The DS2000 compound is primarily designed for HIGH PERFORMANCE ROAD USE. However, its excellent speed and temperature sensitivity characteristics make DS2000 also suitable for RACING applications.
DS2000 is used in the rear applications of front traction RACING CARS and in particular the Super Touring Championships all over Europe. In addition it is a standard compound used in many Mono-brand Championships and Group N cars (even on the front axle).
DS2000 has a friction level of approximately 0,42 and this remains constant at any speed and at any temperature that the brake system is working at.
A minimum of 250/300 miles product life can be expected under RACING CONDITIONS, this can of course be significantly higher. For high performance road use pads can offer up to 40,000 miles of product life, dependent upon driving style and road conditions.
jo to znam, cituji: >nesnasim rasisty, cikany a zidy<
Ale k vjeci: Taky jsem byl z toho zmateny, kliknu tuning i racing a otevre se mi stejna polozka...
Chce to aby napsal nekdo kdo ma konkretni skusenost... zatim mi poctive referovali jenom majitele Ferodo 2500, ale ti berou sve auta jen na srazy a zavody (Fabia WRC ma Ferodo). OMP zatim bez reakce. Ferodo vyjde podstatne levneji, tolik co original a maji lepsi vlastnosti...
Spolupracoval jsem s čínany a od té doby je nemusím. Ptal jsem se amerického manažera na to, jak je možné, že jejich výroba v Číně produkuje funkční výrobky. Pošeptal mi, že kdyby odtamtud stáhli jen na týden všechny svoje lidi, tak můžou začít tu fabriku stavět znovu.
Dokud má Sony v Číně svoje lidi, tak je šance, že to je furt Sony. Bohužel už ani japonské značky občas nebývají to co dřív.
K OMP:
Omlouvám se za mystifikaci, ale zmátlo mě, že jsem si mohl vybrat mezi "Racing" a "Tuning". Klikl jsem na Tuning a hodilo mě to na destičky 971C, které jsou zřejmě Racingové.
Dole je pak nenápadný odkaz, že do této kategorie (zřejmě brzdové destičky) v sekci Tuning patří ještě další výrobky. Až tam se člověk dostane k tuningovým destičkám homologovaným pro normální použití Road&Sport.
Podle těch grafů je OMP Road&Sport lepší než Ferodo DS2500. Určitě bude mít lepší nástup. Povšiml jsem si, že OMP uvádí, že se ty destičky málo opotřevávávají, zatímco z Feroda mám pocit, že se snaží šetřit nejen sebe, ale i kotouče.
Ale všechno je to stejně jenom výplod marketingového oddělení a není nad praktickou zkušenost.
Uznávám, že moje neláska k italským výrobkům, stejně jako k některým našim snědým spoluobčanům je iracionální, neobjektivní a nemorální, leč daná špatnými osobními zkušenostmi.
Proto jsem si psal jako dotaz nejakou konkretni skusenost... Jezdim hodne a obcas nejaky ten kratky racing, max. 20km. Ale brzdy to nezvladaji a nechci byt nekdy nemile prekvapen...
Pokud by to znamenalo ze tuning brzdy = zivotnost kotouce/desky = 10000/3000 km, tak se na to muzu...
Našel jsem na webu OMP graf k tuningovým destičkám, to co jsem koukal předtím byly závodní. Takže při teplotě 100 st. C je to 0,4
Správnej graf k tuningovým OMP je tenhle:
[odkaz]
Mě jen štvalo, že se tu argumentuje nějak podivně - u jedněch destiček se součinitel tření a teplotní rozmezí uvede a u druhých se řekne, že to je dvakrát lepší. To není moc exaktní.
To na co se ale úplně zapomělo je, jak moc to pak brousí kotouče. Aby se levnější a lepší neprodražily na mizících kotoučích :roll:
"Desky Ferodo DS 2500 mají zaručený součinitel tření 0,28 v teplotním rozsahu 100-780 °C, což jsou parametry výrazně horší a hlavně - stojí dvakrát tolik."
Fakticky to znamená, že DS2500 má 0,28 při teplotě 100 stupňů. Jenomže při teplotě 200 stupňů už mají součinitel tření cca 0,5.
OMP sice udává součinitel tření 0,48, ale v jakém to je rozmezí teplot jsem na jejich stránkách nenašel. Zato je tam graf, který začíná na 150 stupních na hodnotě cca 0,45.
Porovnávat DS2500 při 100 °C a OMP při 150 °C není moc seriózní.
DS2500 asi nebudou tak zlý jak by se ti mohlo zdát z toho čísla 0,28.
Otázkou je, jestli jsi ty DS2500 zkoušel v praxi a jestli tě zklamaly. To by možná bylo zajímavější slyšet.
Ještě k tomu že jsme blbí češi a co není Made in Germany neberem:
Já osobně jsem záporně předpojatej pouze vůči Italským a čínským výrobkům.
Kladně předpojatej jsem pouze vůči japonským a švýcarským.
Made in (West) Germany je pro mě stejný jako made in USA.
A Made in France je jako Made in Czech Republic.
To neznamená, že bych si myslel, že italové neumí vyrobit kvalitní výrobek, nebo naopak japonci šmejd. To znaená, že když vedle sebe v regále bude ležet japonský výrobek a italský výrobek a budou mít srovnatelnou cenu, tak šáhnu po tom japonci.
Magik> nebut nasrany, VW nemusim, ital mi nevadi (ferari je pekne...), tak sem hod nejake parametry. Diskuze je od slova diskutovat, ne NEDISKUTUJ a ber co ti nabizim...
magic: Mohol by si tu hodit nejake cisla, alebo parametre, ktorymi by sa dali porovnat OMP a Ferodo ? O chvilu sa budem tiez rozhodovat, tak si to aspon nacvicim.. >:D
No, to je potom těžký. Všechny týmy WRC sice používají nejvíc talošský techniky (magneti-Marelli, OMP, Sparco...), ale Češi a Slováci by si to do auta nedali...tomu říkám házet perly sviním....
>NO FLAME WAR<
Co mam jeste z jinych zdroju tak Lucas, Ferodo jsou OEM pro Sparco, Brembo....
...tak ted v tom mám guláš zase já....jaký reference? Že destičky DS 2500, který jsou o dvě třidy horší jsou dvaapůlkrát dražši? Že za ty peníze asi NEEXISTUJE LEPŠÍ KVALITA? To je jako špatně? 15.000 moc? A víš, kolik stojí to, co tam máš a na co sisi stěžoval, že nefumnguje? Dělej si pro mně za mně co chceš, dej si tam třeba papír, mně je to jedno, ale začínám být na Čechy naprosto alergický! Jediná špatná věc je jako ta, že OMP je made in Italy a ne Germany, že? Na tohle nemám, končím. Z toho monitoru se na mně valí lavina lidský tuposti
Tak, a mam z toho gulas... Bohuzel ja bych na OMP cekal pri me smule urcite az do jara, coz si nemuzu dovolit. Nezbyva nez experimentovat...
...navic dat 15 000 za neco co ma takove reference je trochu moc. Co jsem cetl z prizpevku na Hondu CRX, tak neskodi si to opravdu vyzkouset, dokonce na kazdy vuz se dela nekolik verzi kotouce/desky od stejneho vyrobce...
Do WRC se asi nestrkají výrobky po té, co prodělaly radikální optimalizaci za účelem snížení ceny. A taky se asi pořádně dělá kontrola vstupních surovin a výstupní kontrolase taky asi bude stoprocentní. Proto taky jedno WRCčko vyjde na 10 milionů 8-s
Doporučoval bych nemíchat komponenty pro WRC a komponenty pro normální spotřební trh. Pro každé nejspíš platí úplně jiná pravidla.
No, to je potom těžký. Všechny týmy WRC sice používají nejvíc talošský techniky (magneti-Marelli, OMP, Sparco...), ale Češi a Slováci by si to do auta nedali...tomu říkám házet perly sviním....
Na nestálost v kvalitě italských výrobků mám úplně stejný názor. Trošku mě děsí představa strkat si něco italského do brzdové soustavy. Ale to je námět na FlameWar, který už tu byl. navíc občas se najde výjimka, která potvrzuje pravidlo.
Těch 300W z 12 V se vyčaruje tak, že se udá nikoliv trvalý výkon, ale špičkový výkon. Rozdíl je ten, že proud pro špičkový výkon je získaný vybíjením kondenzátorů v rádiu. Na pár milisekund (než se vybijí kondenzátory) je těch 300 W opravdu k dispozici. Je to významné nikoliv kvůli hlasitosti, ale kvůli dobré dynamice. (Tento podvod neobhajuji, pouze vysvětluji). Autorádio s 300W trvalého výkonu puštěné naplno by nejspíš dokázalo vyrazit okna. >:D
kompromisne oblozenie 2500 je take, ze zastavis aj za studena a drzi aj za tepla.
Nkovy kotuc je zvycajne nejake najviac vydarene % z sadzby, ked ich leju a su najlepsie na defektoskopii a pod. Je to kotuc, ktory vydrzi vacsie zatazenie a je to maximum, co ti povolia pre skupin N. nesmie mat drazky, ci diery, ak tak nie je vozidlo vybavene v serii. Vyzera zalostne seriove, no kvalitou je niekde uplne inde.
OMP ti dodá Pavel Novotný na čísle 604 827776. Volej jenom, pokud chceš koupit, je to kámoš. Cena kolem 15.000,- Kč komplet vč DPH. Dík. Platba 100 % ceny předem, dodací lhůtu uvádí OMP 30 dní, ale jednou jsem zažil 5 dní a jednou taky po třech měsících přišel místo zboží dotaz, zda zboží ještě chci, protože mezitím zvýšili cenu a prodají mi to jen za tu novou (bylo již dávno zaplaceno!!!). Tak jsem asi týden chodil a nadával (silně rasisticky), říkal jsem, že takový svinský jednání nebudu podporovat a koupím u serióznější firmy. Jenže prd a ořech - za ty peníze takovou kvalitu nikdo jinej neumí, takže jsem sklopil uši a připlatil (cca 8 %). Jako bonus mi - pravda - přidali 4 samolepky:evil:. Po celkem 5 měsících jsem ten díl měl. To je bohužel realita obchodních vztahů CZ-I. Desky Ferodo DS 2500 mají zaručený součinitel tření 0,28 v teplotním rozsahu 100-780 °C, což jsou parametry výrazně horší a hlavně - stojí dvakrát tolik. DS 3000 sice mají nad 180 °C o fous lepší parametry než OMP, ale zase do 100 °C nebrzděj vůbec, takže po delší jízdě po dálnici prostě nezabrzdíš. Navíc to chce kombinaci s kotoučema Brembo nebo ještě lépe Sparco či AP Racing, který samotný (kotouče) stojej víc jak celej komplet od OMP. Laciný litiňáky ti vykoušou během 10.000 km. Ale samozřejmě si vyber sám, netlačím tě do OMP, nesem agent a nejsem placenej.
Ferodo pouziva vela ludi, tak sa cudujem, ze ti nikto neodpoveda..
Ja mam s nimi malo skusenosti (u seba mam teraz nejaky shitik), no ked si dobre pametam, tak ferodo 2500 su o dost lepsie nez bezny priemer, co sa dava do novych aut. Tie vyssie cisla su potom tvrdsie, ale musia sa zahrievat.. Poznam ludi, ktori pouzivaju Ferody 3000 na amaterskych okruhoch.
Samozrejme, so zlym (napr. so sustruzenym) kotucom nie su ziadne dosticky dost tvrde, preto si daj pozor pri "zabehavani" brzd. Prve stovky km by si mal brzdit jemnejsie..
Diky, ale nemaji cenik. Nasel jsem je pres google uz driv, ale pripadaji mi dost amatersti. Poslal jsem jim i tak objednavku, tak uvidim co z nich vypadne...
To Rabukatre> ne, mám Leona. Pokud jde o kotouče Zimmermann, zkusil bych firmu VePa. Je na netu. Kromě jiného dováží právě tyto kotouče. Ferodo je mimochodem doporučuje k DS Performance.
Bohuzel ani Zimmerman, ani OMP sehnat v tomto state na sveho Rovera asi neumim, ale dostal jsem nabidku na FERODO. Jsou za celkem dobrou cenu a hlavne dodavatel je 10km od meho bydliste.
Jaky mate nazor na tyto brzdy??? Pry je to OEM vyrobce pro itali - brembo...
Ozubená kola a ABS? Ale samozřejmě! Na každém kole je jedno, tzv. "sluníčko", a někde na pevné části zavěšení kola pak indukční snímač otáčení toho ozubeného kola, tj. vlastně celého kola, neboť "sluníčno" je s ním napevno spojené...
No jo po chvilce přemýšlení mi to došlo - samozřejmě, že se nevyhodnoduje zrychlení vozidla, ale zrychlení coby diference otáček kola. Já myslel, že píšeš o zrchlení vozidla.
Ale vracím se k té původní větě: "z rychlosti 130 km/h na uplně rovné a suché silnici se ABS NESMÍ vůbec projevit"
Myslíš, že brzdy nevyvinou na kotouč takovou sílu, aby dokázaly zablokovat kola ? Chápu, že průměrné seriové auto zpomalení 9,6 m/s-2 vyvine jen obtížně, ale kola se zablokují a tím pádem kola toto zrychlení překročí a mělo by ABS zasáhnout.
Ne, že bych nevěřil, ale proč by mělo být přepouštění kapaliny vázáno na zrychlení? Nevidím k tomu důvod. Přepuštění bych vázal na rychlost otáčení kola, a ne na něco tak pofiderního jako zrychlení v podélném směru, které závisí na mj. i na sklonu vozovky.
To by pak na kluzkém povrchu nepřepustilo nikdy ...
Naopak - zpomaleni otačení kola je alfou a omegou ABS. Čidlo snímá otáčení kola díky zubům a v případě zpomalení (většinou přes 9,6 m/s2) přepustí část kapaliny zpět do nádržky. EBD dělá to, že vyhodnocuje zpomalení jednotlivých kol, porovnává je a snižuje množství přepouštěné kapaliny v jedn. větvích. ESP naopak zvyšuje tlak v případě zrychlení kola nad určitou mez, aby nedošlo k jeho prokluzu. OPBH byl zase úřad, který vysvětloval nájemníkům, jaké objektivní příčiny brání v obyvatelnosti jejich bytů :P...to jen tak na okraj....Většina ABS je čtyřkanálových (každý kanál na jedno kolo), některé lacinější na malých autech jsou tříkanalové (2 přední zvláštˇ+ obě zadní dohromady) a na některých automobilech jsou šestikanálové systémy, které pracují tak, že nechají přední kolo zpomalit až na hranici blokování (kolo se většinou na velmi krátkou dobu i zablokuje) a teprve potom začnou přepouštět kapalinu, ale oběma směry. Možná je i osmikanál, ale nikdy jsem ho na osobáku neviděl. Problém principu ABS je právě v tom úbytku kapaliny v brzd. potrubí, čímž se sníží intenzita brzdění na všech kolech vždy (otázkou je jak moc; u šestikanálů to není tak citelné). Ideální situace by byla, kdyby každé kolo mělo svůj vlastní brzd. válec a svůj vlastní okruh antibloku. Potom by mohlo být dosaženo téměř ideálních brzdných hodnot. Antibloky mohou být i mechanické, kdy hydročlen porovnává zpoždění kola proti nějakému rotačnímu prvku, který má předem definované zpoždění; při větším zpomalení kola rovněž odčerpá část kapaliny. Jeden takový systém jsem v rámci SOČ vymýšlel, ale potom přišel Lucas-Girling s obdobným, ale funkčním hydro-ABS. Dneska se už téměř nepoužívá.
k OMP třecím segmentům: AR 75 bylo auto s motorem vpředu podélně a spojku s převodovkou vzadu. Zadní náprava byla DeDion - kinematicky velmi výhodná, ale náročná konstrukčně, prostorově a hlavně - příšerně těžká. Aby výrobce zamezil navyšování neodpružených hmot, nacpal zadní kotouče k převodovce. Na první pohled zajímavé řešení, ale přívod vzduchu k brzdám byl mizerný a tak výkonějším 75 shořely zadní brzdy už po 2 ostrých kolech na brněnském okruhu. Když odešly zadky, začaly se přehřívat i předky a ve čtvrtém kole přišel konec. Při nahrazení třecích částí výrobkama OMP došlo k tomu, že ta samá AR 75 vydržela kroužit 20 ostrých kol. A to vše při investici cca 12.000 Kč!!! To je moje osobní reference (podotýkám, že do 15 minut uvařím jakékoliv brzdy s plovoucíma jednopístkama).
971C racing na Rovery 200/400 všechny modely s ventilovanými předky 89-96 a 96-00 pod označením OT6177 (předek) a OT 6941 (zadek). By me moc zajimalo, neskodily by jeste jine reference...
Sepnutí ABS a zrychlení (zpomalení) přece vůbec nesouvisí.
Teoreticky jak to chápu já, tak ABS vyhodnocuje otáčky kola a buď:
a) po zjištění , že se kolo zastavilo sníží tlak v brzdovém rozvodu, nebo
b) po zjišění, že se kolo chystá zastavit, tak sníží tlak
Netuším jestli je regulace tlaku stylem ON/OFF, proporcionální vzhledem k derivaci rychlosti otáčení nebo nějaká PID, ale s tím jestli jsem na suchu nebo ne to přece vůbec nesouvisí :!:
Jak jsem psal nejlepší brzdný účinek je při skluzu cca 15 procent, takže auto gumuje, ale kolo není (např. díky zásahu ABS) zablokované.
Je otázka jaká je kvalita regulace a jaká je dynamika brzdové soustavy. Tím jediným je dáno jestli ABS zasahuje zdánlivě předčasně, nebo ne.
Že u autobusu díky ABS sekundu brzdilo a sekundu nebrzdilo může být dáno právě velmi špatnou dynamikou brzdové soustavy.
Podotýkám, že teorii regulace rozumím 100 x víc, než tomu, jak skutečně brzdy fungují.
Magic: Asi ta este stale nechapem. Hovoris, ze pri 130kmh dupnem na brzdu a tych peknych zopar desiatok metrov budem driet gumy na jednom mieste a ABS mi do toho nezasiahne ?
Ja tiez patrim k tym, co si radsej poaradia bez barliciek typu ABS, no az tak si nemyslim, ze ABS je na taku skodu, ako pises.
No nie je kazde ABS rovnake.. Zazil som ABS v autobuse, kde bol ucinok asi taky, ze sekundu brzdi, sekundu nebrzi..
Dobrá, ale ty jsi extrémista s extrémním autem a čtyřpístovýma Brembama jako kráva. Tady je řeč o normálním malým komerčním autě s malým plovoucím jednopístzkovým (Girlingem?). Na něj jsou ty OMPčka super (ono to JSOU eNkový brzdy...). Jinak na Audi S4 nebo Deltě Integrale byly taky šestikanálový ABSka (kupodivu Bosch), který pustily až na hranicí blokování kola (kdy je brzdný účinek největší a může být až přes 10 m/s2), ale má jich málo aut (cena).
Moje ABS si vzdy najskor zagumuje, kym sa do toho pusti, ale aj zo 100 za sucha sa zapoji. neviem, ake pretazenie generuje, no CD changer ho nezvlada a odmoci sa, az kym nepustim pedal.
ABS je fajn pre colveka, co nie je pretekar a potrebuje pocas brzdenia menit smer.
K upgrade brz.. stalo ma to vela penazi a casu a poznatok je, ze lacne riesenie je nkovy kotuc a kompromisne oblozenie ale DS2500, alebo len vymena za velke brzdy typu AP, Brembo... to medzi tym je mrhanie penazi.
Mal som aj keramicke kotuce a neprezili ani 12000km normalnej jazdy a reklamacia skoncila, ze mi ponukli 20% zlavu na nove...
k certu s ABS, ja jsem bez ABS a jsem spokojenej, a kdyz potrebuju, tak nohou tu funkci ABS nahradim, i kdyz to neni v takovych intervalech jak by melo , ale funguje to......
Přečti si to znova: z rychlosti 130 km/h na uplně rovné a suché silnici se ABS NESMÍ vůbec projevit. Pokud ano, je něco špatně, protože za takové situace je zpoždění kol kolem 9 m/s2 a to ABS nemá zasáhnout. Pouze pokud se zpoždění přiblíží nebo přeleze hranici 9,81 m/s2. Samozřejmě na vlhku nebo stačí na nerovnosti a už je to jinak, ale tam záleží i na dalších okolnostech. Já osobně nemám ABS rád, ze všech aut ho vyhazuju a zatím se mi to vždycky vyplatilo, auto vždycky brzdí líp (třeba AR 156 2.0 TS skoro o 25 %). Samozřejmě přehřívání brzd to neeliminuje. Jinak OMP dělá sadu 971C racing na Rovery 200/400 všechny modely s ventilovanými předky 89-96 a 96-00 pod označením OT6177 (předek) a OT 6941 (zadek). Cenu mohu zjistit, chvíli to vždycky trvá (protože Špagetožrouti zásadně ceny neudávájí). Tipuju přední+zadní kotouče a přední+zadní destičky tak na 15.000 Kč. Jedná se o temperovaný litinový kotouče s drážkováním a vrtáním + destičky se zaručeným minimálním koeficientem tření 0,48 (standardně je tak 0,2-0,3) v rozmezí teplot 135-910 ?C. Zkus si ale - jen tak cvičně - vyměnit kapalinu a hadičky, často to pomůže a stojí to pár šupů. Taky zkus překontrolovat těsnost víčka, některý brzd. kapaliny jsou natolik hydroponní, že jim stačí venkovní vlhkost a už se začínají vařit.
Ked ma auto tvrdsi podvozok, stava sa dost casto, ze niektore z kolies si zmysli zaseknut sa a vtedy mu pribehne na pomoc ABS. V horsich pripadoch vtedy ABS zacne pomahat vsetkym kolesam.. :roll:
Staci, ze to jedno koleso je v mlake, alebo na nejakej nerovnosti vozovky..
Přikláním se spíše k Magicovi. Spíná-li ABS za dané situace relativně snadno, pak je auto nejspíš tzv. "přebržděné na předek", což je 90% současné automobilové produkce. Poněkud jiným případem je samozřejmě situace, kdy mají brzdy natolik slabý účinek (např. v důsledku přehřátí), že vůbec nedokáží zablokovat kola, tj. aktivovat ABS... U Octavie RS jsem na brněnském okruhu dostal brzdy do tohoto stavu během pouhých dvou odjetých kol!
Problem vidim v tom ze muj Rover ma 1994 ccm + Turbo... S tim se neda jezdit do kopce nahoru za 2 dolu za 2 >:D
Ne vazne, na felde (mam s ni najeto jen cca 2000km) jsou brzdy odpovidajici hmotnosti a motoru, na mem roveru pravdepodobne seriovky nestaci, mozna jsou ty kotouce na hranici zivotnosti, nevim... Nijak to nepiska, nevrze, ale jezdil jsem v mnoha autech a tady v tomto pripade mi to nevyhovuje, prot jsem zahajil tento thread. Nema smysl davat do brzd 75 000, nezivy me ralye...
Sorry - nepochopil jsem, nečtu všechno a hlavně si nepamatuju kdo co kdy napsal. Podle té krve jsem tě měl za pokrevního bratra Ace2 ;-) Omlouvám se.
Nevím, nejvíc mám najeto ve Felicíích a brzdy mi nikdy výrazně nevadly. (A to nejsou brzdy ve feldě nic moc). V alpách mi trochu hřála voda v chladiči a smrděla spojka. Nahoru na dvojku, dolů na dvojku a bylo po problémech. Landcruiser za mnou jsem nechal předjet hned jak to šlo, ale přece se kvůli němu nebudu stresovat.
Jediné problémy v horách s bržděním jsem měl když jsem tam jel na horským kole. Byl jsem mladej, blbej a naštěstí jsem na něm neměl tachometr :-) Jel jsem asi tak 100 km/h, minul jsem odbočku, brzdil jsem půl kilometru a pak jsem se do toho příšerného kopce vracel.
Pár kolon jsem na dálnici zažil, ale s brzdama zase nic - jedinej problém byla teplota v kabině a zvýšená teplota chladící kapaliny. Asi jezdím klidněji než ty a pak tolik nebrzdím. Nemyslím si, že by Felda měla lepší chlazení brzd než Rover.
"Co mi na to povis??? Muzes jezdit bezpecne jak chces, ale svuj vuz budes mit plne pod kontrolou az kdyz budes znat jeho chovani v extremnich situacich. "
Jo to je pravda. Bohužel abych se udržel ve cviku tak bych musel na cvičák s kluznou folií nebo závodní dráhu aspoň jednou za čtvrt roku a to pokud možno se stejným autem. Tolik financí do toho nehodlám vrážet, takže to ztrácí smysl. Prostě se snažím myslet dopředu a doufám, že to bude stačit.
Ty mas MX5 USA verzi??? Ja mam M323 USA, desky a kotouce taky ze statu, ale nevim co je to za znacku (sracku), brzdi to ale sqele s tim ze po 30 000 mil temer zadne opotrebeni kotoucu a desky maji jeste 3 mm. Budu je asi menit, mel jsem dve sady, to ani ta kara tolik nevydrzi >:D
Problem mam ale se seriovkama na Roveru, jsou tam tusim Lucas, proti Magde to brzdi tak o 20 - 25 procent mene...
brzdy jsem resil na moji MX5 letos na jare, vysledek je takovy ze jsem si nechal z USA poslat High performace brake kit, obsahujici vsechny kotouce vrtane, drazkovane MOSS + brzdove desky HAWK Green + pancerovane hadice k brzdicum Goodridge, tahle cela sranda vysla na cca 22tisic, dalsi uroven je s vymenou kotoucu za vetsi + 4 pistkove trmeny, ale to je cca 5x drazsi. Auto s touhle sestavou brzdi perfektne oproti serii opravdu velmi znatelne zlepseni, jedine negativum je ze pri zahrati prednich brzd to piska, je to evidentne deskama protoze se seriovym osazenim je to ticho (nove MOSS kotouce + mazda desky) a trochu vic to spini kola, ale to je jasny vetsi treni = vetsi brzdny vykon = vetsi opotrebeni.
Asi si me nepochopil nebo nectes... Bude ti to mozna divne, ale po dalnici jedu 120 - 130, mimo 90 - 100, mesto max 60, ale spis 40 - 50. Ale jednou za cas se naskytne prilezitost si zazavodit (treba tedka o weekendu na letisti) a to pak poznam kde je nedostatek. Nejedna se o normalni provoz, to fakt ne. Nejsem ten typ "prvni nebo mrtvy", to nemej strach.
Pokud jsi byl nekdy v horach, urcite vys co to dela s brzdama. pokud jedes pomalu, tak to nechladi a spatne brzdi. pokud jedes rychle tak to brzdi ale je to o hubu. Pokud jedes extreme pomalu, tak sice skoro nebrzdis, ale zase ti strahava STK oznaceni nejaky landrover, co zjevne nema naladu cekat az sjedes kopec ktery on ma denne 10 krat. Kdyz jedes extreme rychle tak ti nepomuzou ani brzdy z F1 a udelaj ti krizek u silnice...
Tedka uvazuju ze brzdy dle tveho vlastne nepotrebuju... No ale priklad: Extremni horko. Jedes po dalnici. Brzdy na provozni teplote. Chces sjet z dalnice, ale kolona. 3km... sakra. Brzdis, v poho. Zastavis, rozjezd, zase brzdis. Teplota brzd extreme stoupa. Konecne sjezd z dalnice. Rozjedes se, ale ouha, v puli vyjezdu borcovi klekla skudka z toho horka a ty porazis vystrazny trojuhelnik ktery prave prichazi umistit. Oznaceny predmet: stopa cislo 4 za mistem havarie vystrazny trojuhelnik vzdalenost 100m. Nemusim doufam psat co se stalo tomu klukovi, ze?
Co mi na to povis??? Muzes jezdit bezpecne jak chces, ale svuj vuz budes mit plne pod kontrolou az kdyz budes znat jeho chovani v extremnich situacich.
Znam par "lidi", kteri jezdi na kref porat a vzivote to nezkouseli nikde jinde nez v beznem provozu. Kdyz jedou extrem v provozu tak to vetsinou rozbijou. Jezdil tak muj byvaly sef a boural cca 1x mesicne, vetsinou to nejak ukecal, prachu mel na to dost, a my mu to furt davali do kupy....
Jo a Rover 600 je limuzina, Rover 200 je 3D nebo 5D, rozvor 2504, delka 3987... vcetne zrcatek 1900 >:D
No jo tak jestli je to opakovaný brždění, tak to bude proto, že se ti něco přehřívá - buď destičky, kotouče, nebo kapalina.
Rover taky není sporťák, ale limuzína. Nebo se pletu ? :roll:
Jezdit na krev se nevýplácí, taky bys tu krev mohl vidět zblízka.
Vyser se na krev a jezdi na spotřebu a kochej se krajnou. Je to mnohem lepší.
Až když se něco fakt posere, tak ti začnou prolétat hlavou myšlenky jako:
"* já nás všechny zabiju a nic se s tím už nedá dělat"
A zoufale točíš volantem a snažíš se zůstat na silnici a ono to nejde a nejde. To jsou pak dost hrozný sekundy, který trvají fakt dlouho. :shock:
A pokud máš víc štěstí, než rozumu, tak to přežiješ a pak pochopíš, že jsou důležitější věci, než přijet včas. Jezdit na krev - nikdy. Posrat se něco může i při normální jízdě, proč tomu ještě napomáhat.
Jezdit se má tak, abys byl schopen kompenzovat chyby ostatních, ne že budeš riskovat, že sám budeš chybou a budeš potřebovat, aby ostatní byli schopní vykompenzovat tvoji chybu.
U nás je to na silnicích fakt příšerný. Bohužel myšlenka defensivního řízení se u nás moc nepropaguje, spíš naopak.
Prosím, nezhoršuj už tak bídnou situaci na našich cestách. Díky. Petr
Me spise vadilo ze ac mam nove gumy tak kdyz jedu na krev a nekolikrat po sobe zabrzdim dost prudce, tak pri stejnem seslapnuti brzd to tak dobre nebrzdi. U te konkretni serie si nejvice lidi stezuji na brzdy - mala zivotnost a nic moc ucinek. Rozhodne treba v golfu IV to brzdi lepe... Sice hure jede, ale brzdi lepe >:D
Proč by měla být chyba, že ABS zasáhne na suché rovné silnici ?
ABS má za úkol zabránit zablokování kol, pokud na to pořádně dupnu a mám takové brzdy, že dokáží zablokovat kola, tak ABS zasáhnout musí.
Největší brzdný účinek je při skluzu 15 až 20 procent a ABS se snaží se tomu přiblížit. Když se kola zablokují, tak se guma začne tavit, maže se a klouže to. Proto dobře seřízené ABS zasáhne i na suché vozovce a zabrání zablokování. Aspoň takhle já chápu ideální funkci ABS za sucha.
Věc druhá je, jestli ABS pracuje optimálně a nezasahuje zbytečně brzo.
Např. ve Fabii jsem v zimě měl pocit, že bez ABS bych zabrzdil o dost dřív. Ale to mohlo být i blbýma zimníma gumama a vyšší hmotností Fabie oproti Felicii, na kterou jsem byl zvyklý.
Na druhou stranu Toyota Avensis brzdí jako čert a to je těžší než Fabie. U ní si na předčasné zásahy ABS zatím nemůžu stěžovat.
Pak tedy... nekde je chyba. Toto jsem skousel na krev brzdit kdyz jsem to kupoval, ABS zabralo temer okamzite. Nefvidim do toho proto ty dotazy.
Jinak je to na seriovy Rover 200, r.v. 1998 s ABS, vepredu vzadu kotouce. Vepredu jsou takove jakoby se dvou spojene tyckama - dle meho usudku chlazene.... nebo se mylim?? Kdyz ja neznam nic jineho nez brzdove klice a bubny... Desticky jsem si menil u predchzich aut sam, kapalinu taky, nikdy zadny problem.
Tak 1.: na jaký auto? Za druhý: kolik máš peněz? 3.: nehovoříme tu tedy o brzdách, ale pouze o třecích součástech 4. Máš funkční ABS?
1: na některé vozy vyrábí solidní a hlavně laciný třecí součásti OMP (www.ompracing.it) Výhody: perfektní brzdný účinek, široký rozsah teplot, směšná cena. Nevýhody: omezený sortiment, dlouhé dodací lhůty, cenová nestabilita. 2. pokud nenajadeš u OMP, zkus kombinaci kotoučů Sparco a destiček Ferodo třídy racing - pozor: DS 3000 nefungují za studena!!! 3. brzdový systém jako takový má některé prvky, jichž se nezbavíš pouhou výměnou třecích součástí. Třeba brzdy FS budou vždycky stát za prd, ať na ně navěsíš, co chceš. Dá se (za příslušný peníz) udělat kompletní brzdová soustava od válce (i na vahadla) až po třmeny a ručku (hydraulickou). 4. ABS většiny komerčních aut prodlužuje natolik brzdnou sráhu, že stačí pouze vyhodit pojistku ABS a auto začne nápadně lépe brzdit; jako návod na test ABS doporučuju na naprosto suché a rovné silnici z rychlosti 130 km/h maximálně "zašlajfovat". Pokud ABS zasáhne, někde je chyba.
No a co chceš vědět? Mám brzdy od švýcarské firmy Bremsa (www.bremsa.ch), příčně odvrtávané a drážkované kotouče se středně tvrdými destičkami. Prima, ale musíš je hódně zahřát: čím zahřátější, tím lépe brzdí. V zimě se s nimi nedá jezdit, neboť první zabrzdění je o hubu - jak málo to brzdí... Krom toho jsou dost hlučné a ty drážky jsou při určité intenzitě brzdění dost cítit v celé karoserii.
Diky moc, mel jsem moznost vyzkouset brzdy pri mensim zavodu, seriovky nic moc, ABS zabralo jenom jednou, coz neni moc dobre. Obcas kdyz specham (jsem ten typ co si umi zorganizovat cas, ale obcas to nevyjde - nejak ta objizdka a je to v pr... - to jen pro rejpaly), tak klesa ucinnost seriovych brzd, takze radeji neco "lepciho".
Jeste jednou diky za podnety, skoda ze zde nezaznel primy nazor/skusenost s vymenou seriovych za sport type, s podorbnejsimi parametry, napriklad:
Nejde o "frézování", ale o tzv. "soustružení na ose". Ale domnívám se, že původně šla řeč o "frézování drážek" na kotoučích, nikoli o "stáčení" kotoučů.
Este k tomu frezovaniu - nemusi sa to robit ani na sustruhu. V servise to z kotuca zlozia brzdy a namiesto nich namontuju taky pripravok, ktory to "frezovanie" vykona (staci tocit kotucom).
Destičky Ferodo DS Performance. Najdeš o tom dost na webu, třeba na sportmotor.cz. K tomu kotouče OZ ZImmermann nebo něco podobnýho. Vyjde to stejně ,jako když se koupí origoš v servise, ale je to o třídu výše.
Frezovanie = drazkovanie, Zvycajne sa stacaju na sustruhu a sa = znizenie vrstvy materialu = horsi odvod tepla...
Nie je brembo, ako brembo, zacinam verit, ze na nas trh sa dostavaju aj sikmooke bremba :-) velmi vela ludi malo problem s drazkovanymi brembami uz po 1000km.
Najstrucnejsia definica brzd je asi:
priemer kotuca = paka, akou posobi strmen, sila, aku vyvinie a aj suvisi s odvodom tepla
sirka kotuca = schopnost absorbovat teplo a zivotnost
strmen, pocet piestikov = citlivost pri davkovani
priemer piestikov = sila, aku vygeneruje strmen pri stlaceni pedalu
material strmena urcuje ako dobre vie odvadzat teplo, kym sa prehreje brzdovka
oblozenie ma pracovnu teplotu dolny a horny rozsah, kedy funguje, koeficient trenia, definujuci ako dobre vie spomalovat a oder, cize ako sa dere a podla priebehu teploty vidis, aj co to asi urobi s tvojim kotucom.
Vaha = vsetko pod tlmicom je neodpruzena hmotnost a ma velky vplyv na jazdne vlastnosti.
Sam som este vela brzd neznicil, ale spolu so skusenostami mojho okolia by som povedal, ze znacka Lucas je o dost slabsia ako Brembo. Kotuce Brembo ti doporuci asi kazdy, kto jazdi trochu viac nez "normalne". Porovnatelne znacky su este ATE a Jurid. Ked nejazdis systemom 100kmh - 30kmh - 100kmh..., tak ti stacia obycajne, nevrtane kotuce.
Este je tu moznost, ze ti niekto ponukne vyfrezovat stare kotuce, no to by som nebral, nie je to az take "hladke", ako nove - dosticky na tom rychlejsie odchadzaju...
Poradite mi nekdo, jakou znacku brzd mam dat? Videl jsem brembo, lucas, ale nemohu se rozhodnout, mate nekdo skusenosti s vymenou kotoucu obyc za vrtane, chlazene, nechlazene?? Brzdy, bavime se o brzdach ne o pive, u piva je to jasne >:D