Zajištění automobilu proti pohybu není žádná věda, kdyby jej ale všichni prováděli správně, nečetli bychom o případech, kdy se vůz samovolně rozjel a do něčeho narazil…
Jestli to chápu dobře, tvrdíte, že když zastavím, zabrzdím ručkou, nechám auto zhoupnout, a pak dám jedničku- můžu namáhat dvouhmotu? To je snad kravina ne? Auto v tu chvíli stojí na ručce, ne na kvaltu. Kvalt je v té chvíli jen pojistkou.
máte pravdu, berme ale v potaz, že ne každý má nové auto s perfektně fungující ruční brzdou. V každém případě je lepší nechat auto nejdříve zhoupnout na ručce a pak dělat cokoliv jiného.
To určitě ano. Pokud ale ručka neudrží auto v kopci, pak mi rada "zařaďte kvalt" přijde podobná jako "pokud vám nefungují brzdy, vyřazujte dlouho před křižovatkou a brzděte motorem". Nic ve zlým ;-)
Tak ale vzdy lepsia rada, ako tu rychlost nezaradit. Ono to vlastne ani logicky nejde inak a setrnejsie spravit. A pri automate uz vobec nie.
Koliky zatial nevozim :-)
Málo které auto s manuálem se v prudkém kopci udrží jen na kvaltu, hlavně u benzínu se rozeskáče - zkuste to a uvidíte >:D Ještě bych dodal že pokud máte rozvody řetězem, tak by se nemělo nechávat stát na kvaltu...
Ano, pre koncern to plati, ale su aj ini vyrobcovai a teda nie vsetky retazove rozvody maju zly hydraulicky napinak, ktory nema mechanicku poistku a bez tlaku oleja sa zasunie. Takze takto by som to nepausalizoval.
Neříkám, že to nevydrží ale nemělo by se, ten tlak na řetěz je zbytečně velký, napínáku to taky dobře nedělá a může to přeskočit nebo se může zkrátit jeho životnost.
me u 1.8tsi, po tydennim parkovani v mirnym kopecku se zarazenou rychlosti preskocil retez. hydraulickej napinak udajne uplne povolil i pres nejakej zoubek a nez se olej natlakoval a retez dopnul nestesti bylo skoro hotovo. nastesti to bylo jen o zub, tak se nic nedelo.
s autem jezdila manzelka a jednoho letniho vecera na navsi pod starou lipou mi rekla za tam uz skoro mesic sviti nejaka zluta kontrolka, ale jinak byla docela v klidu. ja pote co sem otocil klickem tak uplne ne ...
v servise mi rekli at s tim klidne prijedu a to i kdyz sem ji rikal, ze tomu nejspis preskocilo. pravda je, ze kdyz se s tim normalne jelo tak ani nebylo znat, ze by to melo byt preskoceny.
udelal jsem si z toho zaver, ze i s preskocenym retezem je benzinak proti naftaku balzam na dusi >:D
Úplne nádherne si našiel spôsob ako obkecať, že tsi a jeho rozvody sú úplne na h.... . Že u 1,8 skáče reťaz len o zub je pre ich majiteľov dobré, pre tých čo majú 1,2 tsi to až také dobré nie je. Pár kúskov sa nedožilo ani 120 k km a to buď pre zadretie, alebo preskočenie rozvodov o hodne viac ako tebou adorovaný jeden zub. Ideš po diaľnici, kocháš sa krajinou, olejové čerpadlo ti vypovie službu (úplná alebo čiatočná strata tlaku) a je vymaľované. Scenár jedna, nič nesvieti (źiadna kontrolka ti neoznámi nízky, alebo žiaden tlak oleja), nič v interiéry nepočuješ , ideš ďalej, po spomalení sa čuduješ traktorovému zvuku, dávaš auto do servisu, kde ti oznámia nerentabilnú opravu všetko opotrebované jazdou na sucho. Scenár druhý, napinák s obmedzeným tlakom neudrží reťaz, tá skočí o hodne viac ako o jeden zub a je vymaľované. Voláš odťahovku, servis ti oznámi smrť motora. Z hľadiska životnosti a servisných nákladov je 1,6 tdi úplny raj
K poslednej vete - koľko súčasných dízlov, ale aj tých 15 rokov starých má problém s rozvodmi? Som zvedavý na odpoveď ;-)
Píšem o reťazových 1,2 tsi, máme ich vo firme dosť, je mi divné, že sa očerpadlách nevie/nepíše, pretože narozdiel od reťaze je to tichý zabiják. Veľká časť vozidiel má po 100k km čerpadlo vymenené, niektoré sa hlásili prebliknutím kontrolky tlaku oleja (tá po opätovnom naštartovaní zhasla) , ale v iných prípadoch sa žiadna kontrolka neozvala. Tá vyťahaná reťaz dáva o sebe nahlas najavo, to čerpadlo bohužial nie. Na niektoré sa prišlo tak, že reťaz po naštartovaní vytrvale drnčala, po kontrole sa došlo na nízky tlak oleja.
Edit: problémy sú bez ohľadu na rok výroby, ten klasický opis o čiastočnom vyriešení po roku xyz je blábol. Teraz sme mali úplne posledného roomstera, cca dvojročné auto a pri necelých 30k km mala reťaz o 5mm viac ako by mať mala. Vymenené v záruke
ten problém s olejovým čerpadlom asi bude niečo na spôsob tyčky v olejovom čerpadle u 2,0 TDI PD? Teda že sa pridre a potom buď nemaže, alebo maže nedostatočne?
Nepřidře, je to hřídelka (mnohohran), ošoupe se kladka na něm nasazená. Ta se sice točí, ale čerpadlo už ne. Kontrolka tlaku (oranžová) je softwarově utlumená, ať nehlásí každý planý poplach (pokles tlaku), ale taky někdy neupozorní na opravdový poplach. A až se rozsvítí červená, tak není tlak žádný, a to už může být opravdu pozdě.
Mne samému vyskočila červená kontrolka, žltá nikdy Paradoxne po naštartovaní stíchla. V servise najprv vymenili čidlo tlaku, o pár minút som tam bol naspäť a už sa objednávalo čerpadlo.
neviem koľko áut máte a ako často ich meníte, ale môže to byť aj prístup samotného dealera ... kua berú od nás hafo áut, nechceme stratiť takého zákazníka, jedno olejové čerpadlo nám za to nestojí >:D
neber všechno smrtelne vazne kyklope, snad vidíš, ze si z toho delam srandu :-)
rozhodne bych ale 1.8tsi za 2.0tdi nemenil.
mel sem problémy s tim, ze mi mezi 70-120kmh zacal delat ramus od kol, jako kdybych mel obuty drapaky. první podezreni sem mel na pneu, pretoze sem mesic před tim daval novy a za ten mesic najel cca 5tis km i po velmi spatnych silnicich. tak sem auto nechal v pneuservisu at se na to podivaj, když sem si pro to prisel, tak rikali, ze nic neobjevili, ze to i projeli a vse OK. tak sem ho nalozil, rozjel a od 70 zase ten ramus. a pneuservisak mi na to rek, ze to vůbec nevnima, ze to auto je proti jeho dyzlaku i tak tichy, ze si myslel, ze to je normalni. nakonec to byly ložiska...
Trochu mě v článku překvapuje, že se doporučení zařadit týká pouze „nízkých převodových stupňů“ - pod tím si asi většina lidí představí řadu začínající jedničkou, mě tu však schází zpátečka. Např. v mém autě má třeba právě ona nejlehčí převod a nevětší odpor proti pohybu. Dávat tam v kopci cokoliv jiného je pro mě zbytečným rizikem.
no hlavne je rozdiel, ako v tom kopci stojíš. Ak stojíš predkom hore tak dávaš 1. Ak predkom dole tak spiatočku. A podľa sklonu kopcu to pripoistiť ručnou brzdou. >:D
Jenže wakantanka používá oba převody. Takže ta logika není použít ten lehčí. A převodovce je to jedno, klidně otočí motorem opačným směrem (tedy na jedničku pojede dozadu).
Ak je spojka a kompresie v poriadku ... nevidím dôvod prečo by sa také niečo malo stať. A nikdy nie je na škodu oprieť to o obrubník, podložiť klin a pod.
To se mi nepovede ani proti jedničce. No málokdo asi vyvine takovou sílu, která by se blížila účinkům pořádného svahu.
Ale třeba při dotahování kola nebylo zas tak těžké pootočit motorem "dozadu" - to jsem tam měl tuším dvojku a diferenciál ten moment přenášený na motor ještě dvojnásobí při druhém kole na zemi.
Hlavní je, aby dotyčné auto nebylo zprzněno el. P brzdou! Tento idiotský vynález pro totálně zdegenerované řidiče, kteří svoji línou tlapou "nemohou" ovládat páku, by bylo nejlepší zakázat zákonem!!! 8-s8-s8-s
Chápem tvoj pohľad nadšenca, ale skús sa pozrieť za svoj nos a zistíš, že drvivej väčšine ľudí nejaká páka po pravej ruke vôbec nechýba a teší ich, že nemusia riešiť takú blbosť ako ručná brzda. Málokto dáva zasnežené kruhové objazdy na ručnej, prípadne sa ide pri prvom snehu vyblbnúť na prázdne odstavné parkovisko ;-)
Porucha neporucha, plošné zavádění tohoto prvku výbavy je prostě zvůli výrobců vůči svým zákazníkům! V zásadě je to podobné svinstvo, jako kdyby začali postupně do běžných aut montovat výhradně automatickou převodovku! 8-s:no:
El. parkovací brzda je pokrok, je to podobné jako nahrazení startovací kliky elektrickým startérem. Svou funkci, zajištění zaparkovaného vozidla proti pohybu, plní díky absenci přídavného systému, který má tendenci zamrzat, zatuhnout atp., mnohem lépe, navíc díky elektronickému ovládání zmizela z interieru nevzhledná páka a středová konzole poskytuje více prostoru a možností designérům.
To, že někdo používá v konfekčním autě mechanickou ruční brzdu při jízdě, což je navíc možné smysluplně jen u předokolky, je věcí jinou, hlavně natolik okrajovou, že je naprosto mimózní dělat z tohoto typu využití park. brzdy smysl její existence.
Jsem pro pokrok a vyhnout se mu nejde a je to i blbost. Dlouho jezdím a s ruční (parkovací) brzdou žiji tím pádem stejně dlouho. Setkal jsem se s auty, kterým fungovala báječně, průměrně i blbě a to bez faktoru opotřebení nebo stáří, který to, samozřejmě, také může ovlivnit. Setkal jsem se i se zcela nefunkčními, rozbitými, ale nikdy mi nezamrzla. O tom jsem pouze slyšel z vyprávění, asi jsem měl kliku. Vždycky ale auto jelo. A i to zamrznutí jde nějak nouzově rozchodit. Ne, že bych nikdy v životě nezkusil ruční za jízdy, ale já bez toho umím krásně žít.
Zkušenosti s elektrickou parkovací brzdou mám už také. Fungují, co do brzdného účinku, bezkonkurenčně nejlépe, s eliminací chyby nedostatečného zatažení a v interiéru není většinou hnusná páka. Bohužel jsem však také ochutnal poruchu motůrku této brzdy. Nerozchodil jsem to ani s přítelem na telefonu, prostě zablokované kolo natvrdo. Odtahovka.
To jsem tehdy byl fakt kyselej. Tomu já říkám daň za pokrok. ;-\
Nepoměrně víckrát jsem slyšel o zatuhnutí, zamrznutí mechanické ručky než o poruše brzdy elektronické. Neřekl bych, že tady platíme daň za pokrok, spíše z něj těžíme, ovšem pokazit se může všechno. To bys mohl brečet nad nefuknčním stahováním oken, resp. čímkoliv, co nespravíš na cestě, a co v autech před třiceti lety vůbec nebylo.
Asi to súvisí s pomerom mechanickych a elektronických ručných brzdách. Kde tých mechanických je aspoň 10 krát viac. V mojom okolí si zrovna elektronika moc dobre nevedie. Stačí, že auto par týždňov stoji a keď máš smolu, tak obloženia sa už nikdy úplne neodbrzdia. Pri mechanike riešiteľné. Pri elektronike pomôže len repas strmeňa. Riešenie s centrálnym motorom a ľanovodom sú paradoxne spoľahlivejšie ako tie s motorom v strmeni. Ľanovod zamrzne len zriedkavo, za 20 rokov som sa tým ešte nestretol na žiadnom aute.
Mám auto s el. parkovaciou brzdou, momentálne dosť oddychuje na dvore - manželka je na materskej a že by sa neodbrzdilo/nezabrzdilo sa ešte nestalo ;-)
Moja skúsenosť asi po 3 týždnoch jesenného státia, zadný strmeň na repas. Auto síce odbrzdilo, ale nie úplne. Ľavá zadná mierne brzdila, nie tak, že by to výrazne brzdilo auta za počas jazdy, ale brzda sa zahrievala. Rozobratie úkazalo, že motor sa nevrátil do východzej polohy. Strmeň nerozoberateľný, takže repas. Bolo to staršie auto, ale s klasickou ručnou jazdia ešte oveľa staršie kusy a všetko šľape. Na VAGoch s pred 6-10 rokov inak pomerne častá závada.
PS: aj u mňa jedno auto dosť oddychuje, keďže moja manželka je tiež na materskej, ale ešte sa nestalo, že by za týždeň nepoužila auto.
Ten hlavní přínos elektrické parkovací brzdy je ale v nouzovém brzdění, kdy má neporovnatelně vyšší výkon než manuální ručka a hlavně ve spolupráci s ESP dokáže udržet auto ve směru, který udáváš polohou volantu.
Elektrická parkovací brzda má 2 hlavní úkoly (dány legislativou):
- udržet plně naložené vozidlo ve 30% svahu (= parkování)
- zajistit zpomalení vozidla větší jak 0,15m/s2 (= nouzové brzdění)
Myslíš na té jeho testovací trati, kde si volají vysílačkami, jestli má volno a může jet?
Vůbec nezpochybňuju, že se dá s mechanickou ručkou vyblbnout na sněhu dělat otočky atp., pak je jedno jaký máš pohon, na vyblbnutí dobrý, ale ty areseho stesky z toho dělají hlavní a podstatné využití ruční brzdy. A to určitě není, je to tak jedno procento z možností použití ruční brzdy, ano, o to s el. brzdou přijdeme, těch zbylých devadesátdevět procent možností využití/použití park. brzdy dělá el. varianta lépe. ;-)
Bohužel si pr*del nedělám.
Už dnes je např. nejvyšší výbava motoru 2.0i pouze s Lineartronikem, totéž i 2.0T je pouze s Lineartronikem. Takže docela věřím tomu, že příští generace Foresteru bude plně "automatická".
Oni i další výrobci nabízejí někde už jen automat. Třeba Tiguana nebo Kodiaqa s 2.0TSI jinak než se 7 stupňovým DSG nekoupíš.
Jak k tomu pak přijdou lidi, co je ve skutečnosti zajímá po čem jedou, v čem jedou a hlavně že jedou. Člověk, který chce sportovnější jízdu, chce mít auto pod kontrolou a řízení si patřičně užít má teda asi smůlu... Auta vždycky nebyly a nebudou jen na přesun z bodu A do B s co nejmenší námahou a největším pohodlím...
To je celkom zaujimava informacia, ale bral by som to zatial silne s rezervou a moc tomu neverim. A druha vec je, ci globalne, alebo len na niektorych trhoch.
EU modelu 2017 sa to isto tykat nebude. Mozno 5.generacia o dva tri roky (v US aj skor). A tam pocitam aj s novou, pevnejsou platformou, na ktorej bude postaveny, s hybridmi, atd...
Tu je k tomu nejake info:
[odkaz]
Ona ta elektricka parkovacia brzda zabrzdi dobre bez ohladu na vytahane lanko (ktore (vacsinou?) nepouziva) a zabrzdi vsetky styri kolesa, takze pre pripad parkovania na svahu je lepsia ako mechanicka.
Ak by som si zapreháňal tak je to prašť jak uhoď. Na elektrickej blbnú elektromotorčeky, na mechanickej sa zadierajú lanká. A najlepšie na tom je to, že to trebárs 2 roky funguje bezchyby a keď sa blíži STK, tak sa to rozsype a opravuješ. A je jedno či je to také alebo onaké.
a mám klid, pokud ale chcete být opravdu důslední, ještě k tomu zašpalkujte kola. Eventuelne pro naprostou jistotu oslovte sousedy a zname a je li mezi nimi Babisuv volic, podplatte ho koblihou aby ve vasem zaparkovanem automobilu drzel seslapnuty brzdovy pedal. Pro jistotu pridat kosteleckej parek aby nemel tendenci vas udat ze mate automobil ktery ma vic nez tri valce a tudiz neodpovida vasim prijmum.
1. je nesmyslné tvrzení, že stačí zařadit libovolný nízký kvalt tedy jedničku nebo dvojku. Zásadně je potřeba řadit nejnižší stupeň, tedy jedničku (nebo zpátečku). Jen tehdy je brzdný účinek motoru na auto nejvyšší.
2. stejně tak na rozdíl od tvrzení v článku je dobré rozlišovat jestli auto stojí do kopce nebo čumákem dolů. Případné protočení motoru je lepší tím správným směrem kvůli napínáku rozvodů.
3. a info o unavených čelistech 30 let starého auta bych bral jako básnickou metaforu. Brzdové obložení a desky jsou běžně obnovovaný spotřebák navíc nepodléhající moc velké únavě
4. a rada stočit nakonec přední kola k patníku taky není nejšťastnější. Každý dobře ví, že tohle je potřeba udělat hned na začátku. Protože po vypnutí motoru to jde už docela blbě
Tak zpátečka je většinou delší než jednička, takže nejtěžší je jednička. K brzdám - Mám Fávo 1993 a všechny věci na brzdách stále původní a ručka snese i svah cca 35° a to jsem s autem i cloumal. Vyšší stoupání jsem zatím za svůj život nenašel :-(
záleží i na počtu válců v motoru, 6 má větší odpor než 3
osobně parkuju buď jedním, nebo druhým, nebo kombinací ručky a kvaltu, na rovince u domu na jedničku, v kopečku stočit kola ke kraji, ručka, pustit nožní brzdu, jednička
jestli se někdo odvolává na pokaženou ručku, tak si to má co nejdřív opravit a že jsem takových sousedů poznal
Máš pravdu, tlak neudrží věčně. To je tak, když se nad tím člověk pořádně nezamyslí. Kompresi mám jako větší odpor. Ale za běhu motoru (respektive při jeho rozbíhání). A také bych nečekal, že jen tření auto udrží (sám jsem však takhle auta nikdy ve stoupání neparkoval, vždy s fungující parkovací brzdou a "posazená" na ní, takže nemám zkušenosti; možná motor nic moc neudrží). Je to možné, ale to bych si musel spočítat. Dokázal bys nastřelit čísla od oka?
Dává to smysl i z jiného hlediska. Říkal jsem si, co se asi tak stane s rozvody, když pak před startem šlápneš na spojku. Kdyby auto držela komprese, píst by otočil hřídelí zpět. To se mi nezdálo správně. Ale tření jsem nevěřil.
Čísla od oka ? Zkusme - auto má 1500 kg, celkový převod motor : kola je 15:1, poloměr kola 0,3 m a řekněme že mezní sklon na kterém ho udrží tření v motoru je 10°
Pak to vychází na cca 50 Nm statického brzdného momentu motoru
Protože se pořád v běžném životě váží na kilopondy, je i kilopondmetr lépe pocitově představitelný.
Tak si člověk s roztáčecí klikou (měl ji ještě Žigulík) lépe představil jaký moment (v kpm) představuje na klikové hřídeli komprese a jaký tření (při vyndaných svíčkách). Bez kliky je možné si to představit při roztlačování vozu - a to dává přímo představu, co drží auto ve svahu - viz Tvůj výpočet potřebného momentu odporu motoru pro udržení vozu ve svahu (nové motory to ale "nemají rády").
Jinak jde samozřejmě poměrně snadno spočítat moment od komprese z kompresního poměru motoru, vrtání a poloměru kliky (ze zdvihu).
Komprese by určitě udržela výrazně víc než tření. Problém ale je že tlak ve válci zmizí netěstnostmi během pár desítek vteřin. Takže s tím celá kompresní teorie samozřejmě padá a zůstává zase jen to tření
Tak to s dovolením není. A kdyby to tak bylo, byl by to průšvih.
Komprese a její trvání:
A přesvědčit se o tom zkouškou je zase jednoduché: nechá-li se auto se zařazenou (jedničkou) třeba i měsíc stát, tak s ním pořád nejde jen tak pohnout. Jen se kolíbe na vůlích převodů (cvakají).
Tření motoru:
Tření motoru je relativně malé - jinak by to nešlo. A zase (opakuji), přesvědčit se o tom jde jednoduchou zkouškou: vyšroubovat svíčky pohnout s autem se zařazenou jedničkou a pak porovnat s neutrálem (a to nám to s jedničkou kazí nasávání a vyfukování vzduchu zkrz úzké svíčkové otvory).
Pozn.: s klikou to jde samozřejmě exaktněji a názorněji - jak jsem psal. Ale ta možnost už tu dnes není.
Řek bych že se dost mýlíš a dokázat je to velmi jednoduché. Stačí zaparkovat auto na dostatečně prudkém kopci, tak prudkém ve kterém ho už tření neudrží takže pohyb bude brzdit jen komprese. Auto se bude pomaličku nepravidelně - po milimetrech nebo centimetrech - pohybovat dolů, tak jak bude vzduch pronikat z z prostorů nad jednotlivými písty ven a zase zpět. Opravdu se to tak v praxi chová, mám to vyzkoušené mnohokrát na autech i motorkách. Kompresní tlak zůstane ve válci jednotky, max. desítky vteřin. Neexistuje pístový motor, který by těsnil dokonale a udržel tlak třeba už jen v řádu desítek minut
Takže si to zkus taky a pak dej vědět jestli mi už věříš
A samozřejmě to můžeš udělat i s tou klikou. Když budeš pootáčet motorem jen po kousíčkách, komprese bude průběžně unikat a na pootáčení ti bude stačit mnohem menší síla než na rychlé překonání komprese. Ostatně takhle se i dříve seřizovaly ventily
Právě že jsem měl Žigulíka a ventily a předstih zapalování jsem pomocí kliky dělal. Nic takového, co myslíš, nebylo. A ani nemůže být. To by byl za provozu v kartéru přetlak. Malý tam vždycky je - a karterové plyny se taky odsávají do sání motoru (jsou pro člověka škodlivé a pod kapotu proto nesmějí přijít).
A právě tak se zkouší, jestli je starý motor ještě dobrý:
Za chodu motoru se při otevřeném víčku pro nalévání mot. oleje a dlaní nad ním zkusí tlaky. Za volnoběhu je cítit "pumpování" pístů, ale na otáčkách se musejí vzájemné tlaky pístů vyrušit a na dlani nesmí být cítit tlak žádný. Stoupne-li však tlak a zpravidla k tomu i stříká olej, je motor v háji - pístní kroužky nebo těsnění dříků ventilů. Co je z toho příčina, na to je další jednoduchá zkouška.
Tvůj příklad s ujížděním vozu při zařazené rychlosti je buď proto, že vůz je na příliš velkém stoupání, a nebo máš (nedej pánbů) těsnění pístních kroužků nebo dříků ventilů špatné (to by se projevilo spotřebou mot. oleje). Je-li to prudčí svah, přemůže Tebou spočtený moment kompresi, podobně jako ji Ty přemůžeš roztlačváním vozu.
Pokud by svah byl příliš prudký a přemohl kompresi, taky by se motor začal točit a auto by se rozjelo.
To co píšu já je něco jiného. Tlak ze spalovacích prostor zvolna uniká kolem kroužků (a naopak u expanzního zdvihu vzduch proudí nahoru a vyrovnává podltak nad pístem. Pár vteřin nebo desítek vteřin motor postupně povoluje o jeden zdvih. Je to prostě tak, opravdu vyzkoušeno na desítkách motorů a olej nežral ani jeden
Dobře.
Je-li převod od kola na klik.hřídel 15, pak u 4-válce, kde přijde komprese každou 1/2 otáčku, je to na kole 360°/(2.15) = 360°/30 = 12°. A ten tlak, který udrží auto, stačí menší než je v horní úvrati a přijde proto ještě o nějaké stupně dřív - při menším úhlu kola než 12°.
Tak je to tedy, že.
Omlouvám se, že se vám montuju do diskuze, ale když jsme u těch odporů, mám zkušenost s Integrálou, která se sama po mírném kopečku nerozjela. A když byl prudký, stačilo dát kola do plného rejdu a stála jako přibitá. Ručku ani kvalt nebylo třeba používat. ;-)
Naopak, faktor to je. Čím méně válců při stejném objemu, tím je vliv komprese jako brzdný účinek stojícího motoru větší. (Našláplnout jednoválcovou pětistovku chce sakra grif, čtyřválcovou hondičku ušlápne i dítě.)
Nesmysl, takové porovnání je mimo mísu, komprese neudrží motor v klidu dlouhodobě. Písty nikdy netěsní dokonale a tlak uteče řádově v jednotkách nebo desítkách vteřin.
Klidně si na páku u pětistovky stoupni a dej vědět jestli tě ta obrovská komprese udržela byť jen pár minut bez protočení motoru
Už jen odborný termín: "unavené obložení", nebo "vytahaný lanovod" mne jistí, že to ani nebudu číst....
Erudita takových pisálků bude zřejmě dána potřebou napsat NĚCO. Přínos takového článku se bude jistě rovnat bzučenímu much
zastavím, vypnu motor, převodovka se přepne do polohy P, sundám nohu z brzdy a mám hotovo. Pokud zastavím v kopci, tak před tím, než sundám nohu z brzdy, aktivuju parkovací brzdu, nohu sundám až poté. Dělám to dobře? Případně prosím redakci o manuál, nerad bych poškodil motor, převodovku, brzdy, chodce nebo sousedy. Děkuji. :-!
mam 1,2TSI a tedy vzdy s ruckou. A co to udela bez ni vzdy vidim 2x do roka kdyz jedu do pneuservisu kde mam ulozena kola, a oni to auto po vymene pak postavi jen na rychlost z velmi mirneho kopecka co tam maji, a i to staci aby pri startu najednou bylo slyset rachoceni retezu, ktery se mirne napnul.
Taky plati ze pockam az pri vypnuti motoru se tento uplne dotoci a az pak pustim spojku, trva to ca pul vteriny, ale i to muze mit vliv na napinak rozvodu.
Jsou to mozna blbosti, ale i diky nim mam na aute 90 tisic a vse je jak ma.
s třicet let starým autem a nefunkční ručkou. Nechodí auta co dva roky na STK? A na STK nemusí být ručka funkční? Borci rozumíte vůbec autům? Neměli by jste psát spíše kuchařky?
"U třicet let starého automobilu nelze očekávat, že se po aktivování „ručky“ nepohne ani o centimetr, za což obvykle může vytahaný lanovod brzdy nebo unavené brzdové obložení"
Jak to vidí plácal? "U třicet let starého auta s nefunkční ruční brzdou"
Pánové, nezlobte se na mě, ale takový článek sepsat a přitom taková blbost, že? >:D To nemůžete myslet vážně. Snad ještě někde v Americe, kde potřebují lidé návod i na to, aby nesušili kočku v mikrovlnce.
Nad tímhle jsem opravdu nikdy nepřemýšlel a vždycky jsem zastavoval tak nějak přirozeně. Prostě zastavím, stojím na brzdě, zařadím zpátečku (kvůli mechanickému zabezpečení) a zatáhnu ruční. Tečka. Na to snad člověk nepotřebuje školení. :-)
Na rovině je to skoro jedno, zejména v kopci kombinuji vždy obojí. Jednak samotné ruční brzdě se věřit nedá, dále když bude jen na kvaltu, tak starším vozům to je jedno, ale nejen automat za zablokování na západce nepoděkuje, ale u soudobých manuálů s dvouhmotnostním setrvačníkem jsou na "šprajc" náchylné právě tlumící gumové elementy. O případu, že by se motor potkal při jen stáním na kvaltu, jsem nikdy neslyšel, toho bych se bál leda tehdy, kdy by někdo jiný to auto na sílu popotahoval z místa jiným autem. A v tom případě to asi ani ručka nezachrání...
Ostatně z cvičných důvodů mít zapamatováno dávat ručku vždy má své výhody, třeba i když motor běží a jen si vyřazuji, tak nemít na ručku návyk, může si člověk z roztěkanosti zadělat na problém... Navíc roky ji používám i v zimě a klepu na dřevo, jaktěživ nepřimrzla. Sic se jí nějak tak instinktivně vyhýbám v zimě, když je hodně mokro...