdy jsem byl u Mitsubishi v Brně a maník sháněl pouze tu jednu část krytování pod motorem (ty kryty jsou tam, nemýlím-se, minimálně tři), který si urval při přejezdu přes obrubník. Chtěli po něm nějakých 8 tis. Kč! Tak nekoupil... S tím "svislákem" na rameni je to pravda: mění se celé rameno. Jen mne překvapuje ona nízká životnost: v mém bezprostředním okolí už byly Mitsubišky s hodně před 250 tis. km "na hrbu" a právě svisláky nebylo třeba měnit. Faktem ovšem zůstává, že to nebyly Charismy "made in Europe". Přehrávání SW stejnou verzí je úplná zhovadilost. Moje doporučení: koupit kryt pod moptorem a pryč od nich (tedy z děčínského zastoupení Mitsubishi)!
to petous: jsem z Decina a i ja ti i presto, ze nemam Mitsibishi radim radeji jenom kup ten kryt a vymen si ho doma. At ti na auto nesahaj. Vic radeji psat nebudu ale udelej to takhle.
Včera jsem koupil rádio s MP3. Ten předchozí majitel v carismně vybral zadní repro (předpokládám, že tam byli už v základu, rozteč děr 12cmx12cm, asi budou drahý). Nechal mi tam jeden ISO konektor na repro, ten druhý ISO A na napájení už né, jen koukali dráty. Všechny jsem omněřil, akorát mi neštimuje zelený, má carisma zesík pro anténu ? nebo co. Našel jsem kostru, +12V stálých (memory) a +12V zapnuto po zapalování. Ten jeden co mi zbývá bych potřeboval rozluštit, naměřil jsem jen nízký odpor proti kostře.
Jak je to s připojením rádia, to opravdu netuším. Mám tam Grundiga z výroby, tedy ISO konektory "sedí". Jsem si ovšem téměř jist, že Carisma se standardní anténou ve "sloupku A" zesilovač nemá. Jeden ze zadních repráků (u GDI byly základním vybavením i vozu dodaného bez rádia) mi při poslechu ČR Radiožurnálu na dlouhých vlnách výrazně chrčí, v pásmu FM je to OK (jiné spektrum reprodukovaných frekvencí). "Originál" repro stejně nestojí za moc, ovšem jejich výměna za jiné vyžaduje pohrát si s výběrem a přizpůsobením (nejen uchycení, ale i "ozvučnice") standardizovaného ekvivalentu.
PS: U mého vlastního auta byly repro to první, co jsem vyměnil. Zapojení rádia (ovládá se přes něj PP) je úplně jiné (a la Japon + rozvod CAN-BUS). Není ten poslední neznámý vodič "osvětlením autorádia" po zapnutí světel?
PS: U mého vlastního auta byly repro to první, co jsem vyměnil. Zapojení rádia (ovládá se přes něj PP) je úplně jiné (a la Japon + rozvod CAN-BUS). Není ten poslední neznámý vodič "osvětlením autorádia" po zapnutí světel?
Zajimavy klub priznivcu vozu Mitsubishi Carisma, obzvlast s GDI motorem jsem objevil na [odkaz]
Chtěl bych koupit Mitsubishi Space Wagon 4WD 2.0 r. v. 95. Máte někdo skušenosti s tímto vozem?
Zkušenosti mám vlastní a jen ty nejlepší! Pokud je v pořádku (nebouraný, nezbastlený atd.) a za dobrou cenu, pak určitě koupit. PS: Měl jsem tehdy totéž stejného ročníku, ale jen 2WD. Nyní mám nový model Space Wagonu 2,4 GDI. Kdybych si dnes mohl vybrat mezi starým novým modelem a starý model by byl ke koupi jako nové auto, určitě bych se k němu vrátil...
Měl pravidelný servis (je k němu taky servisní knížka) a bouraný nebyl. Při prudším pouštění spojky se ale z míst při zadní nápravě ozve bouchnutí. Zřejmě je někde větší vůle, než by měla být. Co s tím?
S verzi 4x4 osobni zkusenost nemam. Ale hledal bych napred, zda se vyfukovy trakt pri rozjezdu nekde nedre o casti podvozku (cely agregat se ve svem ulozeni pomerne vyrazne hybe, nejvice pak prave pri razantnim rozjezdu). Zadni naprava tzv. lyroveho typu je velmi robustni a nevim o zadnych slabych mistech. Takze pokud to neni vyfuk, sel bych po systemu pohonu zadni napravy, resp. kardanu k zadni rozvodovce.
Taky jsem typoval na kardan, ale nevím, jak je to tam udělané, jestli tam vůbec může opotřebením dojít ke zvětšení vůle a pak dělat tyhle zvuky. Něco podobného jsem zaslechl při starém žigulovi. Ten zvuk se ozve jenom při prudším puštění spojky při rozběhu nebo také při přeřazování rychlostí, tak se mi nezdá, že by to mohlo být výfukem. Co se s tím dá dělat, když to je kardanem?
To by ses divil, co to udělá s agregátem, když tomu pořádně šlápneš na krk a pustíš spojku (nejen při rozjíždění, ale i při razantním přeřazování pod zatížením). V mém případě činí podélný posun v zadní části výfukového potrubí téměř 5 cm (měřeno od jednoho extrému při razantním rozjezdu k druhému extrému při brzdění motorem)! A to je vpředu na výfukovém potrubí "kompenzační vlnovec" (nedávno měněn), který část výkyvů pohltí... PS: Sám se zabývej maximálně tím výfukem, ostatní by měl osobně posoudit někdo, kdo má zkušenosti konkrétně s Mitsubishi - to "konkrétně s Mitsubishi" zdůrazňuji!
Tak jsem ho vzal. Je to docela nářez. Vadí mi ale ovládání světel na páčce směrovek. Při vyhazování směrovek se mi daří přepínat světla na obrysovky. Zadní stěrač je taky dost blbě ovladatelný (má samostatní spínač na přístrojovce). Ostřikování předního skla taky za moc nestojí. Třetí řada sedadel nešla po zvednutí z podlahy zajistit, ale vyřešil jsem to zřezáním gumové opěrky, která bránila zapadnutí západky - původní majitel zřejmě tyto sedadla vůbec nepoužil, tak ta guma stvrdla a nedovolila přitlačit jazýček západky na správné místo. Taky jsem tak trochu překvapen z posilovače řízení. Dosud jsem měl možnost řídit pouze auta bez posilovače. Při parkování je vše O. K., ale při normální jízdě se mi zdá, že řízení jde poněkud více ztuha, než jsem byl zvyklej.
Účinek posilovače řízení je závislý na rychlosti jízdy (nepřímá úměra). Trysky ostřikovače nutno seřídit co nejvýše k hornímu okraji čelního skla - při rychlé jízdě sráží proud vzduchu kapalinu z trysek příliš nízko. Se špatnou ovladatelností zadního stěrače (i ostřikovače) naprosto souhlasím, naštěstí je tam cyklovač, byť nenastavitelný. Spínač světel na páčce blikače má naprostá většina japonských vozů, chce to odnaučit se při použití blinkrů otáčet hlavicí páčky (asi zlozvyk ze Škody 1000MB - nic ve zlém...). A co to mlácení při ostrém rozjezdu?
Chápu princip posilovače, jen jsem konstatoval, že je to nezvyk po přechodu z auta bez posilovače (Polo), které vyžaduje přeci jenom menší sílu na otočení volantu (při vyšší rychlosti).
Překvapen jsem byl z toho, jak pracuje ostřikování předního skla, protože kapalina z ostřikovačů teče jenom slabým proudkem, takže když fouká boční vítr , nedostřiknou na sklo. Také nádobka na kapalinu je poněkud menší, než je zvykem (odhadem tak cca 1 litr). Musím se kouknout, jestli jsou k sehnání trysky, které se nainstalují přímo na ramínka stěračů a pak stříkají kapalinu přímo před stěrače.
No spíše bych řek, že jde o zvyk z Pola, ale síla potřebná na zapnutí světel je daleko menší, než síla na zapnutí blinkrů, takže je to velice jednoduché ... Také jsem byl zvyklej na to, že když potřebuju zapnout blinkr pouze na chvilinku tak ho podržím v poloze kdy už bliká, ale páčka ještě nezaskočí, takže po uvolnění se vrátí zpět. Zde mi to nějak nejde, neboť páčka se zajistí ve stejné chvíli, kdy blinkr začne blikat.
To mlácení není nijak výrazné, jde to také zcela bez něj, zatím to asi nebudu nijak řešit.
Překvapen jsem byl z toho, jak pracuje ostřikování předního skla, protože kapalina z ostřikovačů teče jenom slabým proudkem, takže když fouká boční vítr , nedostřiknou na sklo. Také nádobka na kapalinu je poněkud menší, než je zvykem (odhadem tak cca 1 litr). Musím se kouknout, jestli jsou k sehnání trysky, které se nainstalují přímo na ramínka stěračů a pak stříkají kapalinu přímo před stěrače.
No spíše bych řek, že jde o zvyk z Pola, ale síla potřebná na zapnutí světel je daleko menší, než síla na zapnutí blinkrů, takže je to velice jednoduché ... Také jsem byl zvyklej na to, že když potřebuju zapnout blinkr pouze na chvilinku tak ho podržím v poloze kdy už bliká, ale páčka ještě nezaskočí, takže po uvolnění se vrátí zpět. Zde mi to nějak nejde, neboť páčka se zajistí ve stejné chvíli, kdy blinkr začne blikat.
To mlácení není nijak výrazné, jde to také zcela bez něj, zatím to asi nebudu nijak řešit.
A co takhle skříplá/zalomená/ucpaná hadička ostřikovače (nebo nějaký "hnůj" v nádobce)? Tím bych se zabýval spíše než vymýšlením trysek na stěrače. Sám jsem to svého času chtěl takhle řešit na jednom ze svých služebních vozů s využitím "rádoby tuningového" dílu ("nacvakávacích" trysek na stěračích) a nikdy se mi to nepodařilo dotáhnout do stavu, který by byl lepší, než ono původní řešení s tryskami na kapotě... Pokud jde o objem nádobky ostřikovače, je sice menší, než je zvykem např. u německých vozů (tam je 5 litrů asi standard), ale rozhodně je to o dost více, než pouhý 1 litr. Pokud si pamatuji, mně se tam vešlo něco kolem 3 litrů, ale připouštím, že u verze 4x4 to může být jinak (to asi podle umístění nádobky - já ji měl vlevo vedle chladiče při pohledu zepředu do motorového prostoru). S těmi blinkry (resp. páčkou) je to nějaké divné - mně to u všech předchozích Mitsubishi fungovalo vždy tak, jak popisuješ, že by sis přál. Výjimkou je snad pouze Charisma (páčky sice vypadají stejně jako u japonských verzí, ale jsou "made in Europe"), kde jsou ovládací síly o dost větší, ale ve všech případech, tedy vůči sobě vyrovnané.
Ještě doplněk: Jediný problém s páčkami u Mitsubishi jsem měl svého času s tou pravou u Galanta, kde na ní kromě ovládání předních stěračů a ostřikovače (včetně cyklovače zabudovaného uvnitř hlavice páčky!) bylo kompletní ovládní tempomatu!!! Při snaze pustit stěrače na cyklovač nabo na 1. (pomalou) rychlost se mi čas od času stávalo, že těžká páčka "spadla" o jedno až dvě přecvaknutí níže, než jsem chtěl, tedy např. rovnou do polohy nejvyšší rychlosti stírání.
Kdy je nutné vyměnit rozvodový řemen? Teď má najeto cca 150 000 km a prej už se to jednou dělalo. V servisní knížce jsou opravy jenom do 150 000 km. Také je tam napsáno něco takového, že je doporučeno měnit olej každých 7 500 km - je to skutečně nutné?
Rozvodak (tedy ten velky na vacku i ten maly na vyvazovaci hridel + samozrejme obe napinaci kladky) se meni kazdych 90 - 100 tis. km nebo po 6 letech. Doporuceni menit olej po 7500 km vychazi z praktickych zkusenosti vyrobce: obzvlaste verze 4x4 dostavaji casto hodne na * - nezapominejme, ze tahle auta jezdi ve velkem poctu v klimaticky obtiznych podminkach Asie, Afriky (nikdy jsem nejel v aute s vykonnejsi klimou, nez mel muj stary Space Wagon)ci naopak Severni Ameriky, kde v zime klesaji teploty hluboko pod minus 20 (to auto i vyborne topilo, vcetne rychleho nabehu ucinku po nastartovani - v zime po ujeti cca 300 metru uz sel teply vzduch). Moje zkusenost: pouzivat lacinejsi olej, ale menit ho casteji - v nasich klimatickych podminkach povazuji osobne za nejvyhodnejsi interval 10 tis. km, samozrejme v pripade, ze vyuzivam dynamiky vozu na maximum. Jinak bych se nebal "povinneho" intervalu 15 tis. km, ale pak bych zase motoru dopral lepsi olej.
Mám rozbité pravé zadní (poslední) okno u lanceru combi r.v.95. Podle Autoskla není šance sehnat takovou věc jinak než originál Mitsubishi za děsně velké peníze. Nemáte někdo lepší nápad??? Resp. nevíte o nějakém vrakáči nebo vraku, kde by tohle bylo k dispozici? Díky moc za každou pomoc!
Pánové a dámy. koupil jsem vůz Mitsubishi Spacce Runner 1.8 90kw r.v.1992 uveden do provozu 1994 a uvítal bych jakékoliv informace o tomto voze anebo motoru. Zatím jsem zjistil : servisní intervaly 15000km, olej asi polo 10w40pro jistotu, spotřeba kolem 7l- motýlí noha, mám najeto cca 140 000 km, kotouče již nejsou původní ani rozvoďák asi při 90 000 km výměna. predem dekuji.
Pro tento vůz platí to samé, co pro Space Wagon s dvoulitrem níže. Podvozek stejný, převodové ústrojí stejné, motor (téměř) stejný (myslím, že nemá vyvažovací hřídel), karoserie podobná (kratší, pouze jedny dveře pro druhou řadu sedadel, zato posuvné), interiér (opět téměř) stejný (vpředu totéž, vzadu pouze jednoduchá lavice, žádná třetí řada sedadel, menší kufr) atd. Jel jsem s tím někdy v r. 1995 v rámci předváděčky (v té době jsem již vlastnil Space Wagon): o dost horší motor ve srovnání s dvoulitrem (hlučnost, zátah ve všech režimech otáček), horší dynamika (a to nehledě na nižší celkovou hmotnost vozu), na druhou stranu méně houpání zadní části karoserie (díky kratšímu převisu a tudíž i lehčímu zadku), ale při stejných jízdních vlastnostech (možná subjektivní vjem kvůli o dost tupějšímu motoru).
Ještě dodatek: Space Runner byl primárně řešen jako auto pro dva "aktivní jedince", což třeba chápat tak, že zadní sedadla budou využívána spíše výjimečně, zato se hodí velký kufr po jejich složení: dokonce se prodával speciální držák na upevnění dvou horských kol k podlaze vozu v zavazadlovém prostoru. Možná proto se tam dávala pouze 1.8 (přesněji 1834 ccm).
K autu jsem dostal knížku, ve které jsou uvedené rozsahy venkovních teplot pro jednotlivé oleje. Podle servisní dokumentace by v mém autě měl být olej 5W-40. Podle tabulky je však doporučen pouze do teploty cca 25°C. Pro teploty do 40°C jsou tam uvedené oleje 5W-50 nebo 10W-40. Co vy na to? Taky bych rád věděl, jak je možné zjistit, jestli je dostatek oleje v převodovce a diferáku - nebo ve všech dalších zařízeních (4x4).
Na přední straně skříně převodovky (zhruba v polovině) je kontrolní/výpustní šroub: když auto stojí rovně, olej by měl po jeho vyšroubování z díry malinko vytékat. Podobně by to mělo být uděláno na zadním diferáku, ale blíže nevím, neboť jsem verzi 4x4 neměl. Jen upozorňuji na nezbytnost opravdu mimořádně pečlivého výběru vhodného oleje do převodovky: na většinu "běžných" olejů (které mechanici běžně lejou do všech evropských aut) prostě zvláště Mitsubishi "odmítá řadit", a to i při vysokém počtu najetých km a i za tepla! Naopak co se týče oleje v motoru, je to v podstatě jedno: na teplotní tabulku viskozit bych se vykašlal a držel bych se viskozity 5W-40 nebo 10W-40, rozhodně bych však nepoužíval tzv. lehkoběžné oleje typu 0W-30 apod. (hrozí přidření hydraulických vymezovačů ventilové vůle).
No dobře, tak teda co za olej nalít do převodovky?
Mně se osvědčil minerální Castrol G728, hypoidní, viskozita 75W-90, zvláště do "jetých" převodovek. Do "nových" (první výměna v 75 tis. km) to pak chce 75W-90 nebo řidší (až 75W-80W), rovněž hypoidní, ale navíc v syntetice. To se ovšem v Evropě snad vůbec nedá sehnat. Recept: Pokud to po první výměně na zmíněný Castrol neřadí, nechte s tím jezdit manželku, ona vám to šaltpákou "rozkvedlá" a G728 bude stačit, aniž byste museli shánět něco lepšího. Pokud jde o zadní rozvodovku, nic o vhodné náplni nevím (neměl jsem verzi 4x4). A ještě důležitá poznámka na závěr: vozy Mitsubishi s japonskými převodovkami (netýká se Carismy s motorem 1,6) vyžadují zásadně řadit tzv. "na dvě doby" a důsledně došlapávat pedál spojky. "Poevropštění" převodovky "evropským stylem zacházení" způsobí, že převodovku, která by jinak mnohokrát přežila celé auto, je třeba už kolem 200 tis. km repasovat (synchrony, první ložisko na předloze, tekoucí ucpávka na řadícím ústrojí...).
Taky jsem zapomněl - nevíte někdo, co se dělá na servisních prohlídkách po 150tis.km? V Servisní knížce jsou pouze do 150tis.
Všechny servisní intervaly se prostě periodicky opakují, a to samozřejmě i po 150 tis. km. Z posloupnosti lze extrapolovat "každých xx km" nebo "každých yy měsíců/let" - podle toho, co uplyne dříve. Jen tak mimochodem: dnešní velmi dlouhé intervaly výměny oleje (např. 30 tis. km u zn. Peugeot) jsou pouhou habaďůrou k oklamání zákazníka, neboť správně to zní: "30 tis. km nebo každý rok". Jenže kolik z majitelů např. Peugeota 206 ujede 30 tis. km za rok? A pak se diví, že musejí měnit mnohem častěji (tedy každým rokem bez zřetele na kilometráž) nebo mění skutečně až po 30 tis. km bez ohledu na časovou lhůtu a podstatně si tak zkracují životnost motoru.
Ufff, já tak nenávidím tyhle poblblý registrace...Svoji jsem zase zapomněl a tak jsem si musel zase vytvořit novou😄
K těm výměnám po 30 000...
Moji Carismu teď servisuje pežoťáckej servis vedle 😄 se kterým je dobrá spolupráce a ten to dělá následovně.
Když tam nějakej takovej magorenko přijede a má tam fakt 30, olej vymění ALE za 2-3 tisíce ho vypustí a vymění znovu.Stojí to víc peněz, ale určitě se to vyplatí, oprava motoru není levná záležitost.
Zatím na to všichni takoví zákazníci přistoupili a šéf servsu (jak ho znám) to rozhodně nedělá aby vydělal tři stovky na náplni a stovku na filtru...
Ten interval 30 tisíc je naprosto zavádějící a nesmyslnej, pohádky o olejích (Titan Fuchs atd.) na 60 a více tisíc patří k těm o Karkulce a vlkovi...Podle mě je hranicí současných možností tribotechniky 20 tisíc km.
Já měním po 15 a spíš to vždycky zkrátím tak na 12-13.
Uvažuju že dám místo syntetiky časem polo a budu radši měnit po 10.
MMC alibisticky píše v servisní knížce, že při "tvrdém" nasazení se má zkrátit lhůta na polovinu tj. na 7 500 a tvrdé nasazení je i jízda na krátké trasy což je třeba můj případ-denně 10 km tam a 10 zpět, v zimě se motor na této trase snad ani nestačí prohřát.
Že bych ale kvůli tomu nespal a lil tam oil po 7 tisících tak to mě rozhodně ani nenapadne😄
Spíš se vyhnout Castrolu i když ten se dneska (s prominutím) nasral snad všude...
K těm výměnám po 30 000...
Moji Carismu teď servisuje pežoťáckej servis vedle 😄 se kterým je dobrá spolupráce a ten to dělá následovně.
Když tam nějakej takovej magorenko přijede a má tam fakt 30, olej vymění ALE za 2-3 tisíce ho vypustí a vymění znovu.Stojí to víc peněz, ale určitě se to vyplatí, oprava motoru není levná záležitost.
Zatím na to všichni takoví zákazníci přistoupili a šéf servsu (jak ho znám) to rozhodně nedělá aby vydělal tři stovky na náplni a stovku na filtru...
Ten interval 30 tisíc je naprosto zavádějící a nesmyslnej, pohádky o olejích (Titan Fuchs atd.) na 60 a více tisíc patří k těm o Karkulce a vlkovi...Podle mě je hranicí současných možností tribotechniky 20 tisíc km.
Já měním po 15 a spíš to vždycky zkrátím tak na 12-13.
Uvažuju že dám místo syntetiky časem polo a budu radši měnit po 10.
MMC alibisticky píše v servisní knížce, že při "tvrdém" nasazení se má zkrátit lhůta na polovinu tj. na 7 500 a tvrdé nasazení je i jízda na krátké trasy což je třeba můj případ-denně 10 km tam a 10 zpět, v zimě se motor na této trase snad ani nestačí prohřát.
Že bych ale kvůli tomu nespal a lil tam oil po 7 tisících tak to mě rozhodně ani nenapadne😄
Spíš se vyhnout Castrolu i když ten se dneska (s prominutím) nasral snad všude...
Nemá někdo schéma elektroinstalace Mitsubishi Lancer kombi 1,6 GLXi 1997, chtěl bych zapojit centrál tak, aby se mi po zamčení vozu zavřely el. okna. Díky za rady.
Včera jsem rozebral náboj zadního kola a promazal ložisko. Mám problém, neznám utahovací moment matky na náboji, není nijak jištěná, netušíte někdo na jaký moment ji mám utáhnout?
...upřesnění, jedná se o Carismu GDI r.v. 1998.
Konstrukci náboje zadního kola u Carismy sice neznám (není to přece Mitsubishi, ale Volvo...), ale pokud matka není nijak jištěná, předpokládám, že se maticí nevymezuje vůle v ložisku, utahovací moment je tudíž tzv. "na fest" (90-120 Nm).
Cau, nemate nahodou k nemu nekdo nejakou literaturu? zrovna sem ho koupil, ale dostal sem k nemu jenom nemeckej manual a tomu ja prd rozumim 😒 Stacilo by to i v anglicine.
Diky moc.
Diky moc.
Mám problém s Carismou 1.8GDI z 98 roku, 154 000km nalítáno. Při přejezdu větších nerovností se mi od zadní nápravy ozývá poměrně značný hluk - čili tupé rány či tlučení. Když mám auto na zvedáku, tak nic nemůžu najít, všechno se zdá být pevné, žádné vůle. Akorát tlumiče se mi zdají poněkud méně účinné. Nemáte někdo zkušenost co by to mohlo dělat?
Slyšel jsem o problémech se silentbloky zadních ramen (sám ale žádnou osobní zkušenost nemám - najeto pouhých 60 tis. km, navíc po dobrých silnicích). Na zvedáku s "vyvěšenými nápravami" se nic nepozná. Nejlepší je použít sloupový zvedák, který zvedá auto za kola. Prvním příznakem problémů je, že guma silentbloků tzv. "leze ven". To už pozoruji i já, ale citelnější vůle v uložení ramen zatím nejsou.
To Mitsi: jak píšeš - A ještě důležitá poznámka na závěr: vozy Mitsubishi s japonskými převodovkami (netýká se Carismy s motorem 1,6) vyžadují zásadně řadit tzv. "na dvě doby" a důsledně došlapávat pedál spojky. Co to znamená "na dvě doby"???
Na "dve doby" znamena "raz-dva", tj. "vyndam jednu rychlost - zaradim jinou rychlost", nebo take "radim pres neutral"(s malou prodlevou na neutralu) a "nervu to tam rovnou". Kdysi davno (v 70. letech) se takhle radit ucivalo v autoskole...
Aha,to znamená řadit z jedničky s prodlevou na neutrále a pak šup na dvojku. Může se řadit třeba z 3 rovnou na 5? Proč se nemá na dojezdy nebo z kopce vyřazovat na neutrál?
Řadit můžeš prakticky z kteréhokoli kvaltu na jakýkoli, pokud to tedy provozní podmínky umožňují: je totiž dost hloupé např. vytočit naplno čtyřku a pak tam vrazit trojku (viděl jsem, když tímto způsobem "přetočený motor" opravovali). Převodovky Mitsubishi si totiž v tomhle ohledu dají dost líbit, ale pak to bohužel často končí havárií motoru. Mně se dokonce jednou podařilo zařadit v 80 km/h "za jedna", naštěstí jsem si to uvědomil dříve, než jsem pustil spojku. Co se týče dojezdu "s vyndaným kvaltem", tak to se už dávno nedělá: jednak při tzv. "nuceném volnoběhu" (mám zařazeno, ale nedotýkám se plynového pedálu, tj. brzdím motorem) nejde do motoru žádné palivo (ŘJ "odstaví" vstřikovací ventily), jednak tím předejdu tomu, že v případě "chcípnutí" motoru mi přestane fungovat např. posilovač řízení či posilovač brzd. Jestliže dojíždím s vyndaným kvaltem, do motoru jde alespoň tolik paliva, kolik je třeba pro zajištění jeho chodu přinejmenším na volnoběh (když to celé podstatně zjednoduším).
Díky za podrobné a stručné vysvětlení,tohle jsem chtěl přesně vědet. Ještě jedna prosba, nevíš, kde v Praze nebo v Libereckém kraji je slušný servis. Už jsem volal do všech servisů Mitsubishi a málem mě to seklo, chtějí ode mě nevídanou částku od 15tis. a výše za výměnu rozvodového řemenu včetně napínací a vodící kladky + oleje s filtrem. Před týdnem jsem koupil Carismu 1.8 GDI LX s r.v. 98 (najeto 89.000km).
Zkus Košnara v Děčíně, myslím že to umí za míň. Olej s filtrem zvládneš sám. Filtr je za 220Kč, olej od 450-1000Kč, potřebuješ necelé 4l.
To: Kájík. Je to asi všude stejné - značkové servisy nabízí většinou z placu značkové díly a někdy jsou to pekelné částky. Někdy ovšem taky nesrovnatelná kvalita oproti tzv. prvovýrobcům, kteří ovšem nejsou výrobci pro všechny 😄 Loni jsem měnil řemen v "neznačkovém" servisu, dali mi tam ContiTech nebo tak nějak a myslím, že to nebylo i s prací dražší než 5k. Olej například u nás v Kodecaru nabízel zásadně Shell, takže když jsem si před pár lety nechal dát plnou syntetiku, uváděná cena 400 Kč sedí, ale za litr... 😄
Díly tam lze dát neoriginální, toho bych se nebál,řemeny a kladky dělá několik firem na světě ve špičkové kvalitě a dodávají to stejně i automobilkám akorát v jiných krabičkách s potiskem Genuine Spare Parts😃))(Valeo,ConTech,SKF...)
Jde spíš o praxi,nevím jak u jiných Micin ale u Carismy GDI je k agregátu a zejména k rozvodům tak blbej přístup, že bych doporučoval (doporučoval!!!) aby to dělali někde, kde s tím maj zkušenost.
To, že Franta v garáži vyměnil řemen na Tipu, kde motor vypadá jako z kafemlejnku neznamená, že to dokáže na Micině.
S Karlovou anabází se značkovými servisy Mitsubishi se můžete seznamovat na webu [odkaz]
kde jsou samozřejmě vítány jakékoliv příspěvky týkající se (nejen) vozů Mitsubishi...
Mimochodem: prozatímní REKORD v sumě za prohlídku 90 000 km včetně rozvodů drží (zatím) nejmenovaný pražský servis Mitsubishi😒br />
35-40 000 korun a auto přistavit na 2 dny...
Bez komentáře.Zatím...
Jde spíš o praxi,nevím jak u jiných Micin ale u Carismy GDI je k agregátu a zejména k rozvodům tak blbej přístup, že bych doporučoval (doporučoval!!!) aby to dělali někde, kde s tím maj zkušenost.
To, že Franta v garáži vyměnil řemen na Tipu, kde motor vypadá jako z kafemlejnku neznamená, že to dokáže na Micině.
S Karlovou anabází se značkovými servisy Mitsubishi se můžete seznamovat na webu [odkaz]
kde jsou samozřejmě vítány jakékoliv příspěvky týkající se (nejen) vozů Mitsubishi...
Mimochodem: prozatímní REKORD v sumě za prohlídku 90 000 km včetně rozvodů drží (zatím) nejmenovaný pražský servis Mitsubishi😒br />
35-40 000 korun a auto přistavit na 2 dny...
Bez komentáře.Zatím...
Nazdar všichni příznivci "Myšáků". Zaujala mne ta poznámka o řazení na dvě doby.
Mám Lancer '93 (tacho 155k) a taky řadím na dvě doby, protože jinak to kapku chrupe. Doteď jsem si myslel, že to je spíš tím, že je to starší kousek a taky tím, že to má zřejmě najeto ve Vídni. Na radu v servisu jsem nechával měnit spojku, což trochu pomohlo. Ovšem zřejmě kvůli vyššímu dřívějšímu používání a možná taky proto, že to dost dlouho jezdilo s již měkkou spojkou (která nevystavovala dost dobře), tak už to asi nikdy nebude úplně super řazení. Navíc někdy se mi stane, že nejde zařadit jednička, musím znovu pustit spojku, kolečka se trochu pootočí a už to jde 😄
No, vidím to tak, že až budou nějaké $, tak bude potřeba inovovat. Ale vcelku jsem s myšákem dost spokojen... 😄
Mám Lancer '93 (tacho 155k) a taky řadím na dvě doby, protože jinak to kapku chrupe. Doteď jsem si myslel, že to je spíš tím, že je to starší kousek a taky tím, že to má zřejmě najeto ve Vídni. Na radu v servisu jsem nechával měnit spojku, což trochu pomohlo. Ovšem zřejmě kvůli vyššímu dřívějšímu používání a možná taky proto, že to dost dlouho jezdilo s již měkkou spojkou (která nevystavovala dost dobře), tak už to asi nikdy nebude úplně super řazení. Navíc někdy se mi stane, že nejde zařadit jednička, musím znovu pustit spojku, kolečka se trochu pootočí a už to jde 😄
No, vidím to tak, že až budou nějaké $, tak bude potřeba inovovat. Ale vcelku jsem s myšákem dost spokojen... 😄
Stále stejná písnička. Prostě Mitsubishi převodovky moc neumí, alespoň z níže uvedených příspěvků to tak vypadá.
Porovnávejte, až tam budete mít právě a jen ten olej, co tam patří (v Evropě se bohužel nedá sehnat), takže prosím o porovnávaní výhradně za stavu "olej z výroby", tj. do první - obvykle nekompetentní - výměny. Pak si zkuste při stylu jízdy tzv. na doraz přeřadit "evropským způsobem" (úderem kladiva to tam narvu během zlomku vteřiny...) a následně při tomtéž stylu řadit "na dvě doby". Možná zjistíte, že právě onu prodlevu při řazení "na dvě doby" potřebuje ŘJ, aby stačila změnit nastavení zapalování a vstřikování ve prospěch točivého momentu v nižších otáčkách. Ujišťuji všechny pochybovače, že "evropský styl" řazení, který potřebuje většina evropkých vozů při rychlé jízdě, aby jejich motory "neztratily otáčky", je právě v případě Mitsubishi kontraproduktivní: řazením "na dvě doby" totiž získáte mnohem větší zátah motoru odspodu po přeřazení na vyšší kvalt, než když se budete snažit za cenu co nejrychlejšího přeřazení "neztratit otáčky" (samozřejmě abstrahuji od extrémního případu, kdy řadím, aniž bych jakkoli ubral plyn). Kdo s autem trochu cítí, tak to pozná, resp. mu to dá cit.
Olejem můžeš ovlivnit funkci synchronizace, ale těžko kulisu a plastové provedení řadícího mechanismu pod fofr klackem olej taky nezpevní.
add. olej: do civiců se dává motorový olej 10W30 nebo 10W40 do převodovky. Japonci si prostě na evropský PP90H moc nepotrpí.
add. olej: do civiců se dává motorový olej 10W30 nebo 10W40 do převodovky. Japonci si prostě na evropský PP90H moc nepotrpí.
To petous: Pokud Ti jde o "pevnost" řazení (já to nazývám "tuhostí"), pak holt nesmíš jít do auta, které má přenos sil od řad. páky na ovládání převodovky řešen bowdeny (u Mitsubishi obvyklé řešení už zhruba od r.v. 198😄. Ona Honda Civic má, pokud se nemýlím, klasickou řad. tyč. Umožňuje to sice nastavit pocit z ovládání převodovky tzv. "na tvrdo", na druhé straně se Ti vibrace a pohyby agregátu v jeho pružném uložení přenášejí do řad. páky (to mě dost se.., zj. tehdy, když mi řadička při změně režimu motoru tzv. "utíká pod rukou"). Ano, souhlasím s tím, že u převodovek Mitsubishi nelze řadit extrémně rychle, ale to bych se už opakoval (viz můj předchozí příspěvek). Na druhé straně, ukaž mi převodovku, která snese zařazení jedničky i v rychlostech nad 50 km/h bez meziplynu! PS: Pokud máš nějaké potíže rádoby s "kulisou řazení", pak věz, že předchozí majitel Tvého vozu řadil přesně tak, jak se Mitsubishi nemá (opět ohraná písnička a už mne nějak přestává bavit se k tomu stále znovu a znovu vracet). V každém případě se připrav na brzkou opravu uložení řadicího ústrojí v převodovce...
add. vibrace: pokud nemáš diesel, tak na vibrace zapomeň, nehledě na to, že u krátké řadičky jsou vybrace nepatrné a motory hond obecně nemají k vibracím sklon a i kdyby měli, tak jsou uchyceny dost tuhými silentbloky, takže by se klepalo celé auto. Nový kivík má taky řazení lanovody, ale podstatně kratší a přesnější než carisma a nevyžaduje "dvě doby".Řazení v carismě mi silně připomíná Yarise (alespoň že nemá šedivou koncovku a koženku).
Ech, řekl bych, že jsi prostě koupil blbý auto a raději jsi měl zůstat u Hondy. Tak nějak furt nechápu co se tu teď řeší...Spíš bychom si mohli navzájem konkrétně pomáhat a vyměňovat zkušenosti než se tady jen dohadovat, jestli je řazení tuhý nebo vibruje, ne?
Každá značka má svoje mušky-třeba Nissanům vypadávala za jízdy pětka a po 20 tisících se vyklepávaly silentbloky ramen vepředu, takže to mlátilo jak šroťák a od pružný kastle praskala čelní skla...Nicméně motor se 115 PS jednobodovým vstřikem uměl už v roce 92 jezdit okolo osmi, devíti litrů a maximálku jsem s ním udělal (tachometrovou) 220.
Carisma je prostě koncepčně auto zhruba 8 let starý, s tím se nedá nic dělat! Ale furt je to ten lepší průměr z toho, co jsem kdy řídil a nemíním s tím jezdit do důchodu.
To, co Japonci dotáhli do sériové výroby už v roce 97 tj. motor GDI (vyvíjel se cca 15 let) dnes mnozí s velkou slávou ukazují jako novinku: SCi u Forda, FSI u VW atd.atd.
No, aspoň že nejsi druhej Brázdič s tím Avensisem a třiceti autama předtím😃)))
Každá značka má svoje mušky-třeba Nissanům vypadávala za jízdy pětka a po 20 tisících se vyklepávaly silentbloky ramen vepředu, takže to mlátilo jak šroťák a od pružný kastle praskala čelní skla...Nicméně motor se 115 PS jednobodovým vstřikem uměl už v roce 92 jezdit okolo osmi, devíti litrů a maximálku jsem s ním udělal (tachometrovou) 220.
Carisma je prostě koncepčně auto zhruba 8 let starý, s tím se nedá nic dělat! Ale furt je to ten lepší průměr z toho, co jsem kdy řídil a nemíním s tím jezdit do důchodu.
To, co Japonci dotáhli do sériové výroby už v roce 97 tj. motor GDI (vyvíjel se cca 15 let) dnes mnozí s velkou slávou ukazují jako novinku: SCi u Forda, FSI u VW atd.atd.
No, aspoň že nejsi druhej Brázdič s tím Avensisem a třiceti autama předtím😃)))
To Laďa007: Moje řeč! Zajímalo by mne, jestli jel petouš někdy v nějaké jiné Carismě, než právě v té jeho. To jen, aby měl srovnání. A ještě vzkaz pro petouše: Pokud si myslíš, že současný Civic je pokračováním dřívějších Civiců, pak jsi na omylu. Zkus se s dnešním Civicem "made in UK" projet (teď nehovořím o Type R) a zjistíš, že jde o mimořádně prostorný, tichý a relativně pohodlný rodinný vůz s velmi tuctovým podvozkem, motory "bez šťávy", mimořádně ktátkým zpřevodováním 4. a 5. stupně (proč? - to aby madame mohla jezdit "furt na pětku") a to řazení (ano, už také - konečně! - lanovody není nic moc). Pravda, řadit "na dvě doby" nemusíš a motor má velmi kultivovaný projev. Ale už to prostě není Honda Civic, jak bývala!
Bohužel takřka nejel, zatím je to moje první, až si koupím další, tak napíšu. Pokud mi někdo chcete půjčit svou, tak se určitě dohodnem, rád bych to porovnal. Jezdil jsem s 1.6 carimou 5d z roku 1996, to má francouzskou převodovku a nedá se to srovnávat s převodovkou v GDI, každopádně řazení nic-moc a ještě k tomu frantíckej přesuvník na zpátečku .
add.: dnešní civic 7g: opravdu ničím nezaujme (TypeR zaujme, ale to je jiná třída), poslední dobrej byla 5tá generace 92-95rv.
add.: dnešní civic 7g: opravdu ničím nezaujme (TypeR zaujme, ale to je jiná třída), poslední dobrej byla 5tá generace 92-95rv.
Dosavadní výsledky jasného zadání pro servisy Mitsubishi- Carisma GDI r.v.98 - servis v 90 000 bez zjevných závad a požadavků na konkrétní opravu- včetně výměny rozvodů bych zhodnotil slovem KATASTROFA... Nepředpokládali bychom nějaké velké rozdíly v cenách originálních dílů (plus minus deset,dvacet procent) nicméně vyčíslení jednotlivých položek a hodin práce je opravdu velmi deprimující...většinou i finančně.Po vyhodnocení zveřejníme v tabulkové formě na [odkaz] snad v průběhu víkendu...
Teda lidi - co to slyšim? Buď sem světlá výjimka a nebo blbnu. Kromě jinajch aut už sem vystřídal 3 Mitsubishi - Lancer Combi r.v.86, Galant r.v.89 a Galant r.v.91 a právě to co sem si na nich nemoh vynachválit byly převodovky....jezdil sem se spoustou Evropskejch aut a Mitsubishacká převodovka u mě nenašla konkurenci.
Howzeeg
PS: Vzkazuju všem šmejdum, co si myslí, že znáček Mitsubishi de urvat tak, že ho vypáčíte za jeden diamant, že sou na omylu. Ten diamant jim zůstane v ruce a když kupujete už pátej novej znáček tak to docela štve. Nechápu taky lidi, který když vidí auto už jen se dvěma diamantama, proč se snaží urvat i tak už dost zničenej a doslova dvou-třetinovej znáček. Prosim Vás....jestli opravdu tak toužíte po jednom diamantu - sežeňte si ještě dva kamarády, složte se na znáček a rozdělte si ho.....ušetříte mi tim nervy i peníze....mockrát děkuju.....
Howzeeg
PS: Vzkazuju všem šmejdum, co si myslí, že znáček Mitsubishi de urvat tak, že ho vypáčíte za jeden diamant, že sou na omylu. Ten diamant jim zůstane v ruce a když kupujete už pátej novej znáček tak to docela štve. Nechápu taky lidi, který když vidí auto už jen se dvěma diamantama, proč se snaží urvat i tak už dost zničenej a doslova dvou-třetinovej znáček. Prosim Vás....jestli opravdu tak toužíte po jednom diamantu - sežeňte si ještě dva kamarády, složte se na znáček a rozdělte si ho.....ušetříte mi tim nervy i peníze....mockrát děkuju.....
Osobně s převodovkou u Miciny taky nemám problém😄 a to jsem řídil třeba i Pontiac Firebird😃)))
virtuálního průzkumu autorizovaných servisů Mitsubishi na
[odkaz]
Velké díky Kájíkovi "Charliemu" z Prahy za poskytnutí podkladů.
Kopy-rajt Charlie Freedom, všechna tráva vysázena...
[odkaz]
Velké díky Kájíkovi "Charliemu" z Prahy za poskytnutí podkladů.
Kopy-rajt Charlie Freedom, všechna tráva vysázena...
Co kdybychom nakousli nějaké jiné téma 😄 Mně by například zajímalo, s jakými díly máte na Mišivbuši zkušenosti a co se osvědčilo a co ne. Leccos už se samozřejmě probíralo tu i jinde, ale možná přibudou další informace.
Tak abych začal, tak třeba kotouče. Loni na jaře jsem si pln nadšení řekl, že přední kotouče (Lancer kombi '93) už mají pouhých 16mm, což je prý mez, takže jsem je nechal vyměnit. Kotouče Zimmerman (teď nevím, zda to píšu dobře) a destičky Ate. Výsledek je žalostný. Po půl roce kotouče kopaly jako hrom (při intenzivnějším brždění třeba ze 130Km to prostě silně vibruje). To už byly ty staré originály lepší! Nechal jsem je bráchu onehdy přetočit, ale už vibrují zase. Buď jsou křivé, nebo jsou tak měkké, v každém případě nedoporučuji. Zkoušel někdo jiné značky?
Tak abych začal, tak třeba kotouče. Loni na jaře jsem si pln nadšení řekl, že přední kotouče (Lancer kombi '93) už mají pouhých 16mm, což je prý mez, takže jsem je nechal vyměnit. Kotouče Zimmerman (teď nevím, zda to píšu dobře) a destičky Ate. Výsledek je žalostný. Po půl roce kotouče kopaly jako hrom (při intenzivnějším brždění třeba ze 130Km to prostě silně vibruje). To už byly ty staré originály lepší! Nechal jsem je bráchu onehdy přetočit, ale už vibrují zase. Buď jsou křivé, nebo jsou tak měkké, v každém případě nedoporučuji. Zkoušel někdo jiné značky?
Ad neoriginál kotouče: Pominu-li skutečnost, že nejlepší jsou stejně originální (doporučuji zakoupit je v Rakousku nebo ještě lépe v SRN, kde je jejich cena naprosto srovnatelná se značkovými neoriginály), pak mám osobně velmi dobré zkušenosti se značkou Brembo - brzdí sice o něco hůře, ale méně se kroutí. Pro náročné "závodníky" pak Bremsa, kde sice platí, že čím jsou brzdy ohřátější, tím lépe brzdí, ale bohužel současně tím více "kopou" do volantu (po vychladnutí je ale vše opět OK). Z opravdu laciných variant pak Jurid - slušně brzdí, málo se kroutí, ovšem děsně špiní disky a destičky málo vydrží (vpředu tak max. 30 tis. km oproti až 120 tis. u originálních). V každém případě ovšem vřele doporučuji nekombinovat kotouče a destičky různých výrobců: efekt na brzdný účinek je obvykle negativní a současně se jedná o ověřený recept, jak odrovnat originální kotouče (nejen u Mitsubishi)...
Ještě dodatek: Bremsa rozhodně není laciná varianta (cca 2 x dražší než originál), navíc je absolutně nezbytné používat speciální destičky od téže firmy. PS: "První zabrzdění" (tzv. za studena) je bídné, tj. sada kotouče/desky od této firmy v zimě téměř nepoužitelná (nevyváženost mezi brzdným účinkem vpředu a vzadu - výrazná tzv. "přebržděnost na zadek")!
No, s "kompatibilitou" destiček a kotoučů problém zřejmě nebyl, brzdilo to zcela normálně, spíše se ty Cimrmany asi zkroutily. Nicméně nijak jsem do toho hochům ze servisu nemluvil - oni to takhle asi kombinují. Ad Brembo - značku sice znám, ale vůbec nikde si nevzpomínám, že by mi ji nabídli, ale možná jsem se díval špatně... 😲 Zajímavá je ovšem ta informace o nákupu v Reichu. Jestli to tak je, tak to je zase další místní svinstvo... A nevím, zda by to v tom případě bylo pro dovozce vůbec přínosné, protože kdyby nebyli o tolik dražší, tak by toho prodali mnohokrát více a zisk by byl zpět 😄
To RRSS: Na tu cenu dílů můžeš vzít jed! Názorný příkla😜 kompletní sada hydroštelů na Carismu GDI, tj. včetně všech těsnění, podložek a dalších blbostí (je toho poměrně dost) potřebných pro jejich výměnu - v Rakousku v přepočtu cca 16 tis. Kč (včetně daně), ve Znojmě u Novotného (a to zdaleka nejsou ceny pražského ESOCaru) 23 tis. Kč, a to pouze za oněch 16 hydroštelů. Mám pocit, jako kdyby to nakupovali v Rakousku s daní, přihodili k tomu českou daň a ještě svou marži a za výslednou sumu to pak nabídli zákazníkovi. Jiné vysvětlení totiž nenacházím!
Vono to možná bude tím, že rakouskej Denzel si pořád dělá ceny jak chce a tím že (zatím) všichni autorizovaní musejí brát origo díly od něj, podle toho to tak vypadá!
Teoreticky (a zkušeností ověřeno) je, že SERIOZNÍ importér poskytuje svým dealerům marži na dílech 35-40 procent, takže tuhle marži by moh dealer mít a po přepočtu by cena měla vyjít zhruba stejná v Rakousku jako v Česku.
Buď je starej Wolfgang pěkně "holí" (Češi si nechaj všechno líbit a ty hřbety většinou ohnou) nebo je marže dealerů mnohem větší - čemuž by napovídaly i mnohdy nehorázné ceny...
Vzhledem k tomu, že mám do Vídně 120 kilometrů, všechno co budu v budoucnu potřebovat si taky budu vozit...
Teoreticky (a zkušeností ověřeno) je, že SERIOZNÍ importér poskytuje svým dealerům marži na dílech 35-40 procent, takže tuhle marži by moh dealer mít a po přepočtu by cena měla vyjít zhruba stejná v Rakousku jako v Česku.
Buď je starej Wolfgang pěkně "holí" (Češi si nechaj všechno líbit a ty hřbety většinou ohnou) nebo je marže dealerů mnohem větší - čemuž by napovídaly i mnohdy nehorázné ceny...
Vzhledem k tomu, že mám do Vídně 120 kilometrů, všechno co budu v budoucnu potřebovat si taky budu vozit...
ČAU CELKEM VEDETE DEBATY, KTERYM ZROVNA MOC NEROZUMIM. ASI PROTO, ŽE JSEM JEN KLASICKÝ UŽIVATEL AUT. ALE NIC MÉNĚ RAD AUTO NĚKDY PROTÁHNU.RAD BYCH VĚDĚL JESTLI SE DÁ TUNIT MOTOR
U MITSUB.CARISMA GDI.
U MITSUB.CARISMA GDI.
Uuuups, takže dobrá rada: o žádný "tunění" motoru GDI se nepokoušej - možná ti to někdo nabídne, ale zapomeň na to včas a ušetříš možná i dost peněz...
Jediný "tunění" je sem tam vyměnit olej v motoru (a nezkoušet "lehkoběžné oleje" OW30 a podobné😃)), vyměnit svíčky buď za původní NGK nebo líp za Densa - konkrétní zkušenosti teď slíbil sepsat Charlie - a vyměnit papírovej filtr sání za bavlnu... Bavlnu Green Filter můžeš koupit třeba v D+M Brno www.autodoplnky.cz (snad mi poděkují za reklamu) stojí zhruba 2 litry, nově maj teď i Denso Iridium - je tam potřeba dát typ ne podle katalogu Denso ale na Avensise 2l přímovstřik - je to SK 20 BR 11 kus za 748 káčé...Todle "vytunění" vydá za fšechny pseudo"chipy" a jiné prasečiny nabízené těm, kteří se snadno nechají obrat o dost peněz za pofiderní myšlenku zvýšení výkonu.
Jestli se mi to podaří, měl bych mít brzo v ruce výsledky GDI z brzdy bez bavlny a s pův. NGK v porovnání s bavlnou a Denso svícemi, akorát že brzda není zadarmo takže to budu muset udělat asi "barterem" 😃)))
Jinak si tak tlacháme na [odkaz] tak nás vobčas třeba navštiv...
Jediný "tunění" je sem tam vyměnit olej v motoru (a nezkoušet "lehkoběžné oleje" OW30 a podobné😃)), vyměnit svíčky buď za původní NGK nebo líp za Densa - konkrétní zkušenosti teď slíbil sepsat Charlie - a vyměnit papírovej filtr sání za bavlnu... Bavlnu Green Filter můžeš koupit třeba v D+M Brno www.autodoplnky.cz (snad mi poděkují za reklamu) stojí zhruba 2 litry, nově maj teď i Denso Iridium - je tam potřeba dát typ ne podle katalogu Denso ale na Avensise 2l přímovstřik - je to SK 20 BR 11 kus za 748 káčé...Todle "vytunění" vydá za fšechny pseudo"chipy" a jiné prasečiny nabízené těm, kteří se snadno nechají obrat o dost peněz za pofiderní myšlenku zvýšení výkonu.
Jestli se mi to podaří, měl bych mít brzo v ruce výsledky GDI z brzdy bez bavlny a s pův. NGK v porovnání s bavlnou a Denso svícemi, akorát že brzda není zadarmo takže to budu muset udělat asi "barterem" 😃)))
Jinak si tak tlacháme na [odkaz] tak nás vobčas třeba navštiv...
Co je nejrozumnější na Carismu ? Máte někdo zkušenost? Monroe komplet za 7770Kč s dph nebo Kayaba za 10288,-Kč, případně LIP QH za podobné peníze?
Kayaby dává můj dvorní servisman na všechny možný auta a pěj na ně chválu...Řek bych, že cena není výrazně odlišná, osobně bych dal Kayaby.Je to ale jen můj názor....
Včera mi dvorní servisman nabídl ještě přední AL-KO za 2490,-Kč/kus, práce cca 1000Kč za komplet výměnu. Když vezmu dopředu AL-KO a dozadu Monroe tak je to i s prací 8kKč, proti 11300 za Kayaby před vánocema celkem citelný rozdíl. Počítám, že autem budu jezdit cca 3roky/ 60000km, to by snad i Al-KO mohlo stačit. Kde sehnat KONI? Nemůžu najít dealera. Jen pro srovnání, krom štelování útlumu jdou údajně repasovat.
Potřeboval bych poradit. Mám SpaceWagon 95. Výrobní číslo motoru je na jeho přední části tesně při výfuku. Problém je, že na něj cáká voda a je celé rezavé. Když jsem před půl rokem auto přepisoval, musel jsem plochu na které to číslo bylo opatrně přebrousit jemným smirkovým papírem, aby vůbec bylo vidět. Teď je opět celé rezavé a číslo není možné přečíst. Co s tím? Třeba opět přebrousit a natřít lakem?
Na číslo motoru už se u nás (konečně!) přestalo hrát! Tak jako všude v civilizovaných zemích už zajímá jen VIN takže na motoru můžu mít vyražený třeba sprostý obrázky😄
Existuje prej možnost nechat za malý správní poplatek nechat číslo motoru vyškrtnout z techničáku-což bych asi udělal popř. bych vzal raznice a vyrazil to číslo někam jinam...
Existuje prej možnost nechat za malý správní poplatek nechat číslo motoru vyškrtnout z techničáku-což bych asi udělal popř. bych vzal raznice a vyrazil to číslo někam jinam...
neměl by někdo starší mlhové světlo (levé) do nárazníku na Lancera r.v. 97-99, může mít i rozbité sklo
Zdar všem příznivcům těchto skvělých aut! Mám Pajero Sport a jsem jím nadšen. Hlavně teď v zimě si zase budu do sytosti užívat. Ať žije 4x4. Mějte se.
Zdarec, tak jsem si koupil Colta 1,8 GTi z 93 a nemůžu si ho vynachválit. Naprosto super jízdní vlastnosti a výkon.😃)
To Sparhawk. Gratuluji! Vždy jsem po něm toužil, ale nikdy se k němu nedopracoval (početná rodina). Vraž do něho svíčky Denso Iridium Power a bavlněný KN filtr a všichni majitelé moderních rádoby GTI vozů "made in Germany" se mohou jít bodnout! Tak ať Ti to jezdí.
To Mitsi. Díky, nevíš o nějakým internetovým obchodu, kde se to dá koupit, nebo další vychytávky na Mitsubishi, nikde nemůžu nic najít na tuto značku😒(((
Shop na www.tuning.cz!
Mitsi: Tohle mě zajímá. Ty jsi dával Iridia? Zkušenost?
Samozřejmě. Do všech benzíňáků "kolem mě". A zkušenosti výhradně pozitivní, kromě jedné Oktávky 1.8T, kde se žádný efekt - ani pozit. ani negat. - nedostavil (zřejmě nějaký problém s ŘJ), a jednoho (mého vlastního) omylu při výběru vhodného typu (ze zhruba 15 případů), kde jsem "se strefil" až napodruhé. PS: Velké laborování ovšem bylo při výběru pro přímovstřikové GDI motory, ale to (naštěstí) není Tvůj případ.
A co přesně za typ bys doporučil mě?? Nevím, kterej si vybrat😃)
Podívej se do referenční tabulky na www.tuning.cz. Pokud bys chtěl něco vyloženě speciálního, dej mi vědět na jerry3@centrum.cz a budeme to řešit dál, resp. jinou cestou prostřednictvím někoho, kdo má nejlepší přístup k informacím (k nimž se běžný smrtelník nedostane). Pozn.: Já osobně nejsem prodejce oněch svíček a kupuji je pro sebe a své známé jako každý jiný zákazník...
Caute, mam lancera Station Wagon GLXi r.v.94, mtr. 4G92 1597ccm 83kW/113k a zda se mi, ze to malo "tahne", co byste mi pro nej poradili? 😉 padaji tady slova typu bavlna, Denso Iridium...
P.S.: Problemy to nema, chci to jen pro dobrej pocit 😄
P.S.: Problemy to nema, chci to jen pro dobrej pocit 😄
Pokud to spatne tahne, pak je treba napred najit chybu. Prave tenhle motor a prave v tomhle aute rozhodne nemel s tahnutim zadne problemy: vysoky vykon, slusny tocak a lehke zprevodovani. Opakuji - nekde je chyba!
motor tahne dobre, jen sem se ptal co se da udelat, aby tahnul jeste lip 😉
To cadillac: "Moje malá lenost, nemůžu Tě přemoct". Už se to tady řešilo. Stačí jít o nějaký ten měsíc zpět. Bavlněný filtr a svíčky Denso Irium Power platí univerzálně!
mel jsem za to ze se to vyplati hlavne u GDI, tohle je klasika MPI, takze nevim jestli to ma takovej vliv, rozhodne do toho nehodlam vrazet prachy kdyz to bude k nicemu.
Záleží na tom, co tam bylo předtím. Pokud tam byl originál filtr z netkané textilie a platinové svíčky od NGK nebo Densa, tak ten rozdíl zase tak moc (zvláště při normální jízdě) patrný nebude. Pokud tam ovšem bylo cokoli jiného, pak to určitě bude poznat, a to hodně! Navíc bavlněný filtr je (v případě řádné údržby) už "na furt" a Denso vyrábí svíčky i s životností 200 tis. km, takže vlastně rovněž "na furt".
u mého Lancera se začlo objevovat kolísání volnoběžných otáček motoru, většinou jsou v normálu asi 850, ale někdy spadnou na 500 a motor má tendenci zhasínat, v čem může být problém? Motor je 4G92.
to niko: Pravděpodobně byla odpojena baterka/akumulátor a ŘJ jede v nouzovém režimu. Popis řešení hledej v mých hóooodně starých příspěvcích v rubrice Opel Vectra... Nemám čas to znovu psát (bylo by to delší dobu).
Úplně stejně mi kolísaly otáčky u Carismy. Stávalo se to jen u teplýho motoru. U Denzela mi to opravili vždycky jen na čas, pak se to objevilo znovu. Prej: "vyčistili jsme krokovací motorek". Naštěstí se to pak nějak umoudřilo a stane se mi to teď jen výjmečně.
Na "krokovacím motorku" se nedá nic čistit! Je to totiž nerozebiratelná součástka, která se v případě špatné funkce musí prostě vyměnit. Ale u výrobků MMC jsem se s nutností výměny tohoto dílu ještě nesetkal!
No jo, asi neda. Ale jak jsem nakoupil tak prodavam. Ostatne o schopnostech techniku u Denzla mam sve mineni. Kdykoliv jsem jim dal nejakou zavadu opravit, doma jsem zjistil ze prestalo fungovat zase neco jinyho. Obzvlaste me bavi vyrok: "Na to bude muset prijet technik z Vidne." Naposled se tykal serizeni svetla. Jestli někdo vite i servisu v Praze ci okoli, kam bych se nemusel bat dat auto, pochlubte se.
S tím technikem z Vídně to je dost dobrý...Něco podobnýho jsem kdesi čet od člověka, kterej reklamoval na Micině trvanlivost destiček a kotoučů a byl neodbytnej, až na něj poštvali nějakýho takovýho týpka údajně z Vídně a ten se ho při zkušební jízdě ptal, zda při stání na semaforu má nohu na brzdovým pedálu-když prej destičky tlačí delší dobu na rozpálenej kotouč, dojde k připečení destiček a následným odtržením při rozjezdu k narušení struktury obložení ...
Prostě nesprávná technika jízdy😃)))
Tolik ke kvalitě těchto údajných "techniků".Je-li odbornost techniků v Praze opravdu taková,jak říkáš, je to smutné a mělo by se s tím něco dělat.
V blízké budoucnosti(půl roku,rok) má prý dojít k zásadní rekonstrukci sítě MMC v ČR včetně nového importéra což by mělo zajistit lepší služby,servis a hlavně pružnost celé té mašinerie.
Uvidíme.
Prostě nesprávná technika jízdy😃)))
Tolik ke kvalitě těchto údajných "techniků".Je-li odbornost techniků v Praze opravdu taková,jak říkáš, je to smutné a mělo by se s tím něco dělat.
V blízké budoucnosti(půl roku,rok) má prý dojít k zásadní rekonstrukci sítě MMC v ČR včetně nového importéra což by mělo zajistit lepší služby,servis a hlavně pružnost celé té mašinerie.
Uvidíme.
Před 2 měsíci jsem se stal majitelem lehce jetého, r.v.XII.00, Space Stara 1,3 Family (dovežen z Německa).
Přetím jsem 5 let vlastnil Lancera kombi 1,5 r.v.88, kterého jsem si přivezl ze Švýcar. S tím jsem byl naprosto spokojen. Po dvou měsících se Space Starem konstatuji, že až na řazení je to perfektní auto. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale to řazení je takový "jiný" a v Lanceru bylo lepší. Nemáte s tím někdo takové zkušenosti? Navíc Ta zpátečka s přizvednutím kroužku a pak místo jedničky je docela zhovadilost. Nikdy člověk nemá jistotu jestli tam náhodou nevrazil tu jedničku, a v řadě zaparkovanejch aut to může způsobit problém. Máteli někdo jakékoli zkušenosti s tímto autem, rád si touto cestou "pokecám". Zaroveň tímto zdravím všechny příznivce Mitsubishi.
Přetím jsem 5 let vlastnil Lancera kombi 1,5 r.v.88, kterého jsem si přivezl ze Švýcar. S tím jsem byl naprosto spokojen. Po dvou měsících se Space Starem konstatuji, že až na řazení je to perfektní auto. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale to řazení je takový "jiný" a v Lanceru bylo lepší. Nemáte s tím někdo takové zkušenosti? Navíc Ta zpátečka s přizvednutím kroužku a pak místo jedničky je docela zhovadilost. Nikdy člověk nemá jistotu jestli tam náhodou nevrazil tu jedničku, a v řadě zaparkovanejch aut to může způsobit problém. Máteli někdo jakékoli zkušenosti s tímto autem, rád si touto cestou "pokecám". Zaroveň tímto zdravím všechny příznivce Mitsubishi.
Zvedáš kroužek? Tak to máš převodovku od Renaulta a co popisuješ, je renaultí standard, zkus třeba Megana z roku 00, bude to stejne.
Už jsem tu někde kdysi četl o renolťáckejch převodovkách v Mitsubishi, ale nebylo to každopádně ve Space Staru. Space Stary vyráběj v Holandsku společně s Volvem V/40 a S/40. Doufám že tam není víc takovýchto evropských iovací, a že nebudu nucen za nějaký čas konstatovat, až se to začne sypat, že jsem si koupil nějakej šuplik ala "made in EU".
S tou pitomou zpátečkou mě napadlo, že bych někam vrazil signalizaci jejího zařazení. Kdysi jsem to už manželce udělal na Warťasovi a moc se jí to líbilo. Jenomže tohle není Warťas, no ale mrknu na to.
S tou pitomou zpátečkou mě napadlo, že bych někam vrazil signalizaci jejího zařazení. Kdysi jsem to už manželce udělal na Warťasovi a moc se jí to líbilo. Jenomže tohle není Warťas, no ale mrknu na to.
Space Star je Evropan se vsim vsudy (bohuzel), jen nektere jeho casti (hlavne motor) jsou japonske konstrukce, nikoli vsak provenience, tj. vyroby (opet bohuzel). To, ze jde o japonskou znacku, je v danem pripade (potreti bohuzel) dosti nedulezite...
Potřeboval bych poradit. Po otevření nemůžu zavřít 5. dveře, protože klička (nebo co to je) na jejich otevření zůstane zaskočená a nevrátí se. Mechanika zámku, která se má zachytit o trn v podlaze jde lehce, takže předpokládám, že problém je někde uvnitř dveří v mechanizmu otvírání dveří. Jak se mohu k zámku dostat? Předpokládám, že mechanika otvírání je přístupná zevnitř po odejmutí platového krytu 5. dveří. Jak ho ale demontovat bez poškození? Klička se obyčejně vrátí po několika bouchnutí dveřmi, což já nerad, ale jinak to zatím nejde.
To Peck: Pokud je to udělané "a la Mitsubishi" (sám jsem to sice u 5. dveří nikdy neotevíral, ale tapecírunk na bočních dveřích takhle udělaný je), pak stačí "stazit hrany" širšímu dlátu a přes tenké, ale houževnaté plátno se to pokusit postupně vypáčit. Drží to ovšem na plastových cvočkách, které hlavně u staršího auta rády popraskají a jsou pak znovu nepoužitelné (doporučuji pracovat v teplé garáži, aby ten plast alespoň nebyl zkřehlý zimou). Pokud jsou někajé plastové "čudly" viditelné zvenčí, tak ty se uvolňují zatlačením jejich prostředku vhodnou jehlicí dovnitř, načež se dají v pohodě vytáhnout ven. Zpět se to montuje tak, že "vnitřní kolík čudlu" se povytáhne zpoloviny ven, "čudl" se zastrčí do příslušného otvoru a jeho střední "kolík" se zatlačí do roviny povrchu "čudlu", čímž je zajištěno. PS: V mechanismu zámku je asi prasklá vratná pružina nebo je to celé zarezlé...
Na ten zámek pátých dveří bych zkusil silikonový olej ze spreje (na Carismě to vždycky před zimou dělám se zámkem kufru a se zámky dveří) a zkusit "rozhýbat"...
Jinak ještě mimo téma: Densa v GDI jsou opravdu super, měl jsem je tam dát už dávno.Jenže když já jsem strašně línej😄Už nějakou chvilku je maj i v D a M v Brně- www.autodoplnky.cz, Brňáci a okolní můžou koupit přímo ¨"na krámě" na Palackého třídě (tuším že č. 16, je to po Lidické pořád nahoru do Krpole😃))
Jinak ještě mimo téma: Densa v GDI jsou opravdu super, měl jsem je tam dát už dávno.Jenže když já jsem strašně línej😄Už nějakou chvilku je maj i v D a M v Brně- www.autodoplnky.cz, Brňáci a okolní můžou koupit přímo ¨"na krámě" na Palackého třídě (tuším že č. 16, je to po Lidické pořád nahoru do Krpole😃))
Tak jsem to spravil. Problém byl pouze v klice. Hřídelka, na které se klika měla otáčet byla celá rezavá, takže... Musel jsem to celé vyndat a rozhýbat za pomoci oleje. Je to celkem zajímavé, protože nikde není ani kousek rzi, ale mechanizmus kliky a také konzola svítilen je totálně rezavá. Mimochodem, plast zevnitř šel dobře demontovat, ale zadní světla jsem ven nedostal (ty, které jsou zvenčí na dveřích i s kusem barevného plastu).
Ještě poznámka pro Peck(-a): Zadní světla bych se rozhodně nepokoušel vyndavat, pokud to není bezpodmínečně nutné, např. k jejich výměně. Jsou totiž tmelená vůči plechu zadních dveří a při jejich demontáži z karoserie je nutné použít nové tmelení. Ten tmel ovšem neslouží pouze k jejich utěsnění, ale zj. ke správnému usazení vůči karoserii: tmel umožňuje vyrovnat světla "do správné linie" i při nesprávné poloze, resp. malém zdeformování plechu pod nimi. Nic, co by se tomu tmelu podobalo (dodává se již "napatlaný" s novým světlem) jsem ovšem na trhu prodávat samostatně nikdy neviděl! A že je rezavá konzole zadních světel uvnitř dveří? Prostě bych to nastříkal nějakým voskem na dutiny s dobrou vzlínavostí a víc bych se tím nezabýval.
Zdravím všechny japončíky
Jsem tu novej a můj příspěvek, jak asi všichni zprávně tušíte , je první . Tak to abych šel pro litr , né spíš pro pět litrů na zápisný .
Už jeden rok vlastním Carismu 1.8 16V GLX r.v1996 dovoz Holansko. Jsem s ní naprosto spokojen . Před koupí jsem jí nechal proklepnout v databázi odcizených vozidel a její poslední štace byla ve Švýcarsku . Načež mi bylo doporučeno obrátit se na Cardetect Uherské Hradiště . Přijel maník , docela správnej chlap , obešel si auto a začal cosi sepisovat . No , dopadlo to dobře , auto nebylo kradený , bylo sice bouraný , ale dobře opravený , vše orginal . Maitel bazaru kvet , protože jsem měl na auto čtrnáct dní zálohu . Tak tohle mě stálo , aniž bych auto koupil 4 200Kč . Ale vyplatilo se . Jsem spokojen jak s motorem , tak s prostorem . Co jsem měnil - olej Mobil Super 10W-40 , čepy , přední tlumiče . Co mě trápí - asi špatně nasazen pyloví filtr , mám ve vnitř semínka ze stromů , jak mi bylo zděleno je třeba demontovat celou palubovku , vyhřívání pravého zpětného zrcátka - ještě jsem se nedíval na pojitky , jen vím , že jedny jsou u motoru a druhé pod palubkou u řidiče . Nemám žádnou literaturu , tak prosím o radu . Ještě jedna věc , na krabici filtru sání je kulatý otvor se třemi otvory na stranách jako na bajonet . Jestli se tam dává prodloužení sání ? Jak se dá tento filr nahradit za bavlněný .
Dík
Jsem tu novej a můj příspěvek, jak asi všichni zprávně tušíte , je první . Tak to abych šel pro litr , né spíš pro pět litrů na zápisný .
Už jeden rok vlastním Carismu 1.8 16V GLX r.v1996 dovoz Holansko. Jsem s ní naprosto spokojen . Před koupí jsem jí nechal proklepnout v databázi odcizených vozidel a její poslední štace byla ve Švýcarsku . Načež mi bylo doporučeno obrátit se na Cardetect Uherské Hradiště . Přijel maník , docela správnej chlap , obešel si auto a začal cosi sepisovat . No , dopadlo to dobře , auto nebylo kradený , bylo sice bouraný , ale dobře opravený , vše orginal . Maitel bazaru kvet , protože jsem měl na auto čtrnáct dní zálohu . Tak tohle mě stálo , aniž bych auto koupil 4 200Kč . Ale vyplatilo se . Jsem spokojen jak s motorem , tak s prostorem . Co jsem měnil - olej Mobil Super 10W-40 , čepy , přední tlumiče . Co mě trápí - asi špatně nasazen pyloví filtr , mám ve vnitř semínka ze stromů , jak mi bylo zděleno je třeba demontovat celou palubovku , vyhřívání pravého zpětného zrcátka - ještě jsem se nedíval na pojitky , jen vím , že jedny jsou u motoru a druhé pod palubkou u řidiče . Nemám žádnou literaturu , tak prosím o radu . Ještě jedna věc , na krabici filtru sání je kulatý otvor se třemi otvory na stranách jako na bajonet . Jestli se tam dává prodloužení sání ? Jak se dá tento filr nahradit za bavlněný .
Dík
Čepy vepředu (spodní ramena) jsou běžně volnější a dá se to odhalit jen po zvednutí s uvolněnýma kolama a klasickým páčením pajsrem...Jinak-nic lepšího než tento nástroj na kontrolu spodku zatím nikdo nevymyslel !!!!
Pylovej filtr jsem hledal - s mechanikem od Pažouta-půl hodiny všude možně, nenašli. Buď je tak dobře schovanej, nebo tam vůbec není.Od dalších majitelů Carismy vím, že jim běžně lítá dovnitř i listí😄
Literatury je málo, možná budu mít workshop manual na CD ale nemůžu to slíbit, snad začátkem příštího roku...
Pylovej filtr jsem hledal - s mechanikem od Pažouta-půl hodiny všude možně, nenašli. Buď je tak dobře schovanej, nebo tam vůbec není.Od dalších majitelů Carismy vím, že jim běžně lítá dovnitř i listí😄
Literatury je málo, možná budu mít workshop manual na CD ale nemůžu to slíbit, snad začátkem příštího roku...
Pyloví filtr je za odkládací schránkou u spolujezdce a tak , že samotnej filtr směřuje k motorovýmu prostoru . Když pustíš sání naplno , tak cejtíš z venčí od stěračů tah . Když se stěrače a kryt oddělají , tak skoro u blatníku , ale ze vnitř je pylovej filtr , rukou sem na něj nedostal. Stejně by to bylo k prdu . To že se musí při výmněně odmontovat celá palubovka mi zdělili v KODEKARU Hradec Králové . Je to časově a i finančně náročná operace . Ujišťovali mě , že jinak se tento filtr vymněnit nedá .
Hoj
Hoj
Prosím o radu , kterým typem mlhovek nahradit org.od Mitsubishi . Zatím jsem měl auta s mlhovkama a docela mi to za špatného počasí schází . Org. mlhovky stojí přes 5000Kč a to ještě na obědnání a bez montáže .
Dík
Dík
Už jste někdo nakupoval starší díly na japonce u fi.TRIO s.r.o Dublovice ? Nebo jinde a s jakým výsledkem ? Pište .
Hoj
Hoj
V německým prospektu ze 4/96 se uvádí , že automatická klima. se montovala jen do 1800 GLS a to jak s manuálem , tak i s automat. řazením . U kolonky je napsáno - Automatische Klimaanlage mit elektrostatischem Luftreiniger . V závorce je dodatek ,Modell ohne Glasschiebe-Habedach . Jedná se asi o nadstandart .
U modelu 1600 GL , GLX , 1800 GLX , GLS je napsáno,Vorbereiteter und schon verlegter Kabelbaum fur die Nachrustung einer Klimaanlage, u modelu 1800GLS je dodatek - Modell ohne automatische Klimaanlage . Německy neumím , ale v českých prospektech se mluví o manual.klimatizaci . Asi jde o obyčejný větrák .
Na www. mujobchod.atlas.cz maj za 1800Kč docela slušný křídlo na Carismu , není to nějak málo ?
Hoj
U modelu 1600 GL , GLX , 1800 GLX , GLS je napsáno,Vorbereiteter und schon verlegter Kabelbaum fur die Nachrustung einer Klimaanlage, u modelu 1800GLS je dodatek - Modell ohne automatische Klimaanlage . Německy neumím , ale v českých prospektech se mluví o manual.klimatizaci . Asi jde o obyčejný větrák .
Na www. mujobchod.atlas.cz maj za 1800Kč docela slušný křídlo na Carismu , není to nějak málo ?
Hoj
Jezdím s Carismou 1,8GDI z r.v. 1997 (nebo snad 1998?) s standardně montovanou mechanickou klimou a nevím nic o tom, že by měla pylový filtr. Také nevím nic o tom, že by se do ní v té době (tedy ještě před faceliftem) montovala automatická klima.
Jsem na 99 % přesvědčen, že tam žádnej pylovej filtr není.Mám stejný provedení auta (možná i barvu-obligátní "Shining Red"???)
Já mám 1.8GDI bez klimatizace, a lítá mi tam i listí, takže se pridávám k názoru, že filtr nemá. S automatickou klimou se ale vyráběla určitě, je to v manuálu a viděl jsem to i na fotkách.
Já zas' nevím nic o tom, že by existovala 1.8 GDI bez klimatizace... Tuším, že jsi ji kupoval jako ojetinu, ale logika prvního majitele mi trochu připomíná kolegu, jenž si při koupi nového vozu speciálně objednával verzi Nissana bez klimy (aby ušetřil), aby ji tam pak složitě nechával dodělávat (za podstatně vyšších vynaložených prostředků)! PS: Auto klima byla k mání až od faceliftu (nevím, v kterém roce to bylo), kdy se přešlo od původního evropského typu topení/klimy ("kravál od větráku") k systému ("ticho a klid"), který již nějakou dobu používaly vozy Mitsubishi "made in Japan".
Já taky nechápu logiku toho, kdo to koupil jako nové, možná měl nějaké zdravotní potíže (byl to starší pán). Mám ale šíbr v elektrice, kterej stál skoro jak manuální klima. Fotky starší verze Carismy s autoklimou mám, klidně zašlu. Ve včerejším testu je carisma bez čalounění v kufru, já ho mám čalouněný. škoda že netestovali 1.8ku nebo GDI. 1.6 v nulové výbavě asi moc nenadchne.
To křídlo nemusí bejt dražší-bude to výlisek, kterej musíš napřed dát nalakovat.Pak se to chytne na hranu pátých dveří šroubky a když si to necháš udělat "u značky" tak tě zkásnou počítám o sedm až osm tisíc,možná víc...😄Lakování tohodle křídla může stát v lakovně tak tisícovku, možná 1500...Na pohled je to hezký ale v podstatě k ničemu.
Máte někdo zkušenosti s montáží mlhovek na Carismu? Dostal jsem je od Ježíška . Jsou od D&M autodoplňky . Typ PL-500 , 55W . V návodu je jen pojistka , ale žádné relé . Ještě by mě zajímalo , jak je uchytit , když nechci vrtat díry do spoileru .
Dík
Hoj
Dík
Hoj
Nevíte kde se na Coltu - 93r. 1,8 gti seřizuje směs, podle svíček se mi zdá, že tam jde moc bohatá??
Směs se dá seřídit pouze úpravou ŘJ (žádný "šroubek" tam na to rozhodně není)! Pokud jsou svíčky černé, začal bych kontrolou správnosti jejich tepelné hodnoty (možná jsou na daný motor či styl jízdy příliš "studené"), vzdálenosti elektrod, event. rovnou jejich výměnou - nutno použít zn. Denso nebo NGK, všechny odtstní dělají spíše neplechu, než aby sparávně plnily svou funkci. Dále bych co nejdříve pokračoval výměnou vzduchového filtru - pozor, nikdy nepoužívat neoriginální "papíráky", ale výhradně originál (netkaná textilie) nebo tuningové bavlněné filtry.
Používám naprosto bez problémů neoriginální papíráky FRAM již léta 😄Mám takový trochu nepříjemný pocit "věštění z kávové sedliny"...
To Laďa007: Pokud vím, jezdíš s Carismou. Tam je originál papírák už z výroby a "aftermarket náhražky" se od originálu moc neliší - jedná se klasickou obdélníkovou harmoniku s "velmi dlouhou delší stranou". Plastový box sání je uložen dostatečně vysoko, takže je mj. dobře chráněn před případným nasátím vody při jízdě za hustého deště. A teď k věci: Už jsi někdy viděl vzduch. filtr u Colta 1.8 GTi z té doby? Jedná se totiž o jakýsi "hmoždíř" poměrně komplikovaného tvaru i uchycení v plechovém válcovém boxu, jenž je v motorovém prostoru umístěn poměrně nízko, ale jelikož saje z prostoru pravého podběhu (nikoli zpod kapoty, jako u dnešních modelů Mitsubishi), nepočítá se s tím, že by si mohl nasát vodu, proto v komoře sání není žádná odpadní dírka! Měřák objemového množství nasávaného vzduchu (německy zkratka LMM) je k tomu umístěn přímo uvnitř "hmoždíře" vzduch. filtru, nikoli na rouře sání! Originál vzduch. filtr je z netkané textilie a má uvnitř bytelnou ocelovou síťku, která chrání měřák před event. poškozením v případě "provalení" filtrační tkaniny. Tento orig. filtr je dobré měnit po 30 tis. km, ale v případě ježdění v čistém prostředí vydrží i 45 tis. km. Neoriginál filty jsem měl dva: od Championu a od Purolatoru. Oba tyto papíráky na první pohled vypadaly nesrovnatelně hůře, než originál: Champion měl fixační rantl zcela nezpevněný a z měkčené gumy (jak je obvyklé u obdélníkových typů), bylo proto krajně obtížné ho do boxu vůbec umístit, nemluvě o tom, že jsem stejně neměl jistotu, zda dobře těsní; Purolator měl sice ocelový výlisek jako nosnou kostru (stejně jako originál), ale zase ralativně málo skladů papíru po obvodu "hmoždíře"; oba filtry pak měly ochranu papírové vrstvy z vnější, nikoli z vnitřní strany. Ztrátu výkonu a nárůst spotřeby jsem v obou případech začal pociťovat už kolem 15 tis. km. Champion se mi navíc po jízdě v průtrži mračen tak namočil, že sklady filtračního papíru, které držely protilehlou stranu/ucpávku filtru ve správné poloze, se tzv. "zhroutily do sebe" a přilepením se na LMM víceméně ucpaly průchod vzduchu. Purolator zase pro změnu "utrpěl díru" v papírové filtrační vrstvě v místě vyústění přívodu vzduchu do komory filtru, opět evidentně v důsledku opakovaného promáčení. Mám pokračovat? Ještě pro pořádek: tyto osobní zkušenosti jsem svého času nabyl s vozem Lancer 1.5 GLXi EXE Spec., který jsem v r. 1992 kupoval jako nový.
Právě když jsem měnil svíčky ( za ty Denso ) tak jsem se díval, že jsou černý, právě proto jsem je teď ( cca po 2 tis) zkontroloval a jsou zase černý. Filtr je zatím v pohodě - jen jsem ho vyčistil, protože na jaře tam chci dát přímý sání.
Na Coltu 1.8GTi by svíčky rozhodně být černý neměly (tedy pokud jsi je nekontroloval po režimu "x krát jsem z garáže vyjel a zase zajel - se studeným motorem). Není to přece přímý vstřik paliva!. Pokud je v pořádku teplená hodnota svíček, vzduchový filtr a nesvítí kontrolka "Check Engine", pak už mne napadá pouze neúměrně nízká komprese (vyběhaný motor) a olej ve spalovacím prostoru, což může mít dva důvody: ten motor má nalítáno hodně před 200 tis. km stylem "nadoraz" nebo už jsou nefunkční těsnící kroužky na ventilových vodítkách a "saje to olej horem".
No tak to asi vypadá na ty kroužky. Motor má 120 tis. většinou při opatrné jízdě. ( Ta kočena s tím jezdila jak ... a když tomu nakonec začala dávat tak to hned "opřela" a prodala😃) Když to kupovala z německa tak to mělo nalítáno 45 tis.
Nedělej si iluze! Kdo si v té době v SRN koupil Colta právě s tímhle motorem, tak ho určitě nešetřil (což by ani tak nevadilo), ale hlavně s ním také hodně jezdil (to už vadí víc). Jestliže někdo deklaruje, že ho dotáhl ze SRN, když měl najeto 45 tis. km, tak klidně mohl stočit tacho o 100 tis. km a na stavu auta se to tehdy vůbec nemuselo poznat. Jestliže má dnes údajně 120 tis. km, tak ve skutečnosti může mít najeto o těch 100 tis. km víc, tj. celkem 220 tis. km, a to na stavu auta už obvykle poznat je. Znám důvěrně pár vozů Mitsubishi, které měly za sebou více jak 200 tis. km, a pokud si do dobře vybavuji, tak začernalé svíčky měl pouze jeden Space Wagon 4x4 první generace (výroba někdy kolem r. 1985), jenž měl ale na hrbu nějakých 260 tis. km při naprosto minimální péči a každodenním používání pro jízdy do práce a zpět, povětšinou v rámci jednoho města...
Cau, chci si privezt evo z Japonska. Bude vsak potreba konverze z RHD na LHD. Jak jsou shodne treba interiery (palubka, pedaly) ve verzich E6, E7 a E8 se seriovou produkci a jak jsou tyto dily dostupne na vrakacich?
Cau, jake doporucite tlumice na Lancer 1,6 GLXi rv 94? kde se daji koupit? na kolik prijdou? dulezity je pro me hlavne pomer trvanlivost/cena. Diky moc
Z několika zdrojů ke mně přiserfovala informace, kterak přečíst základní chybové kódy (DTC) u MMC motorů. Údajně stačí spojit pin 1 se zemí (4,5) v OBDII konektoru, kód vybliká kontrolka MIL. Zdroj: [odkaz]
a [odkaz]
i se soupisem DTC, scaner OBDII to sice nenahradí, ale např. na cestě možná může pomoci. Vyzkoušejte a dejte vědět.
a [odkaz]
i se soupisem DTC, scaner OBDII to sice nenahradí, ale např. na cestě možná může pomoci. Vyzkoušejte a dejte vědět.
A ty máš odvahu to zkoušet? Já tedy ne! Navíc kdykoli jsem měl se svými "mnohými" Mitsubishi nějaký problém, nikdy nebyl v řídící elektronice, resp. ani firemní tester nic neindikoval. Proto jestli mne něco na Mitsubishi opravdu nezajímá, tak to jsou chybové kódy!!!
Hned jak mi v garáži přestane mrznout, tak to zkusím. Podobným způsobem se čtou blikací kódy snad u všech rejží, tak proč bych to nezkusil u miší, problém je, že to hlásí jen cca 50 nejzávažnějších problémů oproti OBDII dignostice, tam je to v jiném řádu.
Opakuji: Právě u "miší" tohle opravdu k ničemu nepotřebuješ! PS: Tvoje záliba v řídící elektronice (ECU) hraničí s posedlostí. Garantuji Ti, že v případě GDI nevymyslíš vůbec nic (lepšího, než už vymysleli u MMC)! Mimochodem, GDI má ŘJ dvě: jednu pro zapalování a další zvlášť pro vstřikování. Každá z nich stojí min. 60 tis. Kč. Jestli "si chceš vydělat", klidně pokračuj ve svých pokusech. Ber to jako "přátelské varování". Sám jsem si totiž vypálil "ECU pro periferie" při marném pokusu naroubovat neoriginální alarm na rozvod CAN-BUS. Bylo to opravdu drahé!!!
Já nechci nic vymýšlet, ale jen přečíst. Kde máš tu druhou jednotku? Jestli myslíš tu krabičku s výkonovým koncovým stupněm pro vstřiky, co je za motorem, tak ta se asi ani nedá nazvat ŘJ. CAN-BUS si asi nevypálil v Carismě (z roku 9😄 nebo ano ? Nezbyla ti ta stará vypálená jednotka?
Ano, tu myslím (nad levým "hrncem" horního ukotvení McPhersonu). CAN-BUS jsem si odpálil u Space Wagonu z r. 2000 a příslušný ECU mi "nezbyl". Pro Tvou info: Překvapilo mne, jak miniaturní relátka v této jednotce mohou ovládat např. centrál, stahování oken atd. (i když - proč ne, nejedná se přece o výkonový, ale povelový okruh...).
Zdravím příznivce Mitsubishi, mám na Vás dotaz. Jaké elektrony by jste mi doporučili na Lancera kombi r.v.98 a dále se chci dotázat co se rozumí " dodatečným tlumičem hluku" , jež jsem objevil na stránkách s ND v AT "nachschalldämpfer"
"nachschalldämpfer" - podle mne se nejedná o nic jiného, než poslední díl tlumiče výfuku (tj. poslední "hrnec"), který tam tak jako tak je vždy!
Slyšel jsem něco o přípravcích ve sprejích , když se píchne . Máte někdo zkušenosti s tímto přípravkem ? Údajně nafouká vpohodě na 1.8 a musí se co nejrychleji vyjet , aby se přípravek souměrně rozmístil po celém vnitřku pláště , jinak snad hrozí , že kolo bude docela citelně házet . Napište svoje zkušenosti .
Dík HOJ
Dík HOJ
Teoreticky šlo, prakticky ale nevím jak to provést jinak než fotky zaslat na e-mail. Můžem se domluvit na foxxxl@atlas.cz
nabízím 4 plechové disky na Mitsubishi Lancer nebo Colt 5J×13 4×100 Et 46 možno i s pneu Continentál 3mm má někdo zájem j.svihalek@volny.cz
Vysočina
Vysočina
Tak jsem si koupil lancer evo5.
Je to EVO5 GSR včetně AYC, digitální klima, okna v elektrice, centrál, alarm.
úpravy😒br />
tlumiče bilstein - výškově i tuhostně stavitelné
pravděpodobně jiné turbo
jiné ovládání tlaku turba - blitz
jiný chladič vody
bezpečnostní rám
pravděpodobně silnější špéry v diferenciálech
krátké řazení
spodní a horní výztuha vpředu i vzadu (celkem 4x)
Docela good.
Jezdecky na to ale nemám. Sti mi jede taky dost rychle, ale jinak ale tohle je opravdu masakr.
Je to EVO5 GSR včetně AYC, digitální klima, okna v elektrice, centrál, alarm.
úpravy😒br />
tlumiče bilstein - výškově i tuhostně stavitelné
pravděpodobně jiné turbo
jiné ovládání tlaku turba - blitz
jiný chladič vody
bezpečnostní rám
pravděpodobně silnější špéry v diferenciálech
krátké řazení
spodní a horní výztuha vpředu i vzadu (celkem 4x)
Docela good.
Jezdecky na to ale nemám. Sti mi jede taky dost rychle, ale jinak ale tohle je opravdu masakr.
Jo. Kdyz rezu zatacky tak jsem jednim kolem furt mimo a naopak ty co jedou proti vytlacuju ze silnice. Proste mam nejak zazity rozmery auta. Ale neco malo mam uz odrizeno (nekolik generaci BMW M3, M5, Subaru STi) ale tohle me fakt dostalo.
Je to dost ostrej setup na kterej budu trenovat tak rok abych to nejak rozumne vyuzil
Je to dost ostrej setup na kterej budu trenovat tak rok abych to nejak rozumne vyuzil
hrubágo: Hele tenkrát jsi mi slíbil erzetu, eště to platí? Že bych si to vybral s tímhle peklem, celkem mám náladu se poblít v autě. >😁
Mimochodem koupil jsem 540i a mám zájem někde prodat šestku. Myslíš, že je rozumný jí odvézt do Prahy (jestli se prodá dřív a za víc) nebo to mám zkusit tady?
Mimochodem koupil jsem 540i a mám zájem někde prodat šestku. Myslíš, že je rozumný jí odvézt do Prahy (jestli se prodá dřív a za víc) nebo to mám zkusit tady?
No mozna pres mageo. V auditku Mitsubishi asi tezko. RZ plati,ale radsi se subem kteryho mam vic v ruce. V zime to bylo asi nej. Vydrz tak dva az tri tydny (jinej, chladic, vstriky a finalni namapovani) a jdeme na vec
Zminka o mageu se vztahovala spise k tomu kde to mas tu sestku prodat nez pres co jsem neco sliboval.
Je zde někdo, kdo by mi mohl poradit pár věcí k Pajeru rv95? Nabízí se mi ke koupi docela slušná ojetina, ale rád bych konzultoval s někým, kdo má s Pajerem zkušenosti.
Chtěl bych se zeptat kolik by mě přidal koní rovnou chip a kolik jen úprava jednotky na Colta 1,8 Gti z 93?
- Jestliže nenajdeš nikoho, kdo by Ti byl schopen přehrát firmware, tak se na to rovnou vykašli! Protože pokud Ti někdo rozvrtá ŘJ, tak si nejspíš budeš muset koupit novou (stojí min. 60 tis. Kč), a i kdyby se podařilo ten "chip" vyměnit, žádného reálného zvýšení výkonu stejně nedosáhneš (změní se jen průběhy křivek). Nejlepší je totiž originální "zdvojená" ŘJ, kde jedna její část optimalizuje/modifikuje datové mapy pro druhou, a to s přihlédnutím k potřebám právě a jen toho motoru (vzhledem k Tvému jízdnímu stylu), který ovládá!
- Chceš-li něco speciálního, tak si rovnou pořiď speciální ŘJ, kde můžeš prostřednictvím PC ovládat/nastavovat všechny parametry. Ale stojí tak od 100 tis. Kč výš...
- Jinak můj recept: Svíčky Denso Iridium Power, vzduchový filtr K/N "do boxu", jezdit na 98 okt. benzín s aditivy (čistota vstřiků je základem dobrého výkonu motoru), nedávat širší kola, než předepisuje výrobce a vybrat gumy s nízkým valivým odporem. Vyšší stupeň: "Vytlouct" katalyzátor, tj. zachovat jeho baňku. Ještě vyšší stupeň: Vyleštit kanály v hlavě motoru a při této příležitosti sehnat nebo nechat vyrobit "ostřejší" vačky (dají se pořídit tak za 20 - 25 tis. Kč).
- Pozor: Montáž "rádoby ladičského výfuku" (tedy obvykle jen poslední jeho baňky) bez dalších úprav na motoru a svodech nepřináší - kromě hluku - vůbec žádný nárůst výkonu, někdy naopak jen zhorší průběh křivky točivého momentu!
- Chceš-li něco speciálního, tak si rovnou pořiď speciální ŘJ, kde můžeš prostřednictvím PC ovládat/nastavovat všechny parametry. Ale stojí tak od 100 tis. Kč výš...
- Jinak můj recept: Svíčky Denso Iridium Power, vzduchový filtr K/N "do boxu", jezdit na 98 okt. benzín s aditivy (čistota vstřiků je základem dobrého výkonu motoru), nedávat širší kola, než předepisuje výrobce a vybrat gumy s nízkým valivým odporem. Vyšší stupeň: "Vytlouct" katalyzátor, tj. zachovat jeho baňku. Ještě vyšší stupeň: Vyleštit kanály v hlavě motoru a při této příležitosti sehnat nebo nechat vyrobit "ostřejší" vačky (dají se pořídit tak za 20 - 25 tis. Kč).
- Pozor: Montáž "rádoby ladičského výfuku" (tedy obvykle jen poslední jeho baňky) bez dalších úprav na motoru a svodech nepřináší - kromě hluku - vůbec žádný nárůst výkonu, někdy naopak jen zhorší průběh křivky točivého momentu!
Díky, svíčky Denso Iridium Power už mám. Filtr K/N asi koupím - sání boxu už jsem vyvedl do nárazníku - to starý za světlem nevím co to bylo za nápad😃 Kola jsem rozšířil jen z 185 na 195 - víc jsem taky nechtěl. A Výfuk - ten samozřejmě i se svodama když už teda. Ale na Colta jsem ještě nikde ten poslední tlumič neviděl - on je položenej příčně. :?
No z jedné firmy jsem obdržel (konečně) tuto odpověď 😒br />
Zdravim Vas pane,
u Vaseho motoru se vykon zvysi o 24kW a kroutici moment o 48Nm,
cena je dle elektroniky 9-11.900Kc, volejte prosim tel 777 608
543 ohledne konkretni domluvy, dekuji s pozdravem a pranim
hezkeho a uspesneho dne preje Ing. Monika Mala - ABC Tuning,
s.r.o. - internetova prezentace a nonstop objednakvy na webu
WWW.ABCTUNING.COM
Zdravim Vas pane,
u Vaseho motoru se vykon zvysi o 24kW a kroutici moment o 48Nm,
cena je dle elektroniky 9-11.900Kc, volejte prosim tel 777 608
543 ohledne konkretni domluvy, dekuji s pozdravem a pranim
hezkeho a uspesneho dne preje Ing. Monika Mala - ABC Tuning,
s.r.o. - internetova prezentace a nonstop objednakvy na webu
WWW.ABCTUNING.COM
Pokud jde o nabídku chiptuningu, tak tomu rozhodně nevěř: z naprostého "vymýšlení si" je usvědčuje zejména udávaná hodnota navýšení točáku o 48 Nm - toho nikdy bez zásadních úprav "hardware" na motoru o objemu pouhých 1843 ccm nedosáhneš!
Ad původní místo vyústění sání - to je naopak vymyšleno velice dobře: motor saje vzduch z míst, kde je nejméně špinavý a zřejmě i nejméně teplý! Já osobně vidím jako jedinou "lepší" alternativu vyvést sání někam, kde to bude při jízdě vystaveno přímému náporu vzduchu zepředu (ovšem s rizikem toho, že nasaje každé svinstvo...).
Ad původní místo vyústění sání - to je naopak vymyšleno velice dobře: motor saje vzduch z míst, kde je nejméně špinavý a zřejmě i nejméně teplý! Já osobně vidím jako jedinou "lepší" alternativu vyvést sání někam, kde to bude při jízdě vystaveno přímému náporu vzduchu zepředu (ovšem s rizikem toho, že nasaje každé svinstvo...).
No přesně tak jsem to udělal. Vyvedl jsem to hned vedle chladiče - právě tak aby to bylo vystaveno přímému náporu vzduchu a dal před to jemnou mřížku.
Na mém Lancerovi '93 mám vzduchový filtr 20*22 cm velký. V servise, který spolupracuje s distributorem ELIT, mi tam nebyli schopni tento filtr vyměnit - podle údajů o autě jim vždy přišel jiný filtr, který nepasoval. Nevíte, který dodavatel filtrů by byl pro Mišáka vhodný (teda originál beru jako poslední variantu >😁 )? Je nějaký webový obchod? Ď
[odkaz] nebo [odkaz]
Mám známého, který je majitelem garáže Mitsubishi (nikoli v ČR) a jezdí s Coltem amatérské soutěže tzv. "mezi kužely". Patří k absolutní špičce - tedy pokud mu zrovna jede auto. Jenže to jeho mu často nejede, poněvadž má "přetůněný" motor. Jen tak pro zajímavost: Z přes 10 let starého atmosférického dvoulitru z Galanta se mu podařilo dostat cca 240 PS a nějakých 280-290 Nm. Jenže na tom motoru není nic sériového a připravit jej na sezonu přestavuje stovky hodin práce v dílně, desítky hodin práce na brzdě a řádově tisíce EUR jen na "dodatečné" úpravy a běžné opravy. A to před žádným závodem neví, jestli mu ten motor vydrží alespoň jeden den (či spíše půlden) závodění... Pro pořádek podotýkám, že dotyčný má špičkové technické zázemí a přístup k dílům (jen tu brzdu si musí půjčovat, resp. platit čas na ní strávený).
Závěr: Ještě si někdo myslíte, že z běžného atmosférického benziňáku lze pouhým "čiptuningem" bez dalších úprav "železa" získat xx PS a xx Nm?
Závěr: Ještě si někdo myslíte, že z běžného atmosférického benziňáku lze pouhým "čiptuningem" bez dalších úprav "železa" získat xx PS a xx Nm?
No, ono je to s tou upravou slozitejsi, ale principialne mas pravdu. Optimalizaci ECU ( = to auto neprojde emisema a spotreba se zvedne 2x vic nez vykon) da dosahnout urciteho narustu a hlavne zlepseni prubehu kroutaku. Ma to ale par hacku, jednim je ochuzeni smesi a druhym jsou detonace. Oboji muze motor i znicit. A protoze vetsina "vseupravcu" dela "chiptuning" tak, ze zkresli udaje lambda sondy (aby dosahli bohatsi smesi), je riziko detonaci dost velke. Proto bych ze zasady nikdy neveril firmam, ktera mi predlozi dlouhy seznam aut ruznych znacek a modelu, ktere tzv. upravuje. Dal bych prednost firme, ktera nedela nic jinyho, nez jeden druh auta a vi o nem prvni posledni. A protoze takovou v pripade atm. Mitsubishi neznam, zkus se mrknout na stranky www.supersprint.it nebo www.ompracing.it nebo www.imasaf.it na ladeny vyfuky. Delaji je perfektne za dobry ceny (nekdy pod cenu original dilu), osobni zkusenost vyborna. Problem je, ze jsou to vsechno spagety a tam neni podpora Mitsubishi (krome Carismy/Lancera Evo) zrovna silna. To samy plati o kitu primyho sani Sparco (u nas dela Renocar). Jinak nejvic auto zrychlis brzdama. Vim, ze to zni divne, ale je to tak. Zase je dobre a levne dela OMP nebo Sparco kotouce a Ferodo destlicky (dost srahy proti OMP a horsi).
Dík za tipy na weby, je tam fakt spousta fajn věciček 😉 , ale 3000 za vzduchový filtr K&N opravdu nedám. Do mého postaršího myšáka je to škoda peněz, to bych neobhájil 😢
BTW níže uvedeny problémek - výměna "kosti" již mám taky za sebou (přesněji svislé vzpěry zkrutného stabilizátoru a pouzdra držící stabilizátor). Našel jsem to hned - ve spolupráci s druhou osobou stačí rozhoupat auto a pod autem si šáhnout na ty táhla a je jasné, co vaklá ! Nebylo to tak strašně drahé, jak jsem čekal, ale trvalo to snad dva měsíce, než to servis Mišivbuši dodal.
Po roce ježdění jsem chtěl pouze vyměnit olej a filtry, ale právě v sobotu jsem přišel na to, že auto se nějak přehřívá. Teplota občas vystoupí až k červené a po chvíli zase klesne. Vypadá to, že termostat už má dost... uvidíme, co servis řekne...
BTW níže uvedeny problémek - výměna "kosti" již mám taky za sebou (přesněji svislé vzpěry zkrutného stabilizátoru a pouzdra držící stabilizátor). Našel jsem to hned - ve spolupráci s druhou osobou stačí rozhoupat auto a pod autem si šáhnout na ty táhla a je jasné, co vaklá ! Nebylo to tak strašně drahé, jak jsem čekal, ale trvalo to snad dva měsíce, než to servis Mišivbuši dodal.
Po roce ježdění jsem chtěl pouze vyměnit olej a filtry, ale právě v sobotu jsem přišel na to, že auto se nějak přehřívá. Teplota občas vystoupí až k červené a po chvíli zase klesne. Vypadá to, že termostat už má dost... uvidíme, co servis řekne...
Při zatáčení do prava se z levé strany přední nápravy ozývalo ťukání , nepravidelně a né vždy . Jel jsem do klasik. servisu , tam se s autem projeli a zdělili mi , že to je homokyneťák , že to nemusí být na výměnu , ale že ho sundají , vyčistí , dají novou vaselinu . Tak jsem se objednal . Vrtalo mi to ale hlavou , vždyť kdyby to byl kyneťák , tak to tluče v rejdu pořád .
Zavolal jsem do MM servisu Hradec Králové . Vyzkoušeli , vyměnili tyčku stabilizátoru a je to v cajku . Skvělí přístup k zákazníkovy a specialisti na japonské vozy . Kdo to nemá daleko , tak doporučuji .
www.mmshk.go.t👋
Je to orginál , ale není nová . Má najeto asi 2000 km a stála 500 Kč .
Nová stojí 1400 Kč .
Zavolal jsem do MM servisu Hradec Králové . Vyzkoušeli , vyměnili tyčku stabilizátoru a je to v cajku . Skvělí přístup k zákazníkovy a specialisti na japonské vozy . Kdo to nemá daleko , tak doporučuji .
www.mmshk.go.t👋
Je to orginál , ale není nová . Má najeto asi 2000 km a stála 500 Kč .
Nová stojí 1400 Kč .
Nemáte tip na nějaký další web, kde se dá koupit vzduchový filtr? Do "kamenného obchodu" (brrrrr, už ten název odpuzuje >😁 ) se mi nechce, ani nemám kdy a taky se mi zdá, že než furt někoho přesvědčovat, že nejsem úplný *** a taky vím, že čtverec není kruh, tak si to radši najdu sám :-! a levněji 😁
Poraďte mi kam vy, kdo to neumíte nebo nechcete spravovat sami, dáváte své stroje do servisu (nejlépe Praha a okolí nebo směrem na Ústí n.L.)? Kromě běžných věcí potřebuju pro jistotu vyměnit rozvodový řemen a zkontrolovat seřízení motoru a brzd... (M. L300 Bus)
Nebo případně který ze značkových servisů (Esocar, Denzel...) je spíš přijatelný nejen pro horních x tisíc?
Dík.
Nebo případně který ze značkových servisů (Esocar, Denzel...) je spíš přijatelný nejen pro horních x tisíc?
Dík.
Podle našich skromných průzkumů je "menší zlo" Denzel. Esocar má špatnou pověst a jejich cenové kalkulace jsou, mírně řečeno podivuhodné...
Na "elku" ti rozvody s použitím originálních dílů udělá i slušnější "neznačkový" servis, brzdy jakbysmet, k orientační diagnostice stačí v první fázi "výzkumu" změřit emise-když vyhoví, je motor na 99 % OK.
Na "elku" ti rozvody s použitím originálních dílů udělá i slušnější "neznačkový" servis, brzdy jakbysmet, k orientační diagnostice stačí v první fázi "výzkumu" změřit emise-když vyhoví, je motor na 99 % OK.
Dík. No o tom Esocaru jsem to taky slyšel, před pár lety s nima měl konflikt šéf, kterej si k nim dával dělat Sigmu. Jemu ovšem asi přirazili podle kabátu 😄
Že bych teda zkusil lety prověřený servis, kde mi dělali škodovku? Nějaký japonce jsem u něj taky viděl, i když nevím, co na nich spravoval.
No a když už jsme u dílů, kde nejlépe nakoupím?
Že bych teda zkusil lety prověřený servis, kde mi dělali škodovku? Nějaký japonce jsem u něj taky viděl, i když nevím, co na nich spravoval.
No a když už jsme u dílů, kde nejlépe nakoupím?
Ze servisů v Praze jsem taky byl nešťastnej. U Denzela mi celkem vyhovovaly ceny (kromě věcí jako svíčky, filtry, oleje) ale kvalita práce mizerná (téměř vždy jsem se tam musel vrátit aby to předělali) a schopnost diagnostikovat závadu veškerá žádná. Po stěnách mají rozvěšeny diplomy vyškolených mechaniků a legendární je věta komické dvojky příjmacích techniků: "Na tohle bude muset přijet technik z Vídně". Na druhou stranu jsem z nich nakonec vždycky vyrazil to, co udělat měli, šlo jen o to ukázat že mám ještě víc "zlý" pohled než oni. Esocar si je zase schopen říct za servisní prohlídku třeba 20000 (Denzel 8000), ale když si od nich nechám vyčíslit všechny položky jednu po druhé, dá se dostat na přijatelnou cenu.
Pro orientaci ceny práce: výměna řemenu (Carisma) u Denzela 3000, Esocar 4000, seřízení motoru u Denzela 1400. (včetně DPH)
Pro orientaci ceny práce: výměna řemenu (Carisma) u Denzela 3000, Esocar 4000, seřízení motoru u Denzela 1400. (včetně DPH)
Nejlíp v Rakousku, ale to je asi hloupost. Rozvodový sady neoriginál např. u Štangla nebo Kelly, radši bych šel do origo dílů a ty asi budeš muset objednat přes dealera. Nejserioznější na ceny je podle mě Novotný v Jihlavě, maj malou pobočku i ve Znojmě. Vedoucí Znojma se jmenuje ing. Pokorný a myslím, že by ti podle VINu ty díly sehnal (zejména řemen a kladky )a i nechal třeba poslat, je to ochotný a seriozní člověk (vlastní zkušenost) 😁
slušnej servis - "neznačkovej" ti elko oservisuje ke spokojenosti a za poloviční částku.
Servisní síť Mitsubishi je až na čestné vyjímky velmi nešťastná... :roll:
Naštěstí se bez nich dá vcelku klidně obejít.
Teď dám radu, jakou dávám jednou za 10 let😒br />
na www.elcats.ru si najdi tvůj "stroj" podle VIN, hledej v sekci - "dvigatěl"-"raspredval i klapany" (jestli neznáš azbuku jsi bohužel v * >😁 ) - tam najdeš kódy dílů, měl by to bejt akorát řemen a napínací kladka a poptej se mailem kolik kde za to chtěj. Plus minus stovka nehraje roli, ale rozdíly bývaj i 50 %.
Dále pokračuj, jak ti bude velet zdravý rozum >😁
Vítej v EU !
Servisní síť Mitsubishi je až na čestné vyjímky velmi nešťastná... :roll:
Naštěstí se bez nich dá vcelku klidně obejít.
Teď dám radu, jakou dávám jednou za 10 let😒br />
na www.elcats.ru si najdi tvůj "stroj" podle VIN, hledej v sekci - "dvigatěl"-"raspredval i klapany" (jestli neznáš azbuku jsi bohužel v * >😁 ) - tam najdeš kódy dílů, měl by to bejt akorát řemen a napínací kladka a poptej se mailem kolik kde za to chtěj. Plus minus stovka nehraje roli, ale rozdíly bývaj i 50 %.
Dále pokračuj, jak ti bude velet zdravý rozum >😁
Vítej v EU !
Super odkaz ! Předpokládám, že to odporuje všem možným autorským a licenčním požadavkům firmy Mišivbuši, takže moc díky drahým ruským bratrům za to !!! 😄 Dokonce to mají prolinkované až na ceny - no famózní 😃
pokud se týká nákupu dílů- zmíněný katalog byl myšlen jako vodítko ke zjištění objednacích kódů popř. orientační ceny dílů.
Toť vše a i tak je to myslím dobrá pecka... >😁
Do takových nápadů jako nechat si díly posílat z Ruska jsem opravdu ještě nedospěl >😁
Toť vše a i tak je to myslím dobrá pecka... >😁
Do takových nápadů jako nechat si díly posílat z Ruska jsem opravdu ještě nedospěl >😁
Nevíte kde se tohle prodává? Nejlíp v Praze. Nový majitel autorádia si ho vyrval i s tou redukcí. Já to tenkrát koupil v Datartu za 230,- už to ale nevedou. Mivali to v Electroworldu, ten zkrachoval. Dneska jsem to potkal na vrakovišti, vrakmen ale řek, že mi to nedá, že se mu to třeba bude hodit...
Tak už si můžu odpovědět sám 😄 , redukce na ISO právě dorazila poštou.
Pátrání přineslo zajímavé výsledky, přes www.aliso.cz za 360 Kč po www.3a.cz za 1200 Kč. Nakonec jsem zakoupil na www.nedis.cz za 97 Kč + 55 poštovného. Redukce vypadá solidně, všechny vodiče jsou dokonce popsané. Mají za tuhle cenu asi na 10 značek aut.
Pátrání přineslo zajímavé výsledky, přes www.aliso.cz za 360 Kč po www.3a.cz za 1200 Kč. Nakonec jsem zakoupil na www.nedis.cz za 97 Kč + 55 poštovného. Redukce vypadá solidně, všechny vodiče jsou dokonce popsané. Mají za tuhle cenu asi na 10 značek aut.
Nemaje více rádio, zjistil jsem, že střední panel je v úplné tmě. Podle mě tam jsou aspoň tři žárovky, dvě u kroutítek klimatizace a jedna u zapalovače. Abych se k nim dostal, tuším že musím začít nahoře, a díl s výdechy větrání vytáhnout směrem k sobě. Bohužel se mi to nedaří, nemám tuchu kde tlačit a kde táhnout. Nedělal jste to náhodou už někdo?
Cau vsichni, tak se mi povedlo nabourat muj Mitsu Lancer 1,6 GLXi r.v. 94 😒
Bylo to na predek takze to odnesly obe svetla, blatnik, kapota, chladic, naraznik, predni celo a dalsi... 😒
Poradite nekdo nejaky vrakoviste kde se na tohle daji sehnat dily? cenu novych (druhovyroba) jsem si spocetl na cca 20k a to se mi zda opravdu hodne 😒
Dal me zajima jestli nekdo neznate nekdo nejakej kvalitni ale ne moc drahej servis kde by to dali do poradku? idealne nekde v okoli Chomutova...
A na kolik odhadujete opravu? muselo by seminimalne vymenit predni celo, plus lakovat naraznik, kapotu a jeden blatnik.
A mate taky nekdo zkusenosti s opravama chladicu? protoze ten je ze vseho nejdrazsi (pres 5k) a to poskozeni mi nepride tak fatalni, v jednom miste se do toho namacknula tusim vyztuha narazniku, jinak mi to prijde OK.
Diky vsem za rady.
muzete psat i na ICQ 54599061
Bylo to na predek takze to odnesly obe svetla, blatnik, kapota, chladic, naraznik, predni celo a dalsi... 😒
Poradite nekdo nejaky vrakoviste kde se na tohle daji sehnat dily? cenu novych (druhovyroba) jsem si spocetl na cca 20k a to se mi zda opravdu hodne 😒
Dal me zajima jestli nekdo neznate nekdo nejakej kvalitni ale ne moc drahej servis kde by to dali do poradku? idealne nekde v okoli Chomutova...
A na kolik odhadujete opravu? muselo by seminimalne vymenit predni celo, plus lakovat naraznik, kapotu a jeden blatnik.
A mate taky nekdo zkusenosti s opravama chladicu? protoze ten je ze vseho nejdrazsi (pres 5k) a to poskozeni mi nepride tak fatalni, v jednom miste se do toho namacknula tusim vyztuha narazniku, jinak mi to prijde OK.
Diky vsem za rady.
muzete psat i na ICQ 54599061
V katalogu náhradních dílů na adrese: [odkaz]
je uveden pilový filtr i pro první generaci Carismy, máte ho někdo? Mně z ventilace lítá občas i ldrobné listí.
je uveden pilový filtr i pro první generaci Carismy, máte ho někdo? Mně z ventilace lítá občas i ldrobné listí.
Padlo to tu mnohokrat, ale spousta informaci vede k tomu, ze filtr je tam v nekterych kombinacich opravdu mozny.
Včera jsem si všim, že mám na padrť manžetu na pravé straně vpředu. V servisu mi pak řekli, že kloub je totálně suchý a je nutné ho vyměnit i když ještě nic není slyšet. Cena 30 000,-. Prý se to nedělá jinak, jen s celou poloosou. A prej se taky nedá koupit jen samotná manžeta, jen komplet. Já se na to vyseru. Ať jdou v Mits... do *.
Ta chyba není v Mitsubishi, ale zcela jinde... Všimnout si, že manžeta je tzv. napadrť, až když je opravdu napadrť a kloub je úplně suchý, tj. minimálně po několik předchozích měsíců ta sice poškozená, ale ještě nikoli "napadrť" manžeta pouštěla vazelínu (což je na první pohled patrné - kompletně zamaštěný podběh kola a částečně i spodek bočních dveří vozu), je snad trochu pozdě! Nebo si snad majitel myslí, že s tím lze jezdit, dokud to jezdí a opravovat až poté, co to jezdit přestane? Přesně takhle totiž právě Mitsubishi nefunguje: jezdí až do "úplné neopravitelnosti", na což mnozí majitelé hřeší.
PS: Samotná originál manžeta (resp. opravárenský set obsahující manžetu, čtyři spony a dva druhy vazelíny - do vnitřního a do vnějšího kloubu) se samozřejmě koupit dá - stojí kolem 5 tis. Kč. Neoriginální "aftermarket" stojí kolem 2,5 tis. Kč, ale je to jenom manžeta bez "přílušenství", navíc nevalné kvality.
PS: Samotná originál manžeta (resp. opravárenský set obsahující manžetu, čtyři spony a dva druhy vazelíny - do vnitřního a do vnějšího kloubu) se samozřejmě koupit dá - stojí kolem 5 tis. Kč. Neoriginální "aftermarket" stojí kolem 2,5 tis. Kč, ale je to jenom manžeta bez "přílušenství", navíc nevalné kvality.
Né, takhle to nebylo. Když jsem přehazoval pneu, což bylo asi před měsícem, tak jsem to kontroloval a vše bylo O.K. Manžeta byla vcelku a měla taky stejnou barvu téměř po celém povrchu - žádné stopy po mazadle. Když jsem to viděl teď, tak byla rozpadlá na dva kusy, v místě jedné z vln - jako by byla rozřezána. Nikde však nejsou stopy po vazelíně, ani na disku ani na blatníku. Teď jsem se také mrknul na disky se zimníma pneu a nikde žádná stopa. Jak často třeba ty lezeš pod auto?
Mimochodem, zjistil jsem, že stejnou manžetu mají i v Toyotě, ale s tím rozdílem, že není z gumy, ale z nějakého odolného plastu, takže má větší životnost a v ceně kolem 800,-.
Mimochodem, zjistil jsem, že stejnou manžetu mají i v Toyotě, ale s tím rozdílem, že není z gumy, ale z nějakého odolného plastu, takže má větší životnost a v ceně kolem 800,-.
Tak prave tohle neni za normalnich okolnosti urcite mozne! Te vazeliny je tam totiz cela tuba a vlastne vyplnuje cely vnitrni objem manzety. Jedine vysvetleni, ktere mne napada, je, ze ta manzeta byla uz menena a nekdo jaksi opomenul kloub namazat. Tomu ostatne nahrava i skutecnost, ze manzeta praskla zpusobem, jaky popisuje Peck. Tohle se totiz u originalni manzety nikdy nestava: ta praska postupne u vnitnich skladu "harmoniky", obvykle blize ke kolu, a tudiz "pousti" vazelinu postupne, coz dava majiteli dostatek casu si toho vsimnout (osobne jsem zvykly omrknout pneumatiky a vnitrni stranu podbehu temer pred kazdou jizdou, coz je opravdu otazka pul minuty navic, nez obejdu auto kolem dokola).
A jeste k te manzete pro Toyotu: Rad bych takovou opravdu videl! Tak malo totiz snad uz dnes nestoji ani manzeta na homokineticky kloub u uhlove zadni napravy na Skode 135/136. Navic je otazkou, kde sehnat specialni vazelinu na homokineticky kloub - sam jsem ji videl na pulte jen jednou, nikoli vsak v CR. K tomu je treba rict, ze pokud nepouziji original vazelinu, nutne musim cely kloup dukladne vymyt od zbytku puvodni vazeliny (coz je samo o sobe velky problem), nez aplikuji novou, ponevadz jinak riskuji, ze se mi ta dve mazadla ruzneho slozeni a stari vzajemne "srazi"!
PS: Konstrukcni reseni, ktera voli MMC, jsou nekdy opravdu prinejmensim netradicni. Ale v praxi (kupodivu) funguji a zajistuji opravdovou "vecnost", samozrejme pokud do nich nekompetentne nezasahuji evropsti mechanici zvykli opravovat "evropskym zpusobem evropska auta" a tyto postupy pak ze setrvacnosti aplikuji i na japonska auta... Verte neverte, ale kompetentnost "polniho automechanika" napr. v africke Keni je casto vetsi (zj. ve vztahu k japonskym autum, ktera jsou prave na opravy v primitivnich podminkach dobre stavena), nez schopnost dobre vybaveneho evropskeho autoservisu (vcetne nekterych "tzv. znackovych") zajistit beznou opravu Japonce!!!
A jeste k te manzete pro Toyotu: Rad bych takovou opravdu videl! Tak malo totiz snad uz dnes nestoji ani manzeta na homokineticky kloub u uhlove zadni napravy na Skode 135/136. Navic je otazkou, kde sehnat specialni vazelinu na homokineticky kloub - sam jsem ji videl na pulte jen jednou, nikoli vsak v CR. K tomu je treba rict, ze pokud nepouziji original vazelinu, nutne musim cely kloup dukladne vymyt od zbytku puvodni vazeliny (coz je samo o sobe velky problem), nez aplikuji novou, ponevadz jinak riskuji, ze se mi ta dve mazadla ruzneho slozeni a stari vzajemne "srazi"!
PS: Konstrukcni reseni, ktera voli MMC, jsou nekdy opravdu prinejmensim netradicni. Ale v praxi (kupodivu) funguji a zajistuji opravdovou "vecnost", samozrejme pokud do nich nekompetentne nezasahuji evropsti mechanici zvykli opravovat "evropskym zpusobem evropska auta" a tyto postupy pak ze setrvacnosti aplikuji i na japonska auta... Verte neverte, ale kompetentnost "polniho automechanika" napr. v africke Keni je casto vetsi (zj. ve vztahu k japonskym autum, ktera jsou prave na opravy v primitivnich podminkach dobre stavena), nez schopnost dobre vybaveneho evropskeho autoservisu (vcetne nekterych "tzv. znackovych") zajistit beznou opravu Japonce!!!
Tak jsem se kouknul do dokumentace, a zjistil jsem, že manžeta už jednou byla dělaná (2001), jenže nevím která. Je to také vidět, protože jedna je gumová menší ve tvaru kužele (to je ta rozpadlá) a druhá je větší ve tvaru válce, která je velmi podobná, ne-li ta samá, jako jsem viděl v Toyotě z plastu. Která je vlastně originál?
Podle dokumentace byla oprava dělaná ve značkovém autorizovaném servisu Mitsubishi. Na zakázkovém listu je dokonce kód náhr. dílu, jen nevím jestli je to kód Mits. nebo pouze kód opravny. Zajímavé je to, že cena na listu přibližně souhlasí s cenou manžety v Toyotě. Další montážní příslušenství je rozepsáno dále, takže určitě se nejednalo o kompletní soupravu.
Podle dokumentace byla oprava dělaná ve značkovém autorizovaném servisu Mitsubishi. Na zakázkovém listu je dokonce kód náhr. dílu, jen nevím jestli je to kód Mits. nebo pouze kód opravny. Zajímavé je to, že cena na listu přibližně souhlasí s cenou manžety v Toyotě. Další montážní příslušenství je rozepsáno dále, takže určitě se nejednalo o kompletní soupravu.
Takže je to jasné: neoriginál, který navíc nepasuje! Ale co, stejně jsem v oboru manžet ještě neviděl neoriginál, který by na Mitsubishi skutečně pasoval, což se projevuje zj. tím, že příliš krátká a úzká manžeta se v plném rejdu kroutí, nejde stylem "harmonika", ale "přes zmuchlané sklady", tj. tzv. "mlaská". Pak není divu, že se najednou doslova přetrhne, jak tu už ostatně popisoval Peck. A že to nikdo při poslední opravě nenamazal - tedy správně řečeno - nenaplnil příslušnou vazelínou, je snad nyní také dostatečně jasné...
Ještě poznámka: v životě jsem se už naopravoval aut "až do alelujá". Moje zkušenost je taková, že na co kdy kdo přede mnou sáhl, to obvykle posr...!!!
Ježíšmarjá Mitsi, ty se nám tu snad měníš v starého zapšklého kibice do piva. Takovýhle řeči ! :roll:
Tvůj předchozí závěr má však vcelku reálný podklad (byť v tvém provedení zní poněkud nabubřele >😁 ), já pro to mám osobní heslo platné i do jiných oborů: "co si sám neuděláš, to nemáš! " >😁
Dovolil bych se ovšem pousmát nad tvým mentorováním, že kontroluješ manžety před každou jízdou. 😉 pokud je to pravda, tak patříš tak maximálně mezi jedno promile řidičů (a já v něm určitě nejsem). 😁
Tvůj předchozí závěr má však vcelku reálný podklad (byť v tvém provedení zní poněkud nabubřele >😁 ), já pro to mám osobní heslo platné i do jiných oborů: "co si sám neuděláš, to nemáš! " >😁
Dovolil bych se ovšem pousmát nad tvým mentorováním, že kontroluješ manžety před každou jízdou. 😉 pokud je to pravda, tak patříš tak maximálně mezi jedno promile řidičů (a já v něm určitě nejsem). 😁
"co si sám neuděláš, to nemáš! " Ja jsem si to (uz pred drahnou radkou let) modifikoval na: "Co si neudelam sam, tomu neverim". A na nejake mentorovani snad mam uz vzhledem k veku take trochu narok (na duchod se sice moc tesim, ale pokud budou vekovou hranici posouvat dosavadnim tempem, tak se ho asi ani nedoziju... Pivo ale nepiju, to spis radeji sampanske (kecam, samozrejme, je to jen "sumive vino"). Co jeste? Aha, uz to mam (ta pamet...): Nerekl jsem, ze pred kazdou jizdou kontroluji manzety, ale ze "skouknu vnitrek podbehu kol", coz je samozrejme rozdil z hlediska casove narocnosti, nikoli ovsem efektu - mastne skvrny v podbehu totiz obvykle (pokud jsem neprojel louzi oleje) "neco signalizuji", a nemusi to byt vzdy jen praskla manzeta na kloubu!
Jeste dodatek specialne pro RRSS (k te moji "nabubrelosti"): Moje smula mozna spociva v tom, ze se ke me dostavaji az ty vozy, s nimiz si jejich majitele (jinak mi pribuzni, kolegove, kamaradi a znami - autoservis opravdu neprovozuji!) uz opravdu nevedi rady, napr. po opakovanych navstevach servisu. Urcite je ale vice vozu, ktere myma rukama neprosly a s nimiz jsou jejich majitele nadmiru spokojeni, navzdory "drobnym moucham".
Jeste dodatek specialne pro RRSS (k te moji "nabubrelosti"): Moje smula mozna spociva v tom, ze se ke me dostavaji az ty vozy, s nimiz si jejich majitele (jinak mi pribuzni, kolegove, kamaradi a znami - autoservis opravdu neprovozuji!) uz opravdu nevedi rady, napr. po opakovanych navstevach servisu. Urcite je ale vice vozu, ktere myma rukama neprosly a s nimiz jsou jejich majitele nadmiru spokojeni, navzdory "drobnym moucham".
Přesně tak jak pravil Mitsi- problém je jinde >😁
Stačilo jednou za 10 či 20 tisíc km na manžety mrknout a todle by se nestalo.
"Pohled" na dvě minuty.
To je něco podobnýho, jako když výrobce udá interval výměny oleje 30 či více tisíc km a po tu dobu nikdo nevytáhne měrku na olej a po 20 tisících už jaksi není čím mazat ...
Stačilo jednou za 10 či 20 tisíc km na manžety mrknout a todle by se nestalo.
"Pohled" na dvě minuty.
To je něco podobnýho, jako když výrobce udá interval výměny oleje 30 či více tisíc km a po tu dobu nikdo nevytáhne měrku na olej a po 20 tisících už jaksi není čím mazat ...
Zdravim vsechny priznivce Misaku, mam na prodej dva ks nove nalakovanych originalnich kol mitsubishi, 17" 5x114,3 ET 35 sirka 7,5"
Tyto kola se originalne dodavali na mitsubishi 3000GT
Kdyby byl zajem, ozvete se mi na email 3000GT@3000GT.cz cenu za kousek si predstavuju 2.500,- mam na nich i letni nejete pneu 265/40R17 toyo proxies TS-1 a obute obe kola by byly za 10.000,-
Ale samo ze se da o cene debatit.
Dik
Tyto kola se originalne dodavali na mitsubishi 3000GT
Kdyby byl zajem, ozvete se mi na email 3000GT@3000GT.cz cenu za kousek si predstavuju 2.500,- mam na nich i letni nejete pneu 265/40R17 toyo proxies TS-1 a obute obe kola by byly za 10.000,-
Ale samo ze se da o cene debatit.
Dik
Já bych zase pro změnu koupil pětiděrové 6,5x15'' na současnou generaci Space/předchozí Sigma, ale výhradně originál Mitsubishi, tj. se všemi "vyfikundacemi", které MMC používá. Ony stávající, sice opravdu krásné 7,5x15'', ale jinak neoriginální, mne totiž už notně se...
Mitsi: no tak dobrá, já do toho podběhu někdy kouknu :shock:
Co se týče kvalit servisů, všichni víme, jak to chodí. Mám auto opravované ve firmě u známých a přesto z toho nemám nijak zvlášť povznášející pocit. Pokud přesně řeknu, co chci - tak to mechanici udělají (jako bonus oproti běžnému servisu - opravdu třeba vymění daný díl za nový >😒] ). Vlastní iniciativa, přemýšlení a návrhy jsou ovšem v dnešní době vysoké produktivity práce (a její nízké kvality) bohužel nesplnitelný sen 8-s
Co je ovšem ještě další stánka věci jsou díly. Mám japonce jako řemen (Lancer 93), ovšem tak jak postupně odcházejí některé věci, dávám tam samozřejmě OEM díly a auto se mi začíná měnit na "Evropana" :shock:
Výfuk - měněn v osmém roce života a jsem si téměř jistý, že tam byl původní. Nový (Fenno) po třech letech začíná vypadat K.O.
brzdy - sjeté kotouče (pokud byly původní?, tak po devíti letech), vyměněny za jiné(Zimmermann+Ate). Do půl roku házely - tj. přejetí na soustruhu - už házejí zase. OEM destičky odešly za 20t km. Další už jsem vybíral opravdu nejlevnější (NK), mám pocit, že přebírat nemá cenu.
vodní pumpa - začala téct, no dobrá, tak se koupila nová (Nipparts) - píská jako ***, nebo mi tam přimontovali turbo 😄
vzduchový filtr - sice přesně na ten typ (AlCo), ale pár desetinek prostě nesedí přesně do krytu, no budiž :roll:
...atd, ...atd, jen zmiňuji pár věcí, co mně napadly. Jinými slovy auto se mi zdá čím dál evropštější, takové rozklíženější 😐 Jenomže kupovat originály na tak staré auto je totální nesmysl, zváště v předraženém servisu Mišivbuši. Kdyby se Charisma dala považovat za japonské auto, možná bych upgradoval, ale takhle spíš šilhám po Toyotě 😃
Co se týče kvalit servisů, všichni víme, jak to chodí. Mám auto opravované ve firmě u známých a přesto z toho nemám nijak zvlášť povznášející pocit. Pokud přesně řeknu, co chci - tak to mechanici udělají (jako bonus oproti běžnému servisu - opravdu třeba vymění daný díl za nový >😒] ). Vlastní iniciativa, přemýšlení a návrhy jsou ovšem v dnešní době vysoké produktivity práce (a její nízké kvality) bohužel nesplnitelný sen 8-s
Co je ovšem ještě další stánka věci jsou díly. Mám japonce jako řemen (Lancer 93), ovšem tak jak postupně odcházejí některé věci, dávám tam samozřejmě OEM díly a auto se mi začíná měnit na "Evropana" :shock:
Výfuk - měněn v osmém roce života a jsem si téměř jistý, že tam byl původní. Nový (Fenno) po třech letech začíná vypadat K.O.
brzdy - sjeté kotouče (pokud byly původní?, tak po devíti letech), vyměněny za jiné(Zimmermann+Ate). Do půl roku házely - tj. přejetí na soustruhu - už házejí zase. OEM destičky odešly za 20t km. Další už jsem vybíral opravdu nejlevnější (NK), mám pocit, že přebírat nemá cenu.
vodní pumpa - začala téct, no dobrá, tak se koupila nová (Nipparts) - píská jako ***, nebo mi tam přimontovali turbo 😄
vzduchový filtr - sice přesně na ten typ (AlCo), ale pár desetinek prostě nesedí přesně do krytu, no budiž :roll:
...atd, ...atd, jen zmiňuji pár věcí, co mně napadly. Jinými slovy auto se mi zdá čím dál evropštější, takové rozklíženější 😐 Jenomže kupovat originály na tak staré auto je totální nesmysl, zváště v předraženém servisu Mišivbuši. Kdyby se Charisma dala považovat za japonské auto, možná bych upgradoval, ale takhle spíš šilhám po Toyotě 😃
To RRSS: Před Toyotou Tě z právě probíraného pohledu varuji - opravdu originál díly jsou ještě nedostupnější, než na Mitsubishi, a to jak z hlediska ceny, tak vůbec možnosti je zakoupit (navíc je u Toyoty velký problém poznat, co je skutečně originál a co ne); v "aftermarketu" je sice o něco větší výběr, ale kvalita snad ještě horší, zj. pokud nemáš odzkoušeno, co Toyota "ještě tráví a co už zvrací"...
...jsem vždycky považoval za normální jev. (Souvisí to nějak s natlakováním posilovače, nebo s čím?) Poslední dva dny mi ale auto kvílí vyloženě zlověstně :shock: a o něco déle než dříve. Hrozí mu něco?
Tak to může být fakt cokoliv >😁 Co třeba řemen, takový standardní kvíleč? >😁
Ahoj, jsem novopečený majitel Galantu rv95. Mám pár malých dotazů. Na palubce občas zasvítí žlutá kontrolka. Vypadá jako mazání, jen je pod ní vlnka. Od čeho je? Pak mám na levé straně vypínače na molhovky, mají v noci svítit?
Jestli je to firemní zvyk, tak žlutá konvička s vlnovkou je přehřátí (u L300 to tak je).
Jo a vypínačů mi taky část nesvítí. Jsou v tom prasklý žárovičky.
Jo a vypínačů mi taky část nesvítí. Jsou v tom prasklý žárovičky.
Tak nevim, ta konvička (no spíš opravdu olejnička) někdy svítí i po nastartování studenýho motoru. Jako přehřátí se mi to nezdá. Tam bych spíš navíc tipnul červenou. Jinak ostřikovač světel to nemá. Ještě mě napadlo třeba hladina kapaliny pro servo, ale tam žádný kontakty nevidím.
Měl jsem odpojený (ulomený) přívod k teploměru resp. k čidlu na teplotu chladící kapaliny a kromě toho, že neukazovala teplota, taky většinou svítil tenhle symbol - a podle servisní příručky (uživatelskou nemám) je jediná v úvahu připadající kontrolka právě přehřátí. No ale u Galanta to může být i jinak, to se nehádám. V mém případě je to L300 rv. 1993.
Červená konvička je mazání a svítí, kdy není tlak oleje.
Červená konvička je mazání a svítí, kdy není tlak oleje.
Je tam urcite jeste jedna "konvicka", ktera hlida hladinu oleje. Ale ta je aktivni jen pri otoceni klickem do polohy "zapalovani zapnuto", a pokud je vse OK, tak zhasne a uz nesviti, jelikoz jeji roli po nastartovani motoru prebira kontrolka tlaku oleje v hlavnim mazacim kanalu. Dalsi kontrolka hlida hladinu brzdove kapaliny a je aktivni i pri jizde, ovsem ktera z kontrolek je to prave u onoho modelu Galanta, to opravdu nevim.
PS: Servo je hlidano pres tlakovy ventil na cerpadle spojeny s ridici jednotkou. Jak se ale pripadny problem projevi na pristrojovce, to rovnez nevim, nebot jsem nikdy u zadneho Mitsubishi problem se servem nezaznamenal, a to jsem jezdil min. se sedmi (ruznymi) vozy od MMC. Pokud jde o "kontrolku prehrati", neni mi znamo nic o tom, ze by Mitsubishi (alespon v kategorii osobnich vozu) neco takoveho melo. Ale mozna je to nejaka "specialni americka uprava", jelikoz prave v Americe si na tento druh kontrolky potrpi...
PS: Servo je hlidano pres tlakovy ventil na cerpadle spojeny s ridici jednotkou. Jak se ale pripadny problem projevi na pristrojovce, to rovnez nevim, nebot jsem nikdy u zadneho Mitsubishi problem se servem nezaznamenal, a to jsem jezdil min. se sedmi (ruznymi) vozy od MMC. Pokud jde o "kontrolku prehrati", neni mi znamo nic o tom, ze by Mitsubishi (alespon v kategorii osobnich vozu) neco takoveho melo. Ale mozna je to nejaka "specialni americka uprava", jelikoz prave v Americe si na tento druh kontrolky potrpi...
Tak nevim, asi to nechám být. Vše ostatní funguje jek má, všechny nádržky jsou plný. Možná jen nějaký čidlo "blbne"
Mám ještě jeden dotázek. Na přepínači klimatizace jsou dvě možnosti EKO a "vločka" Co to přesně znamená?
Mám ještě jeden dotázek. Na přepínači klimatizace jsou dvě možnosti EKO a "vločka" Co to přesně znamená?
Při EKO jede klima zhruba na poloviční výkon, resp. kompresor spíná cca 2x méně často, než při "vločce", kdy systém jede na plno. Osobně jsem vždy vystačil s EKO, "vločku" jsem spínal jen při potřebě rychle vychladit rozpálený interiér - pak je samozřejmě třeba ještě dát na plno i větrák a zapnout vnitřní recirkulaci, samozřejmě pokud to auto nemá automatickou klimu. Tento systém dvoustupňové klimatizace (EKO/vločka) je velmi přijemný, praktický a šetřící palivo i výkon motoru, ovšem s jedinou výjimkou - totiž že sepnutí kompresoru klimy znamená v obou režimech děsný "náraz" co do odběru výkonu od motoru. Novější typy vozů Mitsubishi už zřejmě i proto nemají dvoustupňový režim, ale systém "plynulé regulace" výkonu kompresoru klimatice, který výrazně omezuje "výkonový náraz", ale který v praxi bohužel zároveň často znamená, že si klima např. při popojízdění po městě, kdy motor běží "jen" na volnoběh, bere málo výkonu/příkonu, a tudíž pak i nedostatečně chladí, zatímco při jízdě tzv. na plné pecky (co do otáček, a tedy i výkonové rezervy motoru) pak zbytečně přechlazuje... Osobně bych dal přednost k návratu EKO/vločka, ovšem ovládanému otočným knoflíkem, nikoli "postupným" tlačítkem (první zmáčknutí EKO, druhé "vločka", třetí "ACC off", a tak stále dokola)!
Jo, tak nějak jsem si to představoval. Ještě k tý spotřebě. Mám dvoulitr 101kw a ještě jsem se nedostal asi tak pod 10l (možná spíš i pod 11l). Možná je to tím, že jsem teď hodně jezdil po Praze v zácpách. Ještě se skusím na ten motor podívat. Auto jede fak nádherně, spojka neklouže, ale vůbec nechce hrabat ( né že bych po tom zrovna toužil, spíš naopak, jen mě to zaráží). Na jedničku se musím zasnažit a dvojka si už ani neškrtne.
101 kW, osobák - to by snad mělo nejen hrabat, ale i pálit gumy 😃
Nemá to třeba takovej ten protiprokluz...?
Nemá to třeba takovej ten protiprokluz...?
Ne, Mitsubishi žádnej protiprokluz nemá a donedávna u MMC ani nepoužívali elektronický omezovač otáček!
Tak jsem to byl zkusit. Na jedničku vcelku bez problémů, ale jak tam dám dvojku tak otáčky "sklouznou" a letěj nahoru - ale gumy si ani nehvízdnou. Takhle mi to připadá jakoby ta spojka klouzala. Každopádně mám v plánu vyměnit palivový filtr a proměřit lambda sondu. Nevíte náhodou kolik chtěj za diagnostiku motoru? (myslím jen, když to napojí na komp a řeknou támhleto je divný)
Když si teď tak vzpomínám, tak mi to kamarád se starou Omegou naprášil. Máme takovou zkušební silničku. Je to od křižovatky k první lampě. Já tam měl asi tak 180 a on asi 200-210.
Když si teď tak vzpomínám, tak mi to kamarád se starou Omegou naprášil. Máme takovou zkušební silničku. Je to od křižovatky k první lampě. Já tam měl asi tak 180 a on asi 200-210.
Zapoměl jsem dodat, že manuál k autu nemám, nevím ani kde ho sehnat. Normálně v krámě mají myslím jen na Colt. Originál v Mitsubishi jsem se radši ani neptal, bo nejsu až tak bohaty.
Tipoval bych vadnou lambdu-obojí symptomy (vyšší spotřeba a mnohem nižší výkon) tomu napovídají...Svýho času jsme tak hledali na Primeře GT (110 kW) příčinu proč auto "nešlo" nad 180 km/h (běžně jede 220-230) a byla to právě lambda. Odešla při cca 40 tisících km.
Tak jsem se vrátil ze servisu. Projeli diagnostiku a vše je OK. Ještě zkusím ten palivový filtr. Jentak letmo jsem se zeptal na cenu výměny rozv. řemene. Prý řemen+napínáky+práce to vyjde na 15000 - to si dělaj * nebo je to tormální? Věřím tomu, že řemen bude stát normálně do 2tis. Ale ať mi nikdo netvrdí že by napínáky stály desítku.
Jsou tam dva řemeny a dva napínáky. Na materiálu bych rozhodně nešetřil (to se může vymstít), ušetřit se tedy dá pouze na práci. Buď si to uděláš sám, nebo najdeš lacinější servis. A že by byl problém v palivovém filtru, na to určitě nevěř! Pokud už klouže spojka, tak to auto má najeto min. k 200 tis. km...
15k je IMHO moc. Čerstvá zkušenost minulý týden, neznačkový servis: L300, rozvody (jsou tam 2 řemeny), kladka, napínáky, výměna olej+filtr a ještě vyvaření díry v podběhu za 8,3k. Z toho práce mimo klempířiny asi 3k. Akorát nadávali, že se k tomu motoru špatně může...
Abych pravdu řek, byl jsem včera u nás v servise kvůli gumám. Netušil jsem jaký je problém sehnat elektrony na mitsubishi. Na speciálním vrakovišti na elektrony mi nabídnul z xset disků pouze dva a fakt hnusný. Dají se někde sehnat?
K těm rozvodům, koukal se do katalogu a prý je tam jen jeden. Na boku motoru je deklík, fakt netuším kam byse 2 rozvoďáky nacpaly, asi je to opravdu jen na jeden. Takže rozvoďák + napínák + 3klíňáky + práce = cca 5000.
K těm rozvodům, koukal se do katalogu a prý je tam jen jeden. Na boku motoru je deklík, fakt netuším kam byse 2 rozvoďáky nacpaly, asi je to opravdu jen na jeden. Takže rozvoďák + napínák + 3klíňáky + práce = cca 5000.
Oni za rozvodový řemen většinou berou i ten co pohání vyrovnávací hřídele (běžně diesel a mají to i benzínové motory 4G64 a G64B (2350ccm)). Taky jsem si myslel, že v L300 je jen jeden - v podstatě je to pravda, delší řemen pohání vačky a jednu vyrovnávací hřídel, kratší jen druhou vyr. hřídel.
Dobře, tak to upřesním: Rozvoďák je tam opravdu jenom jeden (dlouhý široký a ...). A pod ním je ještě jeden kratší a užší "ozubený řemen", který pohání vyvažovací hřídel. Každý z těch dvou ozubených řemenů má vlastní napínák a samotný rozvodový řemen má navíc ještě i vodicí kladku. Takže materiálu je tam poměrně dost. Pokud to auto chceš "jen na chvilku", klidně si ten materiál kup of firmy Gates (slušná kvalita za velmi dobrou cenu). Ovšem pokud počítáš s "delším držením" (vozu), rozhodně jdi do originálních dílů (moje osobní zkušenost)!
"originál" se dají sehnat v kterékoli prodejně Mitsubishi. Ale nezaplatíš je! Neoriginál seženeš prakticky kdekoli, ale speciálně na Mitsubishi jsou spíše k vzteku (samé problémy). To už je lepší zůstat o originál plecháčů, pokud nejsou křivé (opět dobrá rada z vlastní zkušenosti).
Problémy s čím? Že se kradou, špiní nebo poškrábou? Tomu disku je snad jedno jestli je na Mitsubishi nebo na Fordu.
Je vidět, že toho o výrobcích MMC mnoho nevíš. S nimi se totiž musí jak s citlivou ženskou: prostě jim dát přesně to, co potřebují, nebo raději nechat být! Ale teď vážně: vozy Mitsubishi jsou mimořádně citlivé na "stejnost tlaku v pneu", vyvážení, ovalitu, axiální házivost kol a dodržení "poloměru rejdu" (blíže to teď raději ani nebudu rozvádět). Prostě na to hodíš neoriginál hliníkáče a od té doby už pořád jenom řešíš problémy s vibracemi (hlavně při brzdění), držením stopy v přímém směru jízdy atd. atd. To na originál discích a kvalitních gumách nikdy nezažiješ, byť třeba jedna guma podhuštěná o pouhé 0,2atm už způsobí táhnutí ke straně... Ale zase jsi schopen vnímat, co se děje v daném okamžiku na styku každé pneumatiky s vozovkou, což Ti téměř žádné jiné auto nesprostředkuje. Proto není jedno, zda se ten hliníkáč točí na Mitsubishi či Fordu!
PS: Originál brzdové destičky na originál kotoučích u Mitsubishi disky nikdy nešpiní, a to ani ty neoriginální (disky)!
PS: Originál brzdové destičky na originál kotoučích u Mitsubishi disky nikdy nešpiní, a to ani ty neoriginální (disky)!
Tak teda nevim, zdá se mi to silně přitažený za vlasy. Tedy slušně řečeno. Pokud je disk v pohodě (tedy neháže, nebo není jinak zdeformovaný) tak si nedokážu představit jak by to mohlo dělat problémy. Pokud tedy použiju předepsaný rozměry. Osobně scháním 6x15 čtyřdírák. Samozřejmě že na disky bych dal nové pneu. Starší jsem použil jednou u jiného auta a dost rychle se z takových blbostí vyléčil. Na kolik foukáte gumy? Ve předu mám 2,2 a vzadu 2. Zdá se mi, že by to chtělo ještě víc.
Víc foukat jen v případě pravidelné jízdy rychlostí nad 160 km/h či plného vytížení (všude přidat 0,2atm)! A pokud jde o ty hliníkáče, jen tak pro zajímavost si prohlédni nějaký originál disk od Mitsubishi (mj. zalité ocelové vložky pro originál matky - netřeba používat speciální matice; průměr díry přesně odpovídá průměru výstupku na náboji kola, navíc opět se zalitou ocelovou vložkou - netřeba plastového vyrovnávacího mezikroužku; speciální provedení dosedací plochy s průměrem přesně padnoucím na průměr náboje kola, obvykle atypicky úzké s "nesehnatelnou" hodnotou ET - neoriginálem obvykle porušíš hodnotu "poloměru rejdu" atd.) a pak to srovnej s neoriginálem, tedy samozřejmě pokud víš, čeho si máš všímat. A to už vůbec nehovořím o takových parametrech, jako je zatížitelnost, pružnost atd. atd. Ale klidně se přesvěč sám! Já jsem tu chybu už udělal za situace, kdy mi připadlo až píliš dát za jeden originál tolik, co jsem zaplatil za sadu 4 ks skutečně dobrých a esteticky velmi povedených neoriginálů...
PS: Na originálech jsem jezdil u předchozího Mitsubishi, a tam jsem nikdy žádný problém neměl, včetně toho, že po přezují nových gum Yokohama jsem na 2 ze 4 kol neměl vůbec žádné závaží!!! Prostě nebylo třeba!
PS: Na originálech jsem jezdil u předchozího Mitsubishi, a tam jsem nikdy žádný problém neměl, včetně toho, že po přezují nových gum Yokohama jsem na 2 ze 4 kol neměl vůbec žádné závaží!!! Prostě nebylo třeba!
Mitsi - prosím tě, když už jsi u destiček, který by jsi mi doporučil - aby fakt "brzdily" ? Na Colta 1,8Gti z 93. Musím už vyměnit všechny 4.
Sparhawk: Pokud na tom máš ještě dobrý původní kotouče, tak rozhodně jen originál destičky - vydrží mnohem víc, dobře brzdí, nepoškozují kotouče a nešpiní disky. Pokud tam byly neoriginál destičky, tak tam nepochybně chybí i speciální ocelová perka, která jsou nutnou podmínkou správné funkce brzd (dříve se prodávala společně s novými origoš destičkami, nyní se musí dokupovat samostatně). Bez nich tam raději ani orig. destičky nedávej! Pokud jsou disky sice špatné, ale mají ještě dostatečnou tloušťku, pak je lepší je nechat přesoustružit (lépe vymontované, nikoli tzv. "na ose"), než je měnit za neoriginální.
Misaci, mam dotaz na nekoho, kdo se orientuje v mez. nabidce Mysaku. Jde o to, ze v Japonsku a Anglii se da sehnat peknej Lancer Evo IV treba i do 250.000 Kc (vim o dvou). Jenomze to ma hacek - rizeni vpravo. A ja bych samozrejme potreboval volant vlevo. Nevite nekdo o moznosti dovozu tohoto auta a cenach treba v USA, Kanade nebo jinych neevropskych zemich, kde se jezdi vpravo? Vlastne to ani nemusi byt zasadne ctyrka, muze to byt cokoli od Evo I, nejlip verze GSR. Hlavni hledisko je - bohuzel - ta cena. Nebo nevite nekdo, kdo a za kolik by umel to rizeni prehodit? Ale pokud mozno, kdo to uz nekdy delal.
Dikes.
Dikes.
Koukam ze ses jeste na zacatku 😄
Jestli hledas GSR jako LHD tak nebylo vyrobene ani jedno 😄
Jestli vsak RS nebo RS2 pak je to jina.
Jestli hledas GSR jako LHD tak nebylo vyrobene ani jedno 😄
Jestli vsak RS nebo RS2 pak je to jina.
Mám najeto něco přes 160k km, :x chtělo by to už vyměnit lambdu. Netušíte kde a za kolik? (Bosch nabízí typ 0 258 005 110 za 3451,-Kč ale slyšel jsem, že fa. BERU vyrábí o cca 30-50% levnější, nemohu najít prodejce.) :?:
Je k tomu nějakej důvod? Známej má Galanta 340 tisíc km a lambda furt reguluje jak o život...Stačí zajet na emise a na testru je krásně vidět funkce lambdy...Jinak můj kámoš (5 x Dakar, Faraoni, Cape Town...) říká - do auta se zbytečně nevrtá ! 😁
Mám cca 105 tisíc, teď teprve se rozjezdilo podle mejch představ a dalších 100 tisíc tam nemíním nic měnit kromě destiček a pneu. Radši vyměň rozvoďák-určitě máš původní.
Mám cca 105 tisíc, teď teprve se rozjezdilo podle mejch představ a dalších 100 tisíc tam nemíním nic měnit kromě destiček a pneu. Radši vyměň rozvoďák-určitě máš původní.
Jak jsi přišel na to, že chce vyměnit? Jede to špatně a hodně"žere"?
Jinak jsem o lambdě tady někde publikoval.
"Má-li soustava zabezpečit tvorbu směsi s předokládaným složením,je žádoucí, aby řídící jednotka dostávala informaci o výsledku regulace a případně prováděla potřebnou korekci množství vstřikovaného paliva. Tuto informaci lze získat pouze z výfukových plynů, podle množství zbytkového kyslíku. Jako snímače se používá tzv. lambda sondy. Její funkce je založena na principu galvanického kyslíkového článku s elektrolytem v pevné fázi. Pevný elektrolyt je tvořen keramickým tělískem, které je z jedné strany uzavřeno a pro plyn neprůchodné. Povrchové plochy tělíska jsou z obou stran opatřeny elektrodami z tenké platiny propouštějící plyn. Takto provedené tělísko je na vnitřní straně chráněno porézní keramickou vrstvou a je umístěno ve výfukovém potrubí, kde na něj působí výfukové plyny. Vnitřní otevřený prostor je spojen s okolním vzduchem, který slouží jako referenční plyn. Použitý keramický materiál se od 350oC stává vodivým pro ionty kyslíku.Liší-li se jeho podíl na obou stranách tělíska, vzniká mezi platinovými elektrodami elektrické napětí, které je snímáno kontakty. Toto napětí je závislé na obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Jeho zbytky jsou v plynech i přebytku paliva ve směsi. Při bohaté směsi budou hodnoty napětí 800 ÷ 1000 mV, naopak při chudé bude jen asi 100 mV. V přechodové oblasti z bohaté do chudé směsi se napětí mění skokově. Stechiometrické směsi (lambda = 1.0) odpovídá napětí 450 ÷ 500 mV. Vodivost iontů kyslíku je velmi závislá i na teplotě keramického tělesa snímače. Průběh napětí tedy bude také ovlivněn teplotou. Výše uvedené hodnoty jsou při pracovní teplotě lambda sondy kolem 600oC. I rychlost změny napětí vlivem měnícího se složení směsi je závislá na teplotě. Při teplotě pod 350oC je změna v rozmezí sekund, při 600oC reaguje sonda v čase kratším než 50 ms. Proto se při startu motoru regulace složení směsi vypíná až do zahřátí sondy nad 300oC." Proto se taky doporučeje před měřením emisí zahřát motor - nejlépe 20-30 km jízdou, potom má sonda potřebnou teplotu. Napětí na sondě tedy závisí na bohatosti směsi - při změně zatížení motoru a polohy pedálu plynu. Pokud přidáš plyn, zvýší se bohatost směsi a tím i napětí na sondě - je to tedy OK. Po určité době se otáčky už nezvyšují (pokud nehrneš do kopce nebo tomu nešlapeš na krk) a poklesne napětí na sondě, protože směs je v optimálním poměru. Pokud ubereš plyn, ochudíš směs a napětí na sondě jde dolů dokud se otáčky neustálí a směs nebude v optimálním poměru. Ve zkratce tedy, generované napětí není závislé na otáčkách motoru. Samozřejmě, pokud přidáš, nebo ubereš plyn, napětí se změní. Pokud změna ustane, po chvíli se napětí opět ustálí.
Jinak jsem o lambdě tady někde publikoval.
"Má-li soustava zabezpečit tvorbu směsi s předokládaným složením,je žádoucí, aby řídící jednotka dostávala informaci o výsledku regulace a případně prováděla potřebnou korekci množství vstřikovaného paliva. Tuto informaci lze získat pouze z výfukových plynů, podle množství zbytkového kyslíku. Jako snímače se používá tzv. lambda sondy. Její funkce je založena na principu galvanického kyslíkového článku s elektrolytem v pevné fázi. Pevný elektrolyt je tvořen keramickým tělískem, které je z jedné strany uzavřeno a pro plyn neprůchodné. Povrchové plochy tělíska jsou z obou stran opatřeny elektrodami z tenké platiny propouštějící plyn. Takto provedené tělísko je na vnitřní straně chráněno porézní keramickou vrstvou a je umístěno ve výfukovém potrubí, kde na něj působí výfukové plyny. Vnitřní otevřený prostor je spojen s okolním vzduchem, který slouží jako referenční plyn. Použitý keramický materiál se od 350oC stává vodivým pro ionty kyslíku.Liší-li se jeho podíl na obou stranách tělíska, vzniká mezi platinovými elektrodami elektrické napětí, které je snímáno kontakty. Toto napětí je závislé na obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Jeho zbytky jsou v plynech i přebytku paliva ve směsi. Při bohaté směsi budou hodnoty napětí 800 ÷ 1000 mV, naopak při chudé bude jen asi 100 mV. V přechodové oblasti z bohaté do chudé směsi se napětí mění skokově. Stechiometrické směsi (lambda = 1.0) odpovídá napětí 450 ÷ 500 mV. Vodivost iontů kyslíku je velmi závislá i na teplotě keramického tělesa snímače. Průběh napětí tedy bude také ovlivněn teplotou. Výše uvedené hodnoty jsou při pracovní teplotě lambda sondy kolem 600oC. I rychlost změny napětí vlivem měnícího se složení směsi je závislá na teplotě. Při teplotě pod 350oC je změna v rozmezí sekund, při 600oC reaguje sonda v čase kratším než 50 ms. Proto se při startu motoru regulace složení směsi vypíná až do zahřátí sondy nad 300oC." Proto se taky doporučeje před měřením emisí zahřát motor - nejlépe 20-30 km jízdou, potom má sonda potřebnou teplotu. Napětí na sondě tedy závisí na bohatosti směsi - při změně zatížení motoru a polohy pedálu plynu. Pokud přidáš plyn, zvýší se bohatost směsi a tím i napětí na sondě - je to tedy OK. Po určité době se otáčky už nezvyšují (pokud nehrneš do kopce nebo tomu nešlapeš na krk) a poklesne napětí na sondě, protože směs je v optimálním poměru. Pokud ubereš plyn, ochudíš směs a napětí na sondě jde dolů dokud se otáčky neustálí a směs nebude v optimálním poměru. Ve zkratce tedy, generované napětí není závislé na otáčkách motoru. Samozřejmě, pokud přidáš, nebo ubereš plyn, napětí se změní. Pokud změna ustane, po chvíli se napětí opět ustálí.
To je všechbo hezký, takhle by to nenapsali ani v Autoe😜ertu...ale nějaký závěr? Kdyby byla lambda vadná, tak by to auto bylo hodně "utahaný", tvrdím že 160 po dálnici na rovině by bylo skoro neřešitelné.
Měl jsem Nissana Primeru GT 110 kW a s vadnou lambdou, na pětku po dálnici to vypadalo že umře >😁 ) Červené pole totiž měla nad 7300/min a nešlo to nad 4500-max 5000... Po výměně lambdy se se vše v dobré obrátilo a opět uměla svých (tacho) 230 (na trojku 170) >😁
Měl jsem Nissana Primeru GT 110 kW a s vadnou lambdou, na pětku po dálnici to vypadalo že umře >😁 ) Červené pole totiž měla nad 7300/min a nešlo to nad 4500-max 5000... Po výměně lambdy se se vše v dobré obrátilo a opět uměla svých (tacho) 230 (na trojku 170) >😁
Chlapi, neuměli by jste mi někdo poradit? U obou předních oken u mého Space Staru mám následující problém: pokud okna stáhnu až na doraz nechtějí zpátky. Je vidět, že mají snahu, ale jen tak poškubávají. V každé jiné poloze než ve spodním dorazu to jinak funguje perfektně. V Mitsubishi v Děčíně mi nabídly kompletní výměnu, víc že pro mně udělat nemůžou, ale za ty prachy můžou jít někam.
Zkoušels ta okna zresetovat? Tj. držet spínač, dokud nevyjedou nahoru, pak pustit a znovu na 1 vteřinu zatáhnout nahoru.
Mě to pomohlo, když mi fungovala jen jedna funkce (držím-jede, pustím-stojí) a v Denzlu mi tvrdili že moje auto tu druhou funkci (krátce zmáčknu-jede až na doraz) prostě nemá.
Mě to pomohlo, když mi fungovala jen jedna funkce (držím-jede, pustím-stojí) a v Denzlu mi tvrdili že moje auto tu druhou funkci (krátce zmáčknu-jede až na doraz) prostě nemá.
Zrejme je tam tak velky mechanicky odpor, ze to system vyhodnoti jako blokaci okenka nejakym predmetem (takto to bylo konstruovano predevsim kvuli ochrane detskych rucicek/nozicek/hlavicek...) a nepusti to dal, resp. nesepne naplno. S ridicim "tepelnym" rele pravdepodobne nic delat nelze, ale zkusil bych rozebrat mechanismus stahovani, poradne to rozhybat a namazat nejakou ridkou vazelinou. Pritom bych si vsimal rovnez toho, zda ve spodni poloze okenko nevyjizdi z vodicich kolejnicek, event. zda jsou kolejnicky spravne ustaveny, tj. zda jsou ve spravne poloze a radne upevneny.
Tak to zresetování jsem zkusil a nic. Mě to ale funguje trochu jinak : pokud stisknu krátce, okno jede jenom po dobu stisku, pokud podržím trochu déle, okno jede až na doraz (stejně když držím stisknutý po celou dobu), když při pohybu okna stisknu opačně, okno se zastaví.
Pokusama jsem zjistil, že okno ze spodního dorazu dostanu jedině tak, že krátce stisknu (trefit tu správnou dobu stisku není ale sranda a někdy se mi to povede až třeba na podesáté), okno se nepatrně hne a zůstane o nějaký ten milimetřík nad spodním dorazem, zpátky na něj už nespadne a pak už vše funguje. Dveře rozebraný už jsem měl a nic špatnýho jsem v mechanismu okna nenašel. Až bude čas zkusím to celý rozebrat a mrknout na to pořádně.
Pokusama jsem zjistil, že okno ze spodního dorazu dostanu jedině tak, že krátce stisknu (trefit tu správnou dobu stisku není ale sranda a někdy se mi to povede až třeba na podesáté), okno se nepatrně hne a zůstane o nějaký ten milimetřík nad spodním dorazem, zpátky na něj už nespadne a pak už vše funguje. Dveře rozebraný už jsem měl a nic špatnýho jsem v mechanismu okna nenašel. Až bude čas zkusím to celý rozebrat a mrknout na to pořádně.
Ad lambdasonda. Je mi to jasny. Jestli se tim zabyvas nevis nahodou pod jakym objednacim kodem prodava Bosch svy wideband lambdy (Bosch LSU?) Hrozne by mi to pomohlo. Pri narrowbandu auto nemuzu poradne nastavit diky tomu skoku kolem Lambda=1 a nelinearnimu prubehu. V oblasti zatizeni kolem 1,3baru se potrebuju dostat na Lambda 0,8 a blbe namixovana smes konci propalenim pistu.........
Jestli to bylo na mě, tak se tím nezabývám. Jen jsem měl u mýho bývalýho auta problémy (Renault 19). Byl jsem 2x na diagnostice a koumáci řekli jenom, že se jim ty hodnoty nelíbí. Tak jsem se nakrk a začal schánět informace. Po dlouhym laborování jsem zjistil, že jsem měl v čoudu lambdu a čidlo teploty nasávanýho vzduchu. Jinak jsem ti nerozuměl ani slovo. Ani v nejmenším netuším o čem to vlastně píšeš.
Nevíte někdo kde je EGR u Galanta? Jak koukám, tak koukám, nemůřu ho stále najít. Na svý původní Renault19 jsem odpojil (teda spíš ucpal alobalem) a auto jelo jako z praku. Bez problému si odhrábnul na dvojku na suchym asfaltu o čemž se mu předtím ani nesnilo. Chci to zkusit. Zkoušel jsem na trojku ve 3tis přidat plyn, někdy to zabere, že mě to "nacpe" do sedačky a někdy to jen začne hučet a pomalu se rozjíždět.
- EGR je pouze u posledních modelů. Starší Galanty min. do r.v. 2000 ho neměly.
- To, co popisuješ, je věcí čidla klepání/detonačního spalování, které prostřednictvím ŘJ snižuje předstih: jakoby najednou byla pod plynem jenom půlka výkonu motoru... Příčinou je buď vysoká náchylnost motoru k detonačnímu spalování (příliš vysoká komprese, nekvalitní benzín, špatná tepelná hodnota svíček či obecně špatné svíčky - pozor, Mitsubishi jezdí dobře jen na svíčky od firem Denso a NGK, se všemi ostatními značkami jsou problémy -, zakarbonované spalovací prostory apod.) nebo jsou někde nadměrné vůle, které čidlo klepání vnímá jako detonační spalování a reaguje stejně, tj. opět snížením předstihu (tento problém jsem měl u Lancera v důsledku příliš velké ventilové vůle, ale tam ještě nebyly hydroštely...).
- To, co popisuješ, je věcí čidla klepání/detonačního spalování, které prostřednictvím ŘJ snižuje předstih: jakoby najednou byla pod plynem jenom půlka výkonu motoru... Příčinou je buď vysoká náchylnost motoru k detonačnímu spalování (příliš vysoká komprese, nekvalitní benzín, špatná tepelná hodnota svíček či obecně špatné svíčky - pozor, Mitsubishi jezdí dobře jen na svíčky od firem Denso a NGK, se všemi ostatními značkami jsou problémy -, zakarbonované spalovací prostory apod.) nebo jsou někde nadměrné vůle, které čidlo klepání vnímá jako detonační spalování a reaguje stejně, tj. opět snížením předstihu (tento problém jsem měl u Lancera v důsledku příliš velké ventilové vůle, ale tam ještě nebyly hydroštely...).
Dají se někde sehnat kompletnější informace o tomhle autě? Nebaví mě se na každou blbost ptát. Origo jde sehnat jen německy a asi za milión (hahaha). Navíc německy neumím ani pípnout.
To čidlo předpokládám funguje asi tak, že pokud se mu něco nelíbí, tak se sepne. Pokud ho tedy odpojím, nemělo by se teoreticky nic stát. Jen jestli je někde v motoru zrada, tak začne "zvonit". Jinak svíčky jsou tam nový NGK (fak asi náhoda). Benzín jsem skoušel od několika pump a stále stejný. Skoušel jsem i Shell100. Řekl bych, že tomu motoru naprosto nechutná. Spotřeba šla nahoru a motor byl vcelku línej.
Je to zvláštní, u Rendla to bylo jinak. Na 100 oktanů jezdil jako drak. Když jsem natankoval za litr, najezdil jsem stejně km jako když jsem tankoval obyč 95. Jen s tím rozdílem, když jsem šlápnul na plyn, tak to fakt jelo.
To čidlo předpokládám funguje asi tak, že pokud se mu něco nelíbí, tak se sepne. Pokud ho tedy odpojím, nemělo by se teoreticky nic stát. Jen jestli je někde v motoru zrada, tak začne "zvonit". Jinak svíčky jsou tam nový NGK (fak asi náhoda). Benzín jsem skoušel od několika pump a stále stejný. Skoušel jsem i Shell100. Řekl bych, že tomu motoru naprosto nechutná. Spotřeba šla nahoru a motor byl vcelku línej.
Je to zvláštní, u Rendla to bylo jinak. Na 100 oktanů jezdil jako drak. Když jsem natankoval za litr, najezdil jsem stejně km jako když jsem tankoval obyč 95. Jen s tím rozdílem, když jsem šlápnul na plyn, tak to fakt jelo.
- Na jakém principu to čidlo funguje, to opravdu nevím. Ale s odpojeným se nedá jezdit, neboť trvale svítí kontrolka "Check Engine" a ŘJ jede v nouzovém režimu - to kvůli ochraně motoru před poškozením. Takže nezbývá, než hledat příčinu. O nějakém problému ostatně svědčí i to, že použití lepšího benzínu nemá pozitivní vliv na výkon motoru: zejména totiž u motorů s čidlem klepání se více energie v palivu zužitkuje díky optimálnímu nastavení předstihu zážehu právě za pomoci čidla klepání (zdvojená ŘJ zvyšuje předstih až k hranici klepání, tu si tak najde s přihlédnutím k právě natankovanému palivu a optimalizuje datové mapy v adaptivní půlce ŘJ).
- Já bych si tipnul, že ten, kdo Ti to prodal, moc dobře věděl, proč se toho auta zbavuje...
- Já bych si tipnul, že ten, kdo Ti to prodal, moc dobře věděl, proč se toho auta zbavuje...
Tak jsem byl na klubových stránkách o MMC. Na tom mym Galantu EGR samozřejmě je. Je nalevo po sáním. Odpoledne ho odpojim a uvidim. Dám vědět. To že by senomtoval od roku 2000 se mi nezdálo. Pokud vím, tak byl víceméně standartně montován během 80tých let. Na Sieře jsem ho měl a ta byla rv 1987.
- Na Renaultu 21 2,2 z r. 1987 je taky, ale to jeste neznamena, ze musi byt i na Tvem Galantu s dvoulitrem z konce 90. let...
- Ale poznas to jednoduse: priruba sberneho vyfukoveho potrubi prilehajici k hlave motoru pri pohledu zepredu vpravo vyrazne presahuje, jako by mela kryt jeste neco, co tam ovsem neni... Jenze prave pod tim mistem je v hlave motoru prepousteci kanal, ktery bere vyfukove plyny POUZE ze 4.valce (tj. toho, co je nejbliz prevodovce) a vede je napric hlavou motoru k EGR ventilu namontovanemu zespodu k "beranum" sani s vyvodem do mist tesne za skrtici klapkou. Pokud na prirube sberneho vyfukoveho potrubi na prvni pohled nic podezreleho neshledas, uz nemusis dale hledat - EGR tam proste neni.
- Ale poznas to jednoduse: priruba sberneho vyfukoveho potrubi prilehajici k hlave motoru pri pohledu zepredu vpravo vyrazne presahuje, jako by mela kryt jeste neco, co tam ovsem neni... Jenze prave pod tim mistem je v hlave motoru prepousteci kanal, ktery bere vyfukove plyny POUZE ze 4.valce (tj. toho, co je nejbliz prevodovce) a vede je napric hlavou motoru k EGR ventilu namontovanemu zespodu k "beranum" sani s vyvodem do mist tesne za skrtici klapkou. Pokud na prirube sberneho vyfukoveho potrubi na prvni pohled nic podezreleho neshledas, uz nemusis dale hledat - EGR tam proste neni.
Jeste dodatek: A pokud by tam EGR opravdu byl (samozrejme neznam vsechna provedeni, ktera se lisila podle toho, kam - do jake zeme z hlediska exhalacnich predpisu - se to ktere auto dovazelo), pak staci odpojit prislusny stekr, ECU to nastesti u vyrobku MMC ignoruje...
Tak jsem to odpojil. Od EGRu vede hadička do jakéhosi spínače. Do něj vedou ješě dvě hadičky, jedna od sání(tedy asi zdroj podtlaku a druhá vede nevim kam. Na tok spínači je konektor, po jeho odpojení se nic nedělo. Tak jsem ho vrátil zpátky a za použití násilí odpojil hadičku, co vede přímo a EGRu. Vývod od spínače jsem pak ucpal izolepou, aby si tudy motor náhodou nepřisával falešný vzduch. Vyrazil jsem na silnici a hurá je to lepší. Jinak to auto je podle techničáku kupovaný tady.
Tohle mne mimořádně překvapuje! Zatím jsem se totiž nikdy u Mitsubishi nesetkal s výhradně podtlakem ovládaným EGR. Podle Tvého popisu bych si spíše tipnul, že se jedná nikoli o EGR, ale "systém jímání těkavých uhlovodíků" z palivového systému: prostě to, co by se normálně odpařilo do ovzduší, je poměrně složitým systémem a za přesně stanovených podmínek skladováno, následně prohnáno motorem a v něm spáleno... Nevylučuji určitý pozitivní vliv na chod motoru při eliminaci tohoto systému (zejména pokud je v něm zakopán nějaký problém), ale pak je třeba postupovat systémově, a "odříznout" všechno, co s ním souvisí. V opačném případě se Ti totiž může stát, že Ti nějakou hadičkou přiteče benzín někam, kam jinak rozhodně nesmí přijít...
PS: Prosím o důkladné prověření, zda jde opravdu o EGR či něco úplně jiného - ne nepodobné Tvému popisu je totiž např. i zpětný ventil nevyužitého paliva (udržuje konstantní tlak v napájecí trubce vstřikovačů), ventil podtlaku v sacím traktu a další krávoviny, kterých je tam plno. "Hraní si" s některými z těchto věcí pak může mít přímo fatální následky - požár atd.!!!
PS: Prosím o důkladné prověření, zda jde opravdu o EGR či něco úplně jiného - ne nepodobné Tvému popisu je totiž např. i zpětný ventil nevyužitého paliva (udržuje konstantní tlak v napájecí trubce vstřikovačů), ventil podtlaku v sacím traktu a další krávoviny, kterých je tam plno. "Hraní si" s některými z těchto věcí pak může mít přímo fatální následky - požár atd.!!!
Aby jsme se takhle nedohadovali co to je a jak to je atd......
Pošli prosím email. Mám to nafocený. Jinak nevim jak má být zběrač široký normálně a jak s EGR. Každopádně ten ventil je na levé straně pod beranama sání. Jak jsem tak koukal, tak první přívod vzduchu(tedy ten blíž převodovce je širší než ty tři ostatní. Skus si stáhnout z [odkaz] v sekci poradna/manuály soubor motor 4G63.pdf
V něm na stránce 46 je to zobrazený.
Pošli prosím email. Mám to nafocený. Jinak nevim jak má být zběrač široký normálně a jak s EGR. Každopádně ten ventil je na levé straně pod beranama sání. Jak jsem tak koukal, tak první přívod vzduchu(tedy ten blíž převodovce je širší než ty tři ostatní. Skus si stáhnout z [odkaz] v sekci poradna/manuály soubor motor 4G63.pdf
V něm na stránce 46 je to zobrazený.
- Tak jsem skouknul ten manuál v pdf. A docela jsem čuměl: Co motor, to EGR, byť v jiném provedení. Osobně to přičítám skutečnosti, že jde nepochybně o manuál na americká provedení Mitsubishi - řada věcí, které jsem měl vlastnoručně rozebrané, totiž nesedí s evropským (pardon, švýcarským) provedením, které např. nemělo automatický napínák rozvodového řemene, jenž se tam objevil až s nástupem motorů GDI... A stejně jako Tobě, ani mně není jasné, kde je tedy vlastně situován kanál skrz hlavu motoru, který "napájí" EGR: prošel jsem ten manuál opravdu celý a ani na obrázcích hlavy motoru, ani na sběrném sacím či výfukovém potrubí jsem žádný dodatečný kanál v hlavě neobjevil. Obdobně mne překvapilo opravdu pouze a výhradně podtlakové ovládání EGR ventilu - pro výrobek MMC poněkud primitivní řešení. Nebo snad nouzová "doplňková" výbava...? A co vlastně ovládá přívod toho podtlaku? Nějaký elektronický ventil či to snad dokonce táhne podtlak "napřímo" ze sacího traktu? Prostě jsem dospěl k více otázkám než odpovědím.
- Ale zpět k Tvému problému: pokud Ti to po odpojení "něčeho", co snad opravdu může být EGR, chodí lépe než předtím, pak je nejelegantnějším řešením nacpat do hadičky přívodu podtlaku ocelovou kuličku patřičného průměru (musí jít do hadičky natěsno). Je to snadno "vratné" řešení (kuličku můžeš kdykoli vytlačit ven kleštěmi s kulatými hroty) a přitom neriskuješ přisávání falešného vzduchu či jiné potíže (systém zůstavá uzavřen, jen je neprůchozí).
- Na onom webu Ti někdo radil, kde najdeš čidlo klepání. Má pravdu. Jen měl ještě dodat, že je k němu velmi obtížný přístup (vidět na něj sice je, ale odpojit štekr je už problém, nemluvě o demontáži čidla...). Čidlo samotné však nejspíše vadné nebude - alespoň jsem nikdy neslyšel, že by někomu odešlo.
PS: Teplotní snímač ŘJ je zašroubován do komory termostatu. Současně jsou tam ovšem další čidla - pro teploměr na přístrojovce, pro klimu atd.
- Ale zpět k Tvému problému: pokud Ti to po odpojení "něčeho", co snad opravdu může být EGR, chodí lépe než předtím, pak je nejelegantnějším řešením nacpat do hadičky přívodu podtlaku ocelovou kuličku patřičného průměru (musí jít do hadičky natěsno). Je to snadno "vratné" řešení (kuličku můžeš kdykoli vytlačit ven kleštěmi s kulatými hroty) a přitom neriskuješ přisávání falešného vzduchu či jiné potíže (systém zůstavá uzavřen, jen je neprůchozí).
- Na onom webu Ti někdo radil, kde najdeš čidlo klepání. Má pravdu. Jen měl ještě dodat, že je k němu velmi obtížný přístup (vidět na něj sice je, ale odpojit štekr je už problém, nemluvě o demontáži čidla...). Čidlo samotné však nejspíše vadné nebude - alespoň jsem nikdy neslyšel, že by někomu odešlo.
PS: Teplotní snímač ŘJ je zašroubován do komory termostatu. Současně jsou tam ovšem další čidla - pro teploměr na přístrojovce, pro klimu atd.
Krásné manuálky, jen co je pravda. Kdyby byly k motoru 4G92, hned bych si jeden taky vytisknul na čtení po dlouhých zimních večerech 😄
Ne že bych vám byl schopen poradit s problémem, ale dovolím si jako správný kibic přispět jednou malou zkušeností, jejíž ponaučení si udělá jistě každý sám😒br />
Jednou mi začal Lancer nějak zlobit, tj. při přeřazení na vyšší stupeň a sešlápnutí plynu se mu na moment vůbec nechtělo jet. Jak kdyby tam chvíli šlo méně paliva nebo si to nějak nerozumělo při přechodu mezi režimy, kdyby to mělo karbec 😄. Tak mi to vyšetřil známý (servisák Mitsubishi) na diagnostice - nic. Vyčistil různé ty klapky - nic. Tak jsem, jako správný všeuměl, do toho začal vrtat sám. Mimojiné jsem i odpojoval ty podtlakové spínačky, o kterých tady je možná řeč. Nepochopil jsem jejich význam, tušil jsem, že by mohly podle podtlaku sdělovat něco řídící jednotce, ale problém to nijak neovlivnilo.
Tak jsem to po delší době trápení řekl známém elektrikáři, který nejdřív jen znalecky a tajuplně zamručel, ať to přivezu, no a nakonec taky hned věděl - byl vadný kabel ke svíčce >😒]
No ale to bylo jen tak pro spestření 😉
Ne že bych vám byl schopen poradit s problémem, ale dovolím si jako správný kibic přispět jednou malou zkušeností, jejíž ponaučení si udělá jistě každý sám😒br />
Jednou mi začal Lancer nějak zlobit, tj. při přeřazení na vyšší stupeň a sešlápnutí plynu se mu na moment vůbec nechtělo jet. Jak kdyby tam chvíli šlo méně paliva nebo si to nějak nerozumělo při přechodu mezi režimy, kdyby to mělo karbec 😄. Tak mi to vyšetřil známý (servisák Mitsubishi) na diagnostice - nic. Vyčistil různé ty klapky - nic. Tak jsem, jako správný všeuměl, do toho začal vrtat sám. Mimojiné jsem i odpojoval ty podtlakové spínačky, o kterých tady je možná řeč. Nepochopil jsem jejich význam, tušil jsem, že by mohly podle podtlaku sdělovat něco řídící jednotce, ale problém to nijak neovlivnilo.
Tak jsem to po delší době trápení řekl známém elektrikáři, který nejdřív jen znalecky a tajuplně zamručel, ať to přivezu, no a nakonec taky hned věděl - byl vadný kabel ke svíčce >😒]
No ale to bylo jen tak pro spestření 😉
To RRSS: A to si představ, že mně vyměnili vačky, ozubená kola v rozvodech, vahadla ventilů, ventily, 2x hlavu motoru, celé výfukové potrubí, 5x přeprogramovali ŘJ (vše tuning od sportovního oddělení MMC dělaný speciálně na zakázku!!!). Jenže tam vždy nechali původní svíčky. Jedna z nich však špatně pálila (NGK made in Japan). Po spíše náhodné vlastní výměně svíček za zn. Denso jsem musel vyměnit celou spojku, pravidelně 2x ročně měním přední brzdové kotouče a když jedu sám, tak pravá přední guma doslova mizí před očima (spolujezdec vpředu přece jen představuje nezbytnou zátěž)... Inu, se všemi válci funkčními a po předchozím "dopingu" se tyto díly ukázaly být poddimenzovanými ve vztahu k výkonu motoru! A to ještě nevím, co na to časem poví převodovka, diferák a homokinetické klouby.
Mám jen na 4G93 😉 pokud budeš chtít, tak Ti ho pošlu mailem.
... co znamená to číslo v označení motoru (4G92, 4G64, 4D62, G64B...) - výkon v koních? 4G64 má 82kW, což by zhruba odpovídalo...
4,6 = počet válců
G,D = benzín, diesel
ostatní už nejde jednoznačně říct co ty čísla znamenaj.
4G63 je např. 2 litr z velkým výkonovým rozpětím ( od 2.0 8V až po poslední kousky v Lancerech EVO VIII 😄 dejme tomu od 80kW až po 195kW.
Ještě je za posledním dvojčíslím jedno písmeno, které idetifikuje motor přesněji.
G,D = benzín, diesel
ostatní už nejde jednoznačně říct co ty čísla znamenaj.
4G63 je např. 2 litr z velkým výkonovým rozpětím ( od 2.0 8V až po poslední kousky v Lancerech EVO VIII 😄 dejme tomu od 80kW až po 195kW.
Ještě je za posledním dvojčíslím jedno písmeno, které idetifikuje motor přesněji.
4g93 jsou všechny 1.8čky od Mitsubishi, ne jenom GDI.
add čidlo klepání: funguje na principu mikrofonu (většinou piezoelektrický snímač ale o ten tolik nejde). Při klepání vznikají frekvence kolem 3-5kHz a ECU je vyhodnocuje. Pokud ti tam něco cinká na podobné frekvenci (to asi těžko), tak to může chybně vyhodnotit, co já vím čidlo většinou nezlobí.
add čidlo klepání: funguje na principu mikrofonu (většinou piezoelektrický snímač ale o ten tolik nejde). Při klepání vznikají frekvence kolem 3-5kHz a ECU je vyhodnocuje. Pokud ti tam něco cinká na podobné frekvenci (to asi těžko), tak to může chybně vyhodnotit, co já vím čidlo většinou nezlobí.
Cidlo opravdu temer nikdy nezlobi, ale problem jsem mel: Vetsi ventilova vule pri vyraznem tepelnem zatizeni motoru byla vnimana jako detonacni spalovani a RJ snizovala predstih. Konkretne u Lanceru 1,5 12V z r. 1992 byl predpis vyrobce 0,20 mm vyfuk. ventil, 0,15 saci ventil pri teplote 20 st. C, serizovat bylo nutno na 0,10 mm vyfuk, 0,05 mm sani v lete, resp. 0,15 mm a 0,10 mm v zime. Pak bylo vse OK.
😒ry: Včera v cca třetí hodinu ranní jsem srazil srnu, takže mám celkem dost poškozený předek auta. Sháním všechny díly na předek auta😒br />
konkrétně chladič, nárazník plastový i vnitřní plechový, světla, blinkry, haupnu, ventilátor k chladiči, masku. Pokud má někdo manuál či servisní data (např. přesné rozměry pro rovnací stolici). Předem děkuji za případnou pomoc. Pár fotek jsem vystavil na
[odkaz]
konkrétně chladič, nárazník plastový i vnitřní plechový, světla, blinkry, haupnu, ventilátor k chladiči, masku. Pokud má někdo manuál či servisní data (např. přesné rozměry pro rovnací stolici). Předem děkuji za případnou pomoc. Pár fotek jsem vystavil na
[odkaz]
V jake rychlosti doslo k narazu?
No tak to nevím, brzdil jsem co to šlo z takových cca 110-120km/h tak na 50-70km/h, pak malá rána (ani to necuklo) kapota na sklo a stál jsem. Pak už bylo auto nepojízdné.
Tak tohle se mi před pár lety stalo taky, se škodovkou (Rapid) a tak asi v 90-95 km/h... Mrcha mi tam skočila zprava z pole, rána veliká, maska, chladič, světla, jeden blatník v čoudu, čelo prohnuté o nějakých 15 cm. Srna odletěla tak daleko, že jsme jí nikde neviděli (že by přežila pochybuju).
Zdravím všechny příznivce mitsubishi.... Mám prosbičku, máte někdo zkušenost s EVO VII popř. EVO VIII? Zajímá mě hlavně porovnání se Subaru STi, nejčastější problémy, doporučení servisu..... a také možné úpravy výkonu bez zásahu do elektoniky motoru (sport výfuk bez katalyzátorů..), popř. kdo je u nás v ČR provádí. Přemýšlím o dovozu z Německa a každá informace je pro mě cenná. Předem Děkuji!!!!
No pane, ta Charisma je pěkně rozhozená po té srně 😲 Chudák holka to taky asi nepřežila, že?
Včera jsem se vrátil z Chorvatska se svým Lancerem 1,6 kombi a na cestě dlouhé cca 2100km jsem s ním dosáhl spotřeby 7.12l/km s jízdou po dálnici cca 130-160km/h, což mne příjemně překvapilo. Horší zkušenost jsem získal s pneumatikami Pirelli P2000, které tuto jízdu nepřežily a na zadní nápravě se mi na obou kolech zvlnil vzorek do "S"a objevily boule,vzorek na nich byl ještě cca 5,5mm. Přední kola vpořádku, nahuštění všech bylo stejné 2,1. Posledních 300km jsem ujel po těchto boulích za slušných vibrací. Čím to mohlo vzniknout?
Jěště mám dotaz, při jakých otáčkách je asi nejekonomičtější provoz 1.6 16V motoru 4G92, popř. nevíte o nějakém grafu spotřeby,otáček, výkonu? Dík.
Jo, takovouhle spotřebu bych asi očekával taky. Já jsem na dovolené v Čechách jel celkem umírněně (běžně 100 mimo obec, max.130, dálnice jen málokdy) a průměr byl asi 6,5. BTW - při srovnání s nejnovějšími šestnáctistovkami - vymysleli ti výrobci motorů za těch posledních 11 let (stáří mého Lancera) vůbec něco nového? 😉 Pravda, nemá to regulaci ventilů, ale když vezmu základní parametry - spotřeba, zrychlení auta - tak jsem se svým stařešinou velmi spokojen 😄
Co se týče "nejlepších otáček", čili máš na mysli asi něco jako graf měrné spotřeby, tak ten rozhodně nemám a myslím, že by ti byl vcelku k ničemu. Odhaduju, že nejnižší měrnou spotřebu to bude mít někde od 2000 do 3500 otáček.
Co se týče "nejlepších otáček", čili máš na mysli asi něco jako graf měrné spotřeby, tak ten rozhodně nemám a myslím, že by ti byl vcelku k ničemu. Odhaduju, že nejnižší měrnou spotřebu to bude mít někde od 2000 do 3500 otáček.
Mám ten samý motor a při jízdě po dálnici v rozmezí 4 000 - 5 000 ot/min
což je asi 130-170 km/h mám spotřebu okolo 6,5 l/100km.V německé příručce uvadí nejlepší ekonomiku při 145 km/h.Většina nových vozů je na tom při rychlostech nad 130 km/h hůře,někdy dost podtatně kolega s Octavií 1,8 turbo při podobné jízdě skoro 12 l/100km.Tlatý myšák mám r.v.93
což je asi 130-170 km/h mám spotřebu okolo 6,5 l/100km.V německé příručce uvadí nejlepší ekonomiku při 145 km/h.Většina nových vozů je na tom při rychlostech nad 130 km/h hůře,někdy dost podtatně kolega s Octavií 1,8 turbo při podobné jízdě skoro 12 l/100km.Tlatý myšák mám r.v.93
2Niko: Ten graf mam k motoru 4G92 66kW. Byl puvodne na japonskym webu ale uz to tam nemuzu najit. Mam ho hnusne vytistenej, tak to ani nebudu fotit. Nejnizsi spotreba je od 2000 do 4000, nejvyssi vykon od 5000 do 6000.
No já mám Galanta 2l 16v. Teď nevím přesně jakej typ, ale má to 101kw. Po dovče mě vyšla spotřeba 9,4l. Ale to jsem jezdil docela naloženej, moc jsem ho nešetřil (po dálnici cca pořád 160) na normálních silnicích jsem ho taky vcelku hnal a víceméně stále s klimou. Mám rád ostřejší jízdu, normálně mám spotřebu taky kolem těch 9,5l. Tak mě to celkem překvapilo.
Možná je to trochu mimo diskusi, ale můj SpaceWagon '95 má motor 4G63/96 kW 2l/16v a je to 4x4. Ve městě bere 9,5l, mimo města 9l, ale při rychlosti 120-130 kolem 11l, nebo i více. Jak jsem si všim, tak není žádný rozdíl zima/léto, nebo prázdný/plný. Zdá se mi, že 5. je udělaná příliš do pomala. Třeba při 130 km/h je tam kolem 4 500 ot. Co vy na to?
Měl jsem ten samý vůz z r.v. 1995 se stejným motorem, ale pouze FWD. Nebyl problém jet za 9 litrů v 5 lidech se 450-ti litrovou rakvičkou a s klimou naplno za 9 litrů, ale ani za 14,5 litrů jen s řidičem na palubě! Krátká byla nejen pětka, ale i čtyřka, to auto ovšem jelo "tacho 210", kdykoli jsem potřeboval - to ovšem bylo na otáčkoměru 6500 ot./min., a motor se už víc na pětku nechtěl točit...
PS: Vím určitě, že 4WD má tu pětku ještě "lehčí", než jen 2WD. Mk max. až při 4700 ot./min., takže to bude ten důvod...
PS: Vím určitě, že 4WD má tu pětku ještě "lehčí", než jen 2WD. Mk max. až při 4700 ot./min., takže to bude ten důvod...
cau, poradte nejakej slusnej servis na mitsubishi v praze nebo okoli. Diky
Jinak mam nasledujici problem s mym lancerem 93, najel jsem s nim kolem 15tKm a posledni dobou mam pocit ze auto uz tak dobre nedrzi na silnici, napr. pri prejizdeni nerovnosti trochu pod plynem to znatelne ztraci adhezi a obcas to pri prejeti neceho vyda takovou tupou "ranu". Taky to zepredu pri znacnejsim tlumeni jakoby odfukuje. Muze to byt jenom tlumicema nebo i necim jinym? koukal jsem na ne a vytekle nejsou. Zkousel jsem taky jestli to pri zatizeni nehoupe a to se mi moc nezda. Jo ted jsou tam monroe, ale jak dlouho to nevim. Tak co myslite? Jake byste pripadne doporucili tlumice? chci aby neco vydrzeli, mam v planu s tim autem jeste hodne najezdit 😄
Jo a jaky je u toho auta interval vymeny oleje? menil jsem cca pred 9tkm
Jinak mam nasledujici problem s mym lancerem 93, najel jsem s nim kolem 15tKm a posledni dobou mam pocit ze auto uz tak dobre nedrzi na silnici, napr. pri prejizdeni nerovnosti trochu pod plynem to znatelne ztraci adhezi a obcas to pri prejeti neceho vyda takovou tupou "ranu". Taky to zepredu pri znacnejsim tlumeni jakoby odfukuje. Muze to byt jenom tlumicema nebo i necim jinym? koukal jsem na ne a vytekle nejsou. Zkousel jsem taky jestli to pri zatizeni nehoupe a to se mi moc nezda. Jo ted jsou tam monroe, ale jak dlouho to nevim. Tak co myslite? Jake byste pripadne doporucili tlumice? chci aby neco vydrzeli, mam v planu s tim autem jeste hodne najezdit 😄
Jo a jaky je u toho auta interval vymeny oleje? menil jsem cca pred 9tkm
Doporučuji zůstat u intervalu výměny oleje 10 tis. km, přičemž je zbytečné cpát tam něco super drahého. Na přední nápravě si nech zkontrolovat uchycení příčného zkrutného stabilizátoru (rány z pod vozu), ale to špatné sezení na silnici bude spíše opotřebovanými silentbloky na zadní nápravě. Jestliže ten vůz má už vyměněné přední tlumiče (Monroe je v daném případě rozhodně "aftermarket" náhrada, výrobce tam nic podobného nikdy nedával), pak má určitě najeto hóóódně před 200 tis. km, jelikož ty původní přední tlumiče obvykle vydrží min. 200 tis. km (na rozdíl od zadních, které odcházejí někdy okolo 160 tis. km - zj. proto, že jsou už z výroby příliš měkké a každý pokles jejich účinnosti se nepříjemně projeví).
auto ma najeto podle tachometru 175000, az do roku 1999 je k tomu nemecka servisni knizka ktera konci tusim nekde kolem 90 000. Ja to koupil v roce 2003 s priblizne 160000, prilis se mi nezda ze by s tim predchozi majitel nalital tolik km ze by to melo hodne pres 200 000? S tou adhezi jsem myslel predevsim na predni kola, proto jsem psal "pod plynem" i kdyz je pravda, ze obcas mam pocit ze zadek taky v zatacce pri prejeti nerovnosti taky obcas uskoci 😄 ale nemam toho tolik najeto abych poznal ce je jeste normalni a co ne 😄
Co ten servis? neporadis neco kde mas dobre zkusenosti? dik 😄
Co ten servis? neporadis neco kde mas dobre zkusenosti? dik 😄
Hovořil jsem o vlastních zkušenostech. Pokud někdo měnil přední tlumiče "jen z píle", budiž... Proč tam pak ale rval dost drahé Monroe, které jsou přitom nic moc? Kdo ví, jak to vlastně je (bylo)?!
Ad servis: Novotný Jihlava, ještě lépe jeho malá pobočka ve Znojmě. S Prahou nemám zkušenosti, neboť odmítám platit za šíleně předražené díly a šíleně předraženou práci, když si to umím udělat sám. To naopak ve Znojmě už popřemýšlým, zda se mi vůbec vyplatí se s tím špinit sám, když jsem si jist, že líp (než právě tam) si to sám neudělám, a ještě mám dobrý pocit ze slušného zacházení se zákazníkem.
Ad servis: Novotný Jihlava, ještě lépe jeho malá pobočka ve Znojmě. S Prahou nemám zkušenosti, neboť odmítám platit za šíleně předražené díly a šíleně předraženou práci, když si to umím udělat sám. To naopak ve Znojmě už popřemýšlým, zda se mi vůbec vyplatí se s tím špinit sám, když jsem si jist, že líp (než právě tam) si to sám neudělám, a ještě mám dobrý pocit ze slušného zacházení se zákazníkem.
Dotaz pro zkušenější: U L300 (4G64, 2,4l benzín) mi při sešlápnutí brzdy klesají volnoběžné otáčky, někdy to i zhasne. Kde začít hledat? Vzduchový filtr?
Klapka, klapka a zase jen klapka! Panebože, kdo zase odpojoval akumulátor?!!!
Nic jsem neodpojoval - může problém nastat i bez odpojení? Co s tím mám udělat, teda jestli je to ta klapka?
Doporučuji prolistovat si sousední témata v rubrice Mitsubishi (problémy s volnoběhem) či témata k Opelu Vectra, Opelu Astra, Škodě Octavii atd. atd. Nějak mne už nebaví to psát pořád a stále dokola. Promiň!
PS: Možná by šlo také vyhledat v archivu jen moje starší příspěvky. Tam se dozvíš víc.
PS: Možná by šlo také vyhledat v archivu jen moje starší příspěvky. Tam se dozvíš víc.
dík, no s tím resetem to zní celkem logicky.
Že něco odejde bych se tedy nebál, ale nemůže se takhle nechtěně zresetovat a zmršit ještě něco úplně jiného?
Je možné, že problém začal o doby, kdy bylo auto na výměně oleje a rozvodů - snad nehnuli s čím neměli...
Že něco odejde bych se tedy nebál, ale nemůže se takhle nechtěně zresetovat a zmršit ještě něco úplně jiného?
Je možné, že problém začal o doby, kdy bylo auto na výměně oleje a rozvodů - snad nehnuli s čím neměli...
Pokud měnili rozvody, pak na 100% odpojili baterku, třebaže to není nutné. Resetem samozřejmě vymažeš z ŘJ údaje, které jsou svým způsobem těžko nahraditelné (o historii zacházení s motorem a vývoji jeho opotřebení), ale když už to takto blbne, tak tam zřejmě již tak jako tak nejsou, a nic jiného Ti stejně nezbyde. Snad jen zkusit vyčištění klapky a difuzoru bez resetu ŘJ...
Aha. No to jsou věci. Btw. tohle auto (rv 1993) nemá žádný palubní computer ani nic jiného, pořád jde jen o řídící jednotku pro MPI...? Aspoň ze servisní příručky pro amatéry (Buchelli) se mi to tak jeví.
Inu zkusím to nejprve opatrně vyčistit a pak se uvidí.
Inu zkusím to nejprve opatrně vyčistit a pak se uvidí.
No a o tu právě jde! Palubní počítač s tím nemá vůbec nic, ať už tam je či není!!!
Je to normalni?
Znamy ma Galanta stareho 12 roku, pred rokem si koupil 3 roky jeteho. Toho novejsiho ma v garazi a tim starym jezdi a nechce ho pustit... To nechapu, to je asi hodne dobry stroj, ne?
Znamy ma Galanta stareho 12 roku, pred rokem si koupil 3 roky jeteho. Toho novejsiho ma v garazi a tim starym jezdi a nechce ho pustit... To nechapu, to je asi hodne dobry stroj, ne?
Před časem se mi začal z motoru v mém Space Staru 1,3 (motor 4G13) ozývat zvuk, který tam nepatří. Nejdříve to bylo jen při studeném motoru a teď už i při teplém. Neozývá se vždy, ale teď už skoro vždy. Dnes jsem byl v servisu a řekli mi, že to jsou karbonem zanešená hydraulická zdvihátka ventilů a ty špatně dosedají. Prý je to u těhle motorů po 180 000 km normální. :?: (Já mám najeto 120 000 km). nějakým způsobem vyčistit to prý úplně nejde. Pomůže prý jedině výměna všech 16 ks. Cena s prací řádově 20 tisíc. 😒 Než je dám, rád bych znal názor také někoho jiného kdo tomu rozumí. Navíc selskej rozum mi říká, že jestli je někde napečená pecka z karbonu, jak si myslej, tak by to dělalo pořád a ne jenom někdy. Máteli s tímto někdo zkušenosti dejte vědět, těch 20 tisíc se mi opravdu dávat nechce.
Velmi podrobne jsem se o teto problematice (plati obecne) na tomto foru rozepisoval v rubrice Mazda - vse o Mazde (ci tak nejak). Doporucuji prolistovat archiv, ale hodne zpatky, jelikoz je to uz nekolik mesicu (snad nekdy na jare t.r.?). Jen predesilam, ze zadne jednoduche reseni neexistuje a pokud zrovna nenarazis na fandu, ktery by byl ochoten hledat, ktery (ktere) z tech hydrostelu to zpusobuje (zpusobuji), tak Ti stejne nezbyde, nez pristoupit na vymenu vsech.
PS: Zarucenym receptem, jak ty hydrostely tzv. definitivne "dorazit", je nalit tam hodne drahy olej, nejlepe viskozity 0W-30...
PS: Zarucenym receptem, jak ty hydrostely tzv. definitivne "dorazit", je nalit tam hodne drahy olej, nejlepe viskozity 0W-30...
Mitsi: Dík. Ale žádná potěšující zpráva. Ten tvůj popis jsem našel, ale mně stejně k ničemu není, protože motor rozebírat nebudu a nikoho kdo by mi to udělal neznám. Našej jsem ale mezitím na [odkaz] jiný názor na věc. Jestli můžeš mrkni prosím na to a dej vědět co si o tom myslíš. Díky.
Další věcí, která mně odrazuje od té výměny kromě těch peněz je to, že za tu dobu co jsem motorizovanej (téměř 20let) už jsem byl nucen párkrát auto do servisu dát a v podstatě nikdy jsem s prací servisů spokojen nebyl. Takže se bojím, že teď dám dvacet, ono se to chvíli neozve a do půl roku na tom budu stejně jako teď.undefined
Další věcí, která mně odrazuje od té výměny kromě těch peněz je to, že za tu dobu co jsem motorizovanej (téměř 20let) už jsem byl nucen párkrát auto do servisu dát a v podstatě nikdy jsem s prací servisů spokojen nebyl. Takže se bojím, že teď dám dvacet, ono se to chvíli neozve a do půl roku na tom budu stejně jako teď.undefined
Myslím si o tom stále totéž: V daném případě se nejedná o zakarbonované kanálky k hydroštelům, ale o důsledek používání super kvalitních = super řídkých olejů. Zde si musíme uvědomit především to, že firma MMC (na rozdíl např. od některých evropských výrobců) vyrábí opravdu pro celý svět. Jaký přístup mají asi k super kvalitním olejům někde v Africe? Prostě tam lejou to, co mají zrovna k dispozici, ale mnohem častěji to mění. Takže to dělejme také tak a budeme spokojeni - i my, v Evropě...
Moje doporučení: Do nového motoru plnou syntetiku o viskozitě tak 5W-40 (5W-30 už může být moc řídké, 0W-30 v žádném případě!), měnit max. po 15 tis. km nebo jednom roce (co uplyne dříve), od cca 100 tis. km přejít na viskozitu 10W-40 (možno i polosyntetiku) a zkrátit interval výměny na 10 tis. km/1 rok.
Pokud jde o možnost poškození vačky (dle Tvého odkazu na jinou internetovou diskusi): Všechno špatně! To jehlové ložisko je tam kvůli snížení třecích odporů, nikoli kvůli ochraně vačky. Pokud je vadný hydroštel, dochází ke cvakání "na obou stranách" a ono jehlové ložisko jde brzy do kytiček (a následně i vačka). Samotné ložisko vyměnit nelze, mění se společně s celým vahadlem! Tak si to spočítej...
Kromě poškození vahadel a vaček může dojít i k rozklepání vrcholku dříku ventilu (v místě dotyku s vahadlem), ale to je ještě horší kapitola...
Moje doporučení: Pokud s tím autem hodláš najezdit už jen několik málo desítek tis. km, klidně přejdi na nějakou obyčejnou polosyntetiku 10W-40 a nech to být tak s tím, že generálku motoru si zajistí až příští majitel (vždyť to jenom "trochu cvaká"...). Jestliže si to auto chceš podržet poněkud déle, pak to řeš ihned - už včera totiž bylo pozdě!!!
Podle zvolené varianty budu pokračovat - tedy pokud se ještě ozveš.
Moje doporučení: Do nového motoru plnou syntetiku o viskozitě tak 5W-40 (5W-30 už může být moc řídké, 0W-30 v žádném případě!), měnit max. po 15 tis. km nebo jednom roce (co uplyne dříve), od cca 100 tis. km přejít na viskozitu 10W-40 (možno i polosyntetiku) a zkrátit interval výměny na 10 tis. km/1 rok.
Pokud jde o možnost poškození vačky (dle Tvého odkazu na jinou internetovou diskusi): Všechno špatně! To jehlové ložisko je tam kvůli snížení třecích odporů, nikoli kvůli ochraně vačky. Pokud je vadný hydroštel, dochází ke cvakání "na obou stranách" a ono jehlové ložisko jde brzy do kytiček (a následně i vačka). Samotné ložisko vyměnit nelze, mění se společně s celým vahadlem! Tak si to spočítej...
Kromě poškození vahadel a vaček může dojít i k rozklepání vrcholku dříku ventilu (v místě dotyku s vahadlem), ale to je ještě horší kapitola...
Moje doporučení: Pokud s tím autem hodláš najezdit už jen několik málo desítek tis. km, klidně přejdi na nějakou obyčejnou polosyntetiku 10W-40 a nech to být tak s tím, že generálku motoru si zajistí až příští majitel (vždyť to jenom "trochu cvaká"...). Jestliže si to auto chceš podržet poněkud déle, pak to řeš ihned - už včera totiž bylo pozdě!!!
Podle zvolené varianty budu pokračovat - tedy pokud se ještě ozveš.
S mejma max. 10 000km ročně bych s tím třeba pět let vydržel, ale to nehodlám riskovat. Takže to budu muset nechat vyměnit. Štve mně, že na takovou závadu je ve 120tis. dost brzy a navíc, že pravděpodobně kvůli jednomu bazmeku zaplatím výměnu šestnácti. A v horším případě zaplatím další položky, které se jako vždy objeví až to rozeberou, protože mně laikovi můžou napovídat co chtějí. Můj pesimismus pramení ze špatných zkušeností se servisama.
V servisu mi zatím zjišťujou přesnou cenu a pak se mi ozvou.
V tom motoru je polosyntetika Texaco Havoline 10W-40 a podle serv. knihy tam 10W-40 byl od počátku.
V servisu mi zatím zjišťujou přesnou cenu a pak se mi ozvou.
V tom motoru je polosyntetika Texaco Havoline 10W-40 a podle serv. knihy tam 10W-40 byl od počátku.
Tak pak jde spíše o smůlu, poněvadž k volbě oleje v tomto případě nemám žádné připomínky. K výměně hydroštelů jsou samozřejmě potřeba i nějaká ta těsnění, poněvadž se leze do motoru...
Můj tip: znojemská pobočka Mitsubishi Novotný Jihlava - lépe bych si to neudělal ani já sám (osobní zkušenost s výměnou hydroštelů na Carismě - v 65 tis. km!). Cena za práci velmi příjemná, ceny dílů menší než v Praze. Chceš-li, poskytnu telefon.
Můj tip: znojemská pobočka Mitsubishi Novotný Jihlava - lépe bych si to neudělal ani já sám (osobní zkušenost s výměnou hydroštelů na Carismě - v 65 tis. km!). Cena za práci velmi příjemná, ceny dílů menší než v Praze. Chceš-li, poskytnu telefon.
Tak jsem teď volal do Znojma, dali mi mechanika a ten tvrdí, že já v motoru tyhle hydroštely nemám. U Mitsubishi je mají prý pouze GDI. Ať prý přijedu a on mi řekne co mi to tam vlastně cvrliká. Tak jsem z toho jelen.
Tak dej vědět, jak to dopadlo. Osobně znám pouze dva co do kvality práce a "analytických schopností" srovnatelné servisy Mitsubishi, ovšem žádný z nich (těch dvou zbývajících) není v ČR a oba pracují za "poněkud jiné ceny"...
Ještě dodatek: Hydroštely rozhodně mají i jiné motory Mitsubishi než GDI, ale jestli je má právě ten Tvůj motor (1,3?), to opravdu nevím. Rozdíl je však v jejich umístění: zatímco GDI je mají umístěny v hlavě motoru, u ostatních motorů jsou povětšinou přímo ve vahadlech ventilů (na té straně, kde za normálních okolností bývá "seřizovací čípek" mechanického nastavování vůle, tj. nad ventilem).
V Praze u Mitsubishi také říkají, že ten můj motor žádné hydroštely nemá a ventily se seřizujou mechanicky, tak to asi bude pravda. To jsem zvědavej s čím se mi ozvou tady ze servisu, protože jestliže si napsali můj VIN a ty hydroštely pro ten motor sháněj, tak musej zjistit, jak to vlastně je.
Tak dávám vědět, co je nového. Ze servisu se nikdo neozval, tak jsem tam v pátek zavolal, jestli už objednali ty hydroštely. Začal koktat jak je to složitý, a že do hodiny zavolá. Za šest hodin volal, že to našel, jeden stojí 800,- a můžem se dohodnout na termínu výměny. Řekl jsem mu, že si myslím, že v mém motoru nejsou, a že mi to potvrdili i v Praze u Denzelu. Nejdřív mně přesvědčoval, že má pravdu on, pak z něj vylezlo, že podle mého VINU to nehledal, a že to znovu prověří. Dnes je čtvrtek a od té doby se nikdo neozval. Takže jsem včera volal do Děčína, tam mi potvrdili, že hydroštely v motoru nemám a holt zajedu k nim. Z uvedeného je vidět, jak "solidní "je servis Suzuki-Mitsubishi v Ústí nad Labem.
Tak to je docela síla!
PS: Pokud tam ty hydroštely opravdu nejsou, měla být kontrolována/seřizována vůle ventilů každých 15 tis. km! Stalo se tak alespoň jednou za dosavadní km proběh? Pokud ne, jsou nejspíše v pr.... ta jehlová ložiska na opačném konci vahadel...
PS: Pokud tam ty hydroštely opravdu nejsou, měla být kontrolována/seřizována vůle ventilů každých 15 tis. km! Stalo se tak alespoň jednou za dosavadní km proběh? Pokud ne, jsou nejspíše v pr.... ta jehlová ložiska na opačném konci vahadel...
Tak dnes naposledy, jen tak pro informaci. Můj pesimismus a obecně nedůvěra v autoservisy se prohloubila. Po zavolání do Děčína mi slíbili, že se ozve šéf. Neozval se. Znovu jsem zavolal, vše zopakoval (potvrdily, že hydroštely nemám) a objednal se. Auto jsem jim odvezl a týž den odpoledne mi volají, že motor rozdělali a ejhle - hydroštely tam jsou. Ale, že stačí je vyčistit, případný poškozený vyměnit. Navíc mi řekli, že cvrlikání hydroštelů ničemu nevadí a motor s tím může jezdit aniž by mu to jakkoliv vadilo. A taky, že mi v motoru chybí litr oleje a možná proto to cvrlikání. (Olej jsem před měsícem měnil a den před odvezením do Děčína kontroloval, byl naprosto v pořádku.) Při představě, že mi naúčtují výměnu všech hydroštelů a vykašlou se na ně jsem souhlasil s jejich vyčištěním.
Závěr : Auto už mám, z motoru se žádný cvrlikání neozývá, tak doufám, že to tak vydrží. Jestli ne nastane výměna hydroštelů. Třeba jsem zbytečně pesimistickej a v servisu udělali vše co bylo pro danou věc nejlepší a já budu spokojenej do smrti nejdelší. Amen.
Závěr : Auto už mám, z motoru se žádný cvrlikání neozývá, tak doufám, že to tak vydrží. Jestli ne nastane výměna hydroštelů. Třeba jsem zbytečně pesimistickej a v servisu udělali vše co bylo pro danou věc nejlepší a já budu spokojenej do smrti nejdelší. Amen.
Amen!
PS: A jaké že to je provedení: hydroštely v hlavě motoru nebo přímo ve vahadlech?
PS: A jaké že to je provedení: hydroštely v hlavě motoru nebo přímo ve vahadlech?
To foxx: (cit.) "Navíc mi řekli, že cvrlikání hydroštelů ničemu nevadí a motor s tím může jezdit aniž by mu to jakkoliv vadilo."
- To dotycni mechanici zrejme jeste nikdy nevideli doslova roztemovany konec ventilu pote, co se dlouho jezdilo s nefunkcnim hydrostelem: vypada to jako hodne pouzivany majzlik (tam, kde se na nej tluce kladivem), ventil je o to kratsi, takze ani vymena hydrostelu uz nepomuze, jelikoz nedokaze vymezit podstatne zvetsenou vuli, ventil nejde vytahnout (samozrejme po demontazi hlavy motoru), nebot jeho roztemovany konec je tlustsi, nez dira ve voditku, a nezbyva nez ho drsne uriznout, coz je vzhledem ke kvalite a zuslechteni pouziteho materialu rovnez velky problem. Proste si v tom servisu vymysleji nesmysly!
- To dotycni mechanici zrejme jeste nikdy nevideli doslova roztemovany konec ventilu pote, co se dlouho jezdilo s nefunkcnim hydrostelem: vypada to jako hodne pouzivany majzlik (tam, kde se na nej tluce kladivem), ventil je o to kratsi, takze ani vymena hydrostelu uz nepomuze, jelikoz nedokaze vymezit podstatne zvetsenou vuli, ventil nejde vytahnout (samozrejme po demontazi hlavy motoru), nebot jeho roztemovany konec je tlustsi, nez dira ve voditku, a nezbyva nez ho drsne uriznout, coz je vzhledem ke kvalite a zuslechteni pouziteho materialu rovnez velky problem. Proste si v tom servisu vymysleji nesmysly!
MITSUBISHI CARISMA 1.8 16V r.v.1996
Sháním na toto auto přední kryty mlhovek,jsou oválné.
Mohou být i starší,ale nepoškozené.
JAPCAR@seznam.cz
Sháním na toto auto přední kryty mlhovek,jsou oválné.
Mohou být i starší,ale nepoškozené.
JAPCAR@seznam.cz
nazdar lidi, neznáte někoho, kdo se trochu vyzná v převodovkách na Galanta? Nejdřív tam šla hůř dvojka, obvzlášť pokud se motor a převodovka neohřál. Dvojka si "chrupla". dal jsem tam pro jistotu nový olej (polosyntetika tuším 5w40?) Nezlepšilo se to (ani jsem tomu moc nevěřil, na druhou stranu nový olej nikdy neuškodí) Jenomže kvalty tam nejdou moc čistě. Zní to jakoby to šlo lehce přes synchrony. Prostě při zařazení v tom jakoby "ducne". Omlouvám se za ty výrazy, ale navim jak to popsat.
Polosyntetika 5W-40 do převodovky? Tak to se s ní rovnou rozluč!!!
Díky za radu.
Co bys tedy navrhoval za olej? Je teda pravda, že se mi to zdá po výměně oleje horší. Jezdím na ní asi týden.
Co bys tedy navrhoval za olej? Je teda pravda, že se mi to zdá po výměně oleje horší. Jezdím na ní asi týden.
- V případě potíží s řazením převodový olej 75W-80 (až 85) GL-4, který se používá jako celoživotní náplň do převodovek francouzských vozů. Ale tady může být naopak "zvukový problém" po zahřátí, kdy tento olej dost zřídne a předlohová hřídel v převodovce pak "mlátí". Lepší je ATF, např. Castrol TD-Q, který má MMC ve svých mechanických převodovkách odzkoušený.
- Pokud převodovka řadí, jak má, a vůz má již značný km proběh, pak se rozhodně vyplatí řídit se předpisem výrobce vozu, tj. 75W-90 GL-4 (nikoli GL-5: velký podíl aditiv způsobuje "lepení" synchronů), pokud možno v syntetice.
Pozn.: Většina problémů s převodovkami MMC je způsopena použitím nesprávného oleje už při první výměně (obvykle ve značkovém servisu!) v kombinaci s nesprávným způsobem řazení (řadit je třeba zásadně tzv. "na dvě doby", a to především za studena!).
- Pokud převodovka řadí, jak má, a vůz má již značný km proběh, pak se rozhodně vyplatí řídit se předpisem výrobce vozu, tj. 75W-90 GL-4 (nikoli GL-5: velký podíl aditiv způsobuje "lepení" synchronů), pokud možno v syntetice.
Pozn.: Většina problémů s převodovkami MMC je způsopena použitím nesprávného oleje už při první výměně (obvykle ve značkovém servisu!) v kombinaci s nesprávným způsobem řazení (řadit je třeba zásadně tzv. "na dvě doby", a to především za studena!).
Ještě důležitý dodatek: pokud je ten Galant 4x4, pak je třeba použít totéž, ale v hypoidním provedení.
Čtyřkolka to není. jinak za studena musím řadit opravdu opatrně. Na 2x neřadím, spíš počkám chvilku s vyšláplou spojkou(cca 1-2s). Když to zkrátím, tak jsem si za tisícovku koupil vyplachovací olej.
Tak jsem znova zjišťoval, co mě to vlastně nalili do tý převodovky. Prý tam je polosyntetika 75W90. To co jsem psal předtím, jsem si asi jen blbě přečet, když to tam lili. Jsou to opravdu starý kamarádi a nemají důvod si vymýšlet. Tak teď jsem z toho jelen. Pokud je tam opravdu ten 75W90 tak je na tu převodovku asi moc hustej. Auto má nalítáno 170tis. Prý se to stává, že po výměně to začne takhle blbnout. Až do čtyřky tam přesně od tý doby co to vyměnili nejdou pořádně kvalty. Tak nevím, mám skusit něco řidšího?
Tak zkus ten 75W-80 pro Peugeoty a Citroeny nabo ATF Castrol TD-Q.
Ještě dodatek: Otázku převodových olejů jsem řešil shodou okolností u dvou vozů Mitsubishi zhruba ve stejném období. V obou případech šlo o první výměnu někdy kolem 70 tis. km. V obou případech to řešil značkový servis (ale dva různé). V obou případech to přestalo řadit. V obou případech jsem se "zhruba strefil" až napotřetí: v jednom se osvědčil onen 75W-80 pro francouzské vozy (ale po ohřátí je hlučnější uložení předlohové hřídele, což může být opotřebovaností ústrojí - auto jezdí výhradně po městě); ve druhém český hypoidní (požadavek výrobce vozu) plně syntetický Gyrol 75W-90 GL2 až GL5 (za studena řadí hůř, obzvláště dvojku, ale rychle se to upraví po pár stech ujetých metrech). O tom, že lze použít i ATF, jsem se dozvěděl až následně, ale už jsem neměl sílu (a rovněž se mi nechtělo vynakládat další finanční prostředky - ty "pokusy" byly totiž dost drahé).
Při této příležitosti jsem si rovněž v praxi ověřil, že "není 75W-90 jako 75W-90": např. na můj dříve (už 10 let let, byť v ČR ho prodávají jako "novinku" teprve od loňska) mnohokrát osvědčený olej podle hesla "rána jistoty" (hypoidní Castrol G728 75W-90) to neřadilo vůbec...
Při této příležitosti jsem si rovněž v praxi ověřil, že "není 75W-90 jako 75W-90": např. na můj dříve (už 10 let let, byť v ČR ho prodávají jako "novinku" teprve od loňska) mnohokrát osvědčený olej podle hesla "rána jistoty" (hypoidní Castrol G728 75W-90) to neřadilo vůbec...
U francouzského Peugeota 505 jsme myslím lili do převodovky stejný olej jako do motoru. (Předpis výrobce). 😲
No a co? Honda také u řady svých mechanických převodovek používá motorový olej, a to nejde o "společnou náplň motor/převodovka", jako měly svého času některé francouzské vozy. To ale ještě přece neznamená, že mohu použít do převodovky vždy bez obav motorový olej, obzvláště tehdy, když výrobce zcela jasně předepisuje olej převodový, což má ostatně svou logiku. Naopak motorový olej do převodovky alespoň já osobně považuji za spíše výjimečný případ...
Tak jsem se vrátil od jednoho kamaráda, co má doma takovou malou dílničku (teda spíš garáž). Ležel mu tam kanystr s minerálním Mogulem 80W90 GL4. Tak jsme ho tam už spíš ze srandy nalili. Zezačátku to bylo stejný jako předtím, ale asi po 5min jízdy to řadí naprosto nádherně. Dokonce i dvojka si "nechrochtne". Jenom na při vyšší rychlosti to má takovej divnej zvuk. Jelikož mám laděný výfuk, tak to není až tak moc slyšet. Takže skusím sehnat nějaký řidší, aby to řadilo slušně i za studena. Vivat Mogul (celá oprava 200Kč i s prací).
Předchozí kauza hydroštelů mne jen utvrzuje v pocitu, že něco v tomhle zřízení asi nebude úplně v pořádku. Byť má kauza dobrý konec 😲 (zatím).
Chci říci, že dneska je velký problém najít řemeslníka (ať už jde o instalatéra, zedníka, automechanika...atd.. zkrátka "odborníka"), aby mohl být člověk s jeho prací za danou sumu peněz opravdu spokojen.
Všeobecně lze říci, že najít někoho, kdo fundovaně poradí s nějakým problémem, pak to odborně provede a za rozumnou sumu peněz mně "uspokojí" je ono bájné hledání jehly v kupce sena. Dneska je všude plno soukromých firem, jenže aby se uživily, zaplatily všechno státní rozhazování a ještě se rozvíjely, to znamená většinou😒br />
a) dát minimum peněz dělníkům. Kdyžtak přijde jinej. Taky že se to pak střídá, nikdo vlastně nemá žádné zkušenosti a když jeden, tak ten už toho má moc a musí řešit i plno jiných administrativních blbostí, protože nováčky do toho nemůžou pustit.
b) živí se nejraději zakázkami firem, tedy například autoservis je nejradši, když mu tam firma hází auto po pár měsících na garančky, oni rutinně provedou postupy a vyinkasují penízky. Pokud je "problém", mění se až do blba a zákazník platí a platí, stejně tam jsou taky jen zaměstnanci, kteří tomu nerozumí a nemají čas se zabývat takovýma blbostma.
atd. atd.
Jediným rozumným receptem bývá "starý dobrý známý", takže "melouchář" jak za socialismu, který se živí jinak, ale pro přivýdělek ještě dělá něco bokem. Cena bývá mnohem lepší, preciznost provedení často vyšší. Problém zase bývá s vybavením, které nemají, takže to má taky svoje limity.
Prostě "ach jo", kam to směřujem...
Chci říci, že dneska je velký problém najít řemeslníka (ať už jde o instalatéra, zedníka, automechanika...atd.. zkrátka "odborníka"), aby mohl být člověk s jeho prací za danou sumu peněz opravdu spokojen.
Všeobecně lze říci, že najít někoho, kdo fundovaně poradí s nějakým problémem, pak to odborně provede a za rozumnou sumu peněz mně "uspokojí" je ono bájné hledání jehly v kupce sena. Dneska je všude plno soukromých firem, jenže aby se uživily, zaplatily všechno státní rozhazování a ještě se rozvíjely, to znamená většinou😒br />
a) dát minimum peněz dělníkům. Kdyžtak přijde jinej. Taky že se to pak střídá, nikdo vlastně nemá žádné zkušenosti a když jeden, tak ten už toho má moc a musí řešit i plno jiných administrativních blbostí, protože nováčky do toho nemůžou pustit.
b) živí se nejraději zakázkami firem, tedy například autoservis je nejradši, když mu tam firma hází auto po pár měsících na garančky, oni rutinně provedou postupy a vyinkasují penízky. Pokud je "problém", mění se až do blba a zákazník platí a platí, stejně tam jsou taky jen zaměstnanci, kteří tomu nerozumí a nemají čas se zabývat takovýma blbostma.
atd. atd.
Jediným rozumným receptem bývá "starý dobrý známý", takže "melouchář" jak za socialismu, který se živí jinak, ale pro přivýdělek ještě dělá něco bokem. Cena bývá mnohem lepší, preciznost provedení často vyšší. Problém zase bývá s vybavením, které nemají, takže to má taky svoje limity.
Prostě "ach jo", kam to směřujem...
Dotazy: Kolik zbývá z destiček v momentě, kdy se ozve signalizace opotřebení (na L300) - dá se bezpečně ujet ještě třeba 500km?
A kde koupit nové - bude mi to pro jistotu měnit zkušený mechanik, ale protože Mitsubishi běžně nedělá, neví jistě, jakého dodavatele? Je potřeba se některé značce vyhnout nebo rovnou použít originál, stůj co stůj?
A kde koupit nové - bude mi to pro jistotu měnit zkušený mechanik, ale protože Mitsubishi běžně nedělá, neví jistě, jakého dodavatele? Je potřeba se některé značce vyhnout nebo rovnou použít originál, stůj co stůj?
S L300 sice žádnou osobní "opravárenskou" zkušenost nemám, ale od momentu, kdy se u vozu zn. Mitsubishi ozve "signalizace", lze obvykle (záleží hlavně na rovnoměrnosti opotřebení desek, neboť "signalizace" je vždy jen na jedné z nich, a to navíc pouze na její jedné straně) ujet ještě mnoho tisíc km. Otázkou zůstává, jak hlubokou rýhu si onen "signalizační plíšek" za tu dobu stačí na brzdovém kotouči vytvořit...
Pokud jde o značku desek, pak záleží především na značce kotoučů: na originální kotouče rozhodně patří originální desky! Např. na Galantu jsem na originálních deskách ujel 120 tis. km, na neoriginálech od "renomované značky" pouze 25 tis. km a ještě jsem odrovnal originál kotouče!!!
Kromě toho se dříve originální desky dodávaly spolu s "veškerým příslušenstvím" (různé plíšky, vodítka, ocelové vložky...), dnes se to sice musí kupovat zvlášť (vřele doporučuji), ale v případě nouze a zachovalosti původního "příslušenství" lze použít i to. Problém neoriginálních desek pak spočívá v tom, že toto "příslušenství" na ně často vůbec nepasuje a bez něho to sice funguje, ale dost blbě...
PS: V každém případě doporučuji všechna místa vzájemného dotyku dílů brzd (pohyblivých vůči sobě) promazat měděnou vazelínou. Kdyby to každý dělal před zimou a po zimě, ušetřil by si množství nákladů spojených s opravami zbytečně předčasně opotřebovaných součástí brzd!
Pokud jde o značku desek, pak záleží především na značce kotoučů: na originální kotouče rozhodně patří originální desky! Např. na Galantu jsem na originálních deskách ujel 120 tis. km, na neoriginálech od "renomované značky" pouze 25 tis. km a ještě jsem odrovnal originál kotouče!!!
Kromě toho se dříve originální desky dodávaly spolu s "veškerým příslušenstvím" (různé plíšky, vodítka, ocelové vložky...), dnes se to sice musí kupovat zvlášť (vřele doporučuji), ale v případě nouze a zachovalosti původního "příslušenství" lze použít i to. Problém neoriginálních desek pak spočívá v tom, že toto "příslušenství" na ně často vůbec nepasuje a bez něho to sice funguje, ale dost blbě...
PS: V každém případě doporučuji všechna místa vzájemného dotyku dílů brzd (pohyblivých vůči sobě) promazat měděnou vazelínou. Kdyby to každý dělal před zimou a po zimě, ušetřil by si množství nákladů spojených s opravami zbytečně předčasně opotřebovaných součástí brzd!
Dík.
Teď ještě poznat, jestli kotouče jsou ještě originální nebo už ne...
A prodá mi někdo tady v ČR originál Mitsubishi, nebo to mají jen jejich servisy (a když tak kdo?) Tohle L300 (2,4 benzín 2WD) má stejné destičky jako aspoň některá Pajera, L400 a asi i další modely.
A jinak, cena kolem 1000Kč/sada za neoriginální samotné destičky je asi v pořádku (místní prodejci i třeba v Německu cca 30Euro), kolik by měly asi stát originální?
Teď ještě poznat, jestli kotouče jsou ještě originální nebo už ne...
A prodá mi někdo tady v ČR originál Mitsubishi, nebo to mají jen jejich servisy (a když tak kdo?) Tohle L300 (2,4 benzín 2WD) má stejné destičky jako aspoň některá Pajera, L400 a asi i další modely.
A jinak, cena kolem 1000Kč/sada za neoriginální samotné destičky je asi v pořádku (místní prodejci i třeba v Německu cca 30Euro), kolik by měly asi stát originální?
Poznat originál kotouče by pro zkušeného mechanika neměl být problém. Originál přední desky stojí tak 75-100 EUR za sadu bez "příslušentví", to pak dalších cca 15-20 EUR.
Já teda osobně nekoukám na to, kolik na kterou značku destiček najezdím. Osobně dávám přednost tomu, aby nepískaly a hlavně aby brzdily. Můžu mít destičky na kterých nalítám 40tis, ale brzdí to fakt bídně, nebo destičky které vydrží 15tis, ale bzděj jako čert.
A já zas' dám dost na to, aby nešpinily disky. I když to není vždy "prach" z destiček, ale často materiál kotoučů!
Šéf si koupil nového Citroena C5 brake. Už odzačátku má naprosto neuvěřitelně zaprasený kola. Na garančce (to bylo asi po měsíci) mu mimojiné měnili brzdové obložení. Špiní to zvesela dál. Také jsem mu říkal, že to nepovažuju za úplně normální. Ale tady je to zřejmě v pořádku ??? Je tedy pravda, že to brzdí jako ďas.
Když si vzpomenu na mého bývalého Rendla R19 a vezmu s co už museli na tomhle Citroenu v rámci garance opravovat, tak se jen utvrzuju v názoru FRANCOUZE NIKDY!!!!
Když si vzpomenu na mého bývalého Rendla R19 a vezmu s co už museli na tomhle Citroenu v rámci garance opravovat, tak se jen utvrzuju v názoru FRANCOUZE NIKDY!!!!
To irij: Vezmi magnet, prilož ho k originálnímu disku Mitsubishi a pak udělej totéž s diskem třeba od toho Citroenu C5 - okamžitě pochopíš, v čem je rozdíl, a proč neoriginální brzdové destičky "nefungují" na originál Mitsubishi brzdových kotoučích.
Sorry, omylem jsem to odklepl příliš brzy a už to nejde dodatečně upravit. Konec věty zní: "...a proč C5 tak špiní disky".
Tak se mi to konečně podařilo: na celkem 7. pokus (!) - tedy na dvou různých autech - jsem objevil zřejmě ideální olej do mitsubisháckých převodovek. Jde o Valvoline HP PC GL-5 (to GL-5 je součástí názvu) 75W-80 za cca 250,- Kč litr (bohužel je třeba kupovat 3 litry, neboť při výměně se spotřebuje 2,2 l). Zkuste ho sami a svou převodovku nepoznáte! Kvalty tam najednou "padají jakoby úplně samy", a to včetně dvojky.
PS: Jde o speciální olej do převodovek francouzských vozů. Už jsem vloni jeden zkoušel (určen speciálně pro Renault převodovky vozů Mitsubishi Carisma 1,6 a verze s dieselovým motorem), ale nebylo to ono. Na Valvoline HP PC GL-5 to však řadí snad ještě lépe, než na původní olej z fabriky.
PS: Jde o speciální olej do převodovek francouzských vozů. Už jsem vloni jeden zkoušel (určen speciálně pro Renault převodovky vozů Mitsubishi Carisma 1,6 a verze s dieselovým motorem), ale nebylo to ono. Na Valvoline HP PC GL-5 to však řadí snad ještě lépe, než na původní olej z fabriky.
A kde jsi ho sehnal? Přímo někde v sevisu pro francouze? Ono Valvoline není až tak obvyklá značka.
Ooooo díky, konečně tam budu moci dát novou náplň...Jinak do motoru jsem teď dal "méně značkovou" syntetiku 5W40 API SJ z Francie a všude, kde se pochvalně zmíním že jsem vyřešil z pětistovku výměnu oleje dostávám málem virtuálních pár facek😄 Všichni melou o přilnavosti Magnatecu a o značce, já už odmítám platit ty nehorázné ceny olejů na českém trhu >😁
Jediné, co mě zaujalo je polosynt Fuchs 10W40 za 6 stovek /5 litrů na www.olejservis.cz...
Jediné, co mě zaujalo je polosynt Fuchs 10W40 za 6 stovek /5 litrů na www.olejservis.cz...
Jen se chechtej. Až budeš mít problém s řazením, rád ještě přijdeš a budeš škemrat prstíčkem. Jednou ti to možná dojde, ono totiž není olej jako olej.
já se ničemu nechechtám - olej v převodovce jsem dosud neměnil a to z toho prostého důvodu, že tam radši nechám origo než aby to pak neřadilo!
Tos mě teda úúúúplně blbě pochopil, protože jestli existuje vyzkoušenej převodovej olej do Miciny, pak je to supr...
Tos mě teda úúúúplně blbě pochopil, protože jestli existuje vyzkoušenej převodovej olej do Miciny, pak je to supr...
nadšení mne nepřešlo >😁 ba naopak, akorát je teď dost práce na jiným projektu týkajícího se taky aut..Ale moje "francouzská spojka" jezdí se zbožím do Francie každý týden a zpět jede s menším vytížením, takže celou akci asi urychlím >😁
nazdar, kdyz sem prosital tohle forum, tak ze zacatku (tak r.2002) pises o nejakem mitsubishi, ze kdyz se odpoji akumulator bez zalozniho napajeni, tak pote volnobeh pada velice pomalu. Ze to je rezim RESET. Vcera sem menil preventivne baterku (10 let starou - to snad neni ani mozny) u svyho SUZUKI BALENO combi a presne toto to zaclo delat. Nenapadlo me ze to jednotka nepochopi, pocital jsem ze se vymaze pouze cas, radio apod. Nejak me to nevadi ale jde to nejak vyresit
Jde: vyčistit škrticí klapku a difuzor kolem ní a zresetovat ŘJ. Tebe potkala ta lepší varianta - otáčky drží vysoko a padají pomalu. Horší je pravý opak - vůbec to neudrží volnoběh až to při dojezdu na křizovatku chcípne.
PS: U jednoho Mitsubishi (po odložení na vrakoviště) jsem zažil 12 let starou původní baterku, která byla stále OK!
PS: U jednoho Mitsubishi (po odložení na vrakoviště) jsem zažil 12 let starou původní baterku, která byla stále OK!
proc by se mela cistici klapka a difuzor ??? Vzdyt sem jen sahl do elektriky ne ???? Dela to hlavne ze zacatku - neni uz primo od suzuki nastaveny vyssi otacky pri prvnim nastartovani, po zahrati to uz nedela. A jak se provadi reset ??? Jde to v domacich podminkach ???? Do suzuki se mi to rvat nechce, za 1. tomu nerozumej a za 2. jsou priserne drahy.
Protoze po odpojeni aku si ECU musi nanovo nacist zakladni polohu skrtici klapky a to jaksi pres tu spinu nejde! Reset ECU se dela proto, aby se vymazala spatna hodnota zakl. polohy skrt. klapky, ktera tam "vlitla" pote, co jsi poprve otocil klickem po instalaci noveho aku - jelikoz je to hodnota zjistena pri spinave klapce, nikoli pri ciste. A na tu "spinavou", jak jsi sam zjistil, to dela neco jineho, nez ma.
Ovsem pokud Ti to nevadi, tak to klidne nech byt. ECU na Suzuki totiz ani zdaleka nedosahuje tak vysokeho stupne sofistikovanosti, aby to necemu zasadne skodilo - na rozdil od Mitsubishi, kde se ECU prepina do nouzoveho rezimu, a z motoru pak nedostavas to, co umi, kdyz je vsechno OK...
Ovsem pokud Ti to nevadi, tak to klidne nech byt. ECU na Suzuki totiz ani zdaleka nedosahuje tak vysokeho stupne sofistikovanosti, aby to necemu zasadne skodilo - na rozdil od Mitsubishi, kde se ECU prepina do nouzoveho rezimu, a z motoru pak nedostavas to, co umi, kdyz je vsechno OK...
Mitsi, do čeho konkrétně jsi vlastně nalil ten olej Valvoline HP P/C GL-5 , o kterém básníš a se kterým jsi byl tak spokojený? Chvilku jsem marně hledal na stránkách valvoline.com, ale nakonec jsem to kupodivu našel na valvoline.cz 😲
Píšou tam😒br />
HP GEAR OIL P/C
specifikace: SAE: 75W-80 API: GL-5
velikost balení: 12x1 litr
technické informace: Valvoline HP Gear Oil P/C je univerzální převodový olej pro extrémní tlaky a tření, který byl speciálně vyvinut pro požadavky nových vozidel zn. PEUGEOT a CITROEN s manuální převodovkou. Olej je vhodný i pro manuální převodovky Renault. Vysoký viskozitní index a vynikající průtokové parametry oleje umožňují snadné řazení i při nízkých teplotách, optimální mazání i ochranu při vysok😲táčkovém provozu. Olej obsahuje špičkové přísady proti pěnivosti, opotřebení a korozi. Nemísit s olejovou prvonáplní.
Zvláštní je, že to vůbec nevypadá na NEJ-olej, ale spíš něco opravdu specificky pro nějaké konkrétní problémy francouzských převodovek ? 😉
Píšou tam😒br />
HP GEAR OIL P/C
specifikace: SAE: 75W-80 API: GL-5
velikost balení: 12x1 litr
technické informace: Valvoline HP Gear Oil P/C je univerzální převodový olej pro extrémní tlaky a tření, který byl speciálně vyvinut pro požadavky nových vozidel zn. PEUGEOT a CITROEN s manuální převodovkou. Olej je vhodný i pro manuální převodovky Renault. Vysoký viskozitní index a vynikající průtokové parametry oleje umožňují snadné řazení i při nízkých teplotách, optimální mazání i ochranu při vysok😲táčkovém provozu. Olej obsahuje špičkové přísady proti pěnivosti, opotřebení a korozi. Nemísit s olejovou prvonáplní.
Zvláštní je, že to vůbec nevypadá na NEJ-olej, ale spíš něco opravdu specificky pro nějaké konkrétní problémy francouzských převodovek ? 😉
Nalil jsem to do Space Wagonu 2,4 GDI (FWD) se 117 tis. km na hrbu. Tebou reprodukovaný text přesně odpovídá tomu, co je napsáno na obalu. Vybíral jsem podle onoho textu a hlavně podle řídkosti, tj. jak moc to v obalu šplouhá při zatřesení... Vím, není to zrovna exaktní metoda, ale kupodivu zafungovala!
Zjistil jsem, že neprojdu na emisích a že je K.O. katalyzátor. Nevím, zda se odporoučel časem (Lancer r.v.93), nebo zda tomu někdo (snad ne já 😒 ) pomohl.
Originál je vcelku drahý špás, tak mi nabídli takový ten univerzální bazmek, který tam asi přivaří místo původního vnitřku. Má někdo nějaké zkušenosti s těmito katalyzátory?
Originál je vcelku drahý špás, tak mi nabídli takový ten univerzální bazmek, který tam asi přivaří místo původního vnitřku. Má někdo nějaké zkušenosti s těmito katalyzátory?
Neznáte někdo nějaký slešnější vrakoviště na Myšáky v okolí Prahy?
Třeba mě ukamenujte, ale potřebuju na Galanta 95 rejdovej čep. problém je v tom, že je vlisovanej do celýho ramínka. To se prodává samozřejmě jako komlet. V Elitu atd. thle vůbec nevedou a origo stojí 8500. To už je fakt moc.
Třeba mě ukamenujte, ale potřebuju na Galanta 95 rejdovej čep. problém je v tom, že je vlisovanej do celýho ramínka. To se prodává samozřejmě jako komlet. V Elitu atd. thle vůbec nevedou a origo stojí 8500. To už je fakt moc.
To není "rejdový", ale svislý čep. Pokud se jedná o spodní (na rozvidleném hlavním rameni), tak ten vydrží v pohodě 200-250 tis. km, a pokud už je potřeba ho měnit, pak se stejně vyplatí vyměnit celé rameno, jelikož s ním získám i oba silentbloky zavěšení ramene vůči pomocnému rámu, které už jsou v této kilometráži stejně hin. Výrobce to má totiž spočítané... Tady bych náhradu dílem z vrakoviště řešil pouze v případě, že spolehlivě zjistím, kolik mělo to auto najeto a že nebylo bourané na příslušnou stranu.
Horší je to u horního silentbloku svislého ramene zavěšení multi-link (teď nehovořím o uchycení vzpěry McPherson v podběhu, ale o horním konci uchycení "oblouku" multilinku vůči spodnímu talíři McPhersonu), který v podmínkách našich silnic odchází nepoměrně častěji. Údajně se to dá řešit přelisováním vhodného silentbloku z jiné značky auta, ale nevím z jaké... Tady bych do dílu z vrakoviště už vůbec nešel, poněvadž bude s největší pravděpodobností rovněž špatný.
V každém případě ovšem vím, že originální náhradní díly jsou povětšinou o dost lacinější v rakousku (rovněž Denzel, ale za jiné ceny...) nebo ještě lépe v Německu, kde je nižší DPH.
Horší je to u horního silentbloku svislého ramene zavěšení multi-link (teď nehovořím o uchycení vzpěry McPherson v podběhu, ale o horním konci uchycení "oblouku" multilinku vůči spodnímu talíři McPhersonu), který v podmínkách našich silnic odchází nepoměrně častěji. Údajně se to dá řešit přelisováním vhodného silentbloku z jiné značky auta, ale nevím z jaké... Tady bych do dílu z vrakoviště už vůbec nešel, poněvadž bude s největší pravděpodobností rovněž špatný.
V každém případě ovšem vím, že originální náhradní díly jsou povětšinou o dost lacinější v rakousku (rovněž Denzel, ale za jiné ceny...) nebo ještě lépe v Německu, kde je nižší DPH.
Tak si sypu popel na hlavu. mají ho v autokelly za 2300. No, to jsem ale zjistil, až když jsem ho objednal u mjauto v Brně za 2250. Takže po novym roce zase budu brázdit silnice.
Myšákům zdar a jejich předraženým servisům zmar.
Myšákům zdar a jejich předraženým servisům zmar.
Ještě mě vcelku dostalo zadní ložisko. Měnili ho před půl rokem na pravý straně. Poslední dobou se zase zezadu začalo ozývat. Když jsem jel do levé zatáčky tak se uzývalo, rovně, nebo v pravý nic. Včera jsem to zvednul na hever a ono je v čoudu levý. Takže se začalo ozývat, když bylo kolo odlehčený. No, samý překvapení.
Chtěl jsem jít to pravý ložisko reklamovat, ještě že jsem to včera zvednul. Asi by se smáli a já byl za blba.
Chtěl jsem jít to pravý ložisko reklamovat, ještě že jsem to včera zvednul. Asi by se smáli a já byl za blba.
Nevim, kolik ma to Tvoje auto najeto podle tachometru, ale podle technickych potizi (soucasti, ktere odchazeji), bych to tipl na min. 200 tis. km.
PS: To jen, kdybys to nevedel presne...
PS: To jen, kdybys to nevedel presne...
Podle tachometru má 176tis. ale taky se mě to zrovna moc nezdá. Ono taky záleží jak se s ním předtím jezdilo. Podle papírů to bylo služební auto na ministerstvu. Na druhou stranu mě to zase až tak moc nezajímá. Kupuji si auta vždy tak 5-6let a pak jde auto obvykle dál do světa. Má to jednu výhodu, vždy si koupím auto o něco mladší a vyšší technologické úrovni. Matka pořád nadává, že kdybych si radši koupil na lízink nějakou feldu nebo fabii tak mám s opravama klid. No, to je jen její názor. Jenom na pojistce bych zaplatil ročně kolem 30tis, který dám radši do opravy a mám pořádný auto.
Tak rád bych něco napsal do diskuse o Mitsubishi, aby to tu neumíralo, ale sakra nemám co. Můj pralancer rv.93 furt jezdí, byť je to dědouch, tak se ani není na co ptát. Asi ještě slušná japonská práce. Potěšila mně zprávička, že Mitsubishi slevňuje, ale na nového za půl mega stejně hned tak mít nebudu. Zajímalo by mně, zda je to slevnění dílem jen toho nového lokálního zastoupení M Motors. Možná nové koště dobře pomete, alespoň chvíli. Bylo by potřeba nejen udělat trochu lepší cenovou nabídku, ale trochu i stabilizovat servis. Mám např. z Kodecaru zkušenost, že technici se tam dost měnili, takže potom člověku stěží někdo rozumně poradí - pomůže...
Jaké máte obecně zkušenosti s novými Mitsubishi z Holandska? Myslím tedy Colt, ale ona je z Holandska i Carisma, že jo. To už asi tak precizní "japonská práce" nebude, co?
Jaké máte obecně zkušenosti s novými Mitsubishi z Holandska? Myslím tedy Colt, ale ona je z Holandska i Carisma, že jo. To už asi tak precizní "japonská práce" nebude, co?
Carisma ujde: mechanika je ovšem lepší, když je přímo z Japonska (tedy pokud má vůbec japonský ekvivalent), kastle je zase o dost lépe chráněna proti korozi, když je z NL (kupodivu...).
Nový "evropský" Colt má prima (co do velikosti) vnitřní postror, ale strašně nehezký a neútulný (škoda...). Výborné brzdy, jízdní vlastnosti motokáry, ale stejně jako motokára ovšem jen v zatáčkách (BMW1 to napráská "s prstem v nose" kdykoli), na rovině totiž nedrží stopu v přímém směru (bohužel). Nejhorší jsou ovšem motory (alespoň ty benzínové): děsně hlučné (od traktu sání) a tupé (inu původem od Mercedesu). Takže si nech zajít chuť a raději pečlivě udržuj v provozu to, co máš teď! Zdar!
Nový "evropský" Colt má prima (co do velikosti) vnitřní postror, ale strašně nehezký a neútulný (škoda...). Výborné brzdy, jízdní vlastnosti motokáry, ale stejně jako motokára ovšem jen v zatáčkách (BMW1 to napráská "s prstem v nose" kdykoli), na rovině totiž nedrží stopu v přímém směru (bohužel). Nejhorší jsou ovšem motory (alespoň ty benzínové): děsně hlučné (od traktu sání) a tupé (inu původem od Mercedesu). Takže si nech zajít chuť a raději pečlivě udržuj v provozu to, co máš teď! Zdar!
mechanika je ovšem lepší, když je přímo z Japonska
Mám tomu rozumět tak, že jsou Carismy, kde jsou mechanické díly japonské a naopak Carismy s evropskými díly?
Co se týče těch nových Micin, tak Colt je malý, ale líbil by se mi ten nový Lancer kombi. Sice nějaký pisálek na hlavní straně tvrdí, že prý ten vzhled Micin není nic moc, ale mně se nový Lancer rozhodně líbí >😁 A úplně by mi stačila ta šestnáctistovečka, pro rodinku na běžné ježdění je to OK. Jen mám takovou obavu, že když už to nědělají v Japonsku, tak už to nebude ono !
Mám tomu rozumět tak, že jsou Carismy, kde jsou mechanické díly japonské a naopak Carismy s evropskými díly?
Co se týče těch nových Micin, tak Colt je malý, ale líbil by se mi ten nový Lancer kombi. Sice nějaký pisálek na hlavní straně tvrdí, že prý ten vzhled Micin není nic moc, ale mně se nový Lancer rozhodně líbí >😁 A úplně by mi stačila ta šestnáctistovečka, pro rodinku na běžné ježdění je to OK. Jen mám takovou obavu, že když už to nědělají v Japonsku, tak už to nebude ono !
Moment. Teď mne napadlo, že vlastně nevím, kde se dělá Lancer. Něco mi říká, že to není v tom NurLimonade, ale v GB ? V principu to vyjde asi na stejno.
Abyste tomu rozuměli. Já vůbec netvrdím, že například auto z Turecka musí být apriori špatný. Naopak. Když si automobilka zavede svůj quality management, zkušení vyberou správné dodovatele dílů a vůbec jsou aplikovány všechny postupy a zkušenosti, včetně správného "výcviku" a konroly montážníků, tak i auto z Turecka může být dobré. Jenomže to je právě to, o čem ve spojení "MB (MitsuBishi) + MB (MercedesBenz) + NL" nevěřím. Už jen to, že některé díly na ty linky do Holandska dodával Renault (pověstné převodovky ve Volvu V40) mně přesvědčuje o tom, že to budou pouze běžná (tj. průměrná) evropská auta.
Abyste tomu rozuměli. Já vůbec netvrdím, že například auto z Turecka musí být apriori špatný. Naopak. Když si automobilka zavede svůj quality management, zkušení vyberou správné dodovatele dílů a vůbec jsou aplikovány všechny postupy a zkušenosti, včetně správného "výcviku" a konroly montážníků, tak i auto z Turecka může být dobré. Jenomže to je právě to, o čem ve spojení "MB (MitsuBishi) + MB (MercedesBenz) + NL" nevěřím. Už jen to, že některé díly na ty linky do Holandska dodával Renault (pověstné převodovky ve Volvu V40) mně přesvědčuje o tom, že to budou pouze běžná (tj. průměrná) evropská auta.
Díly původem z Renaulta a Volva u Carismy vůbec neberu v potaz. Srovnávám "srovnatelné": např. páčky pod volantem jsou na první pohled úplně stejné, ovšem při jejich "pohmatu" (tj. jak "chodí") člověk ihned pochopí pravdivost přísloví, že "když dva dělají totéž, výsledek nemusí být vždy totožný".
MMC má fabriky všude možně po světě, ovšem v Evropě pouze a jen v NL, navíc se jedná o "společný podnik".
Nový Lancer? Co to je? Jestli ta verze, od níž přišel na trh nejprve kombík (někdy na jaře loňského roku), tak ten je "made in Japan".
Nový Colt že je malý? Běž se s ním svézt a zjistíš, že z hlediska vnitřního prostoru je plně srovnatelný s Golfem V. Výjimkou je samozřejmě velikost kufru.
MMC má fabriky všude možně po světě, ovšem v Evropě pouze a jen v NL, navíc se jedná o "společný podnik".
Nový Lancer? Co to je? Jestli ta verze, od níž přišel na trh nejprve kombík (někdy na jaře loňského roku), tak ten je "made in Japan".
Nový Colt že je malý? Běž se s ním svézt a zjistíš, že z hlediska vnitřního prostoru je plně srovnatelný s Golfem V. Výjimkou je samozřejmě velikost kufru.
"Colt je malý" jsem myslel právě malý kufr - potřebuji kombík 😄
Jestli to je tak jak říkáš, tj. že díly můžou být kvalitativně dost různé dle dodavatele, tak to je teda smutné. Na svém starém Lanceru jsem z eletriky řešil například vadné zapalovací kabely, ale jinak origoš japan díly docela drží. Když jsem montoval repráky, tak jsem obrátil v ruce pár součástek, co byly v cestě a vždy mně zaujalo "made in japan" :shock: (to už se moc nevidí) a nějaké pěkné jméno, snad nippondenso (?) - to byly myslím spínače na okna. Žádnej boš 😉 Např. ty vypínače vypadají tak dobře udělané, že asi vydrží na věky...
Jestli to je tak jak říkáš, tj. že díly můžou být kvalitativně dost různé dle dodavatele, tak to je teda smutné. Na svém starém Lanceru jsem z eletriky řešil například vadné zapalovací kabely, ale jinak origoš japan díly docela drží. Když jsem montoval repráky, tak jsem obrátil v ruce pár součástek, co byly v cestě a vždy mně zaujalo "made in japan" :shock: (to už se moc nevidí) a nějaké pěkné jméno, snad nippondenso (?) - to byly myslím spínače na okna. Žádnej boš 😉 Např. ty vypínače vypadají tak dobře udělané, že asi vydrží na věky...
Zdravim
Scháním diagnostiku na lancera.Muže mi někdo poradit jestli se dá někde na netu sehnat.Nebo aspoň název softvéru. ;-\
Scháním diagnostiku na lancera.Muže mi někdo poradit jestli se dá někde na netu sehnat.Nebo aspoň název softvéru. ;-\
ahoj nevěděl by někdo kde se dají sehnat na pajero r.v.90 2,50td přepínací páčky světel,mne začaly blbnout,světla nejdou zapnout,a když je jako zapnu tak se vyřaděj stěrače,nevíte někdo co stím_????