Technika
Zpět na článek
Přihlásit pro přidání komentářeNeprošli jste na STK kvůli vysokým emisím? Pak zkuste dekarbonizaci motoru!
29 komentářů
Michal220
na palivu,oleji a při jízdě tak pak jeho motor vypadá takhle a neprojde emisemi.Ve výsledku to stojí víc peněz.
Tak tohle je důsledek:
- používání long life intervalů
- podtáčení motoru dle nesmyslného ukazatele doporučeného rychlostní stupně nebo v případě automatu nuceně (tam s tím nejde nic moc dělat)
- používání mizerných olejů. (ono nic majiteli nebrání použít jiný olej než doporučovanou vodu od výrobce typu 0W20).
Stačí měnit olej po 15 tis. Dávat motoru trochu za uši a hlavně ho nenechat furt kulit kolem 1000 ot/min a používat kvalitní oleje s trochu větším teplotním rozsahem.
- používání long life intervalů
- podtáčení motoru dle nesmyslného ukazatele doporučeného rychlostní stupně nebo v případě automatu nuceně (tam s tím nejde nic moc dělat)
- používání mizerných olejů. (ono nic majiteli nebrání použít jiný olej než doporučovanou vodu od výrobce typu 0W20).
Stačí měnit olej po 15 tis. Dávat motoru trochu za uši a hlavně ho nenechat furt kulit kolem 1000 ot/min a používat kvalitní oleje s trochu větším teplotním rozsahem.
Prostě chce to nebejt VW [odkaz] s propadající se kvalitou Škodovek si měl pravdu
Toyota doporučuje měnit po 15.000 km a k tomu jednou za rok jejich velmi silný čistící aditivum
Toyota doporučuje měnit po 15.000 km a k tomu jednou za rok jejich velmi silný čistící aditivum
To jsem ani nevěděl, že je Toyota takhle rozumná a doporučuje měnit olej po 15 tis. Chválím. To bude taky jeden z důvodů proč mají jejich motory, takovou životnost.
Jo = nejvíc jejich motorů je benzínová atmosféra od objemu 1,0 v kolíňatech a 1,5 v trochu normálních autech do 5,7 a výměna oleje po 15t. km. A vlastní aditivum pro dekarbonizaci = velmi silný = doporučený jednou za rok
Takhle je to jednoduchý = ostatní to vědi taky = jen na to s.erou ;-)
Takhle je to jednoduchý = ostatní to vědi taky = jen na to s.erou ;-)
Jj, a Nissan doporučuje 20.000 nebo 10.000 při ztížených podmínkách u motorů 1,2DIG-T (1,2TCe Renault). No a jízda v kolonách a po městě jsou právě ty ztížené podmínky :-) Málokdo si to ale uvědomuje...
Jako by nebyly jiné automobilky, které se nerozpakovaly doporučit interval 50 tisíc km pro malý diesel.
Kdo takový úmyslný ničení motoru doporučoval?
Pokud si dobře pamatuji, tak Octavie I s nezničitelným motorem 1,9TDI 66kW měla skutečně interval 50.000km s longlifem. Hrůza... 8-s
No máš pravdu, že tenhle nesmysl pár let platil. Pak to AZNP v tichosti stáhla na 30 tis >:D
Tomputer
Jak stará že je tahle reklama? Já jen, že zelená nálepka se již pár let nelepí :-!
Lepí. Akorát ne na auto, ale do protokolu o měření. ;-)
Pouze jsem reagoval na větu v článku, která mě bila do očí:
"Výsledkem je skutečnost, že i dobře udržovaná a na první pohled vyhovující auta, která třeba před STK absolvují takzvanou přípravu na STK, přesto zelenou nálepku na zadní registrační značku od testovacího technika nedostanou."
"Výsledkem je skutečnost, že i dobře udržovaná a na první pohled vyhovující auta, která třeba před STK absolvují takzvanou přípravu na STK, přesto zelenou nálepku na zadní registrační značku od testovacího technika nedostanou."
Prectete si par vyhlasek a novel zakonu a zjistite, ze od 1.10.2018 se zelena znamka nelepi ani na protokol, pokud nebyl vydany offline :-)
info@competizione.cz
1. Řiďte se podobnými články a smrt motoru Vás nemine! Chemická dekarbonizace je zcela jistá cesta k ucpání mazacího telefonu, mazacích kanálů, vydření olejový pumpy a k totální smrti motoru. Mimochodem, přidáním jmenovaných chemických prostředků do výrobcem doporučeného oleje padá záruka na motor (opakovaně řešeno s ÚVMV Praha).
2. Samozřejmě kvalitní plně syntetický olej bude i po ujetí 30 000 km vyhovovat veškerým kvalitativním nárokům, pokud těch 30 000 km ujedu v jednom kuse za ideálních podmínek s motorem v provozní teplotě. V tom problém není a výrobci své zákazníky nepodvádějí za účelem obohacení. Ale pokud denně jezdíte 5 km do práce a 5 km z práce, nejhloupěji se vznětovým motorem, který se za tu cestu ani neohřeje na provozní teplotu, tak je interval výměny motorového oleje po 30 000 samozřejmě nesmysl. Ne vzhledem k návodu k použití, ale vzhledem k rozdílným podmínkám používání (velmi často zejména používání nevhodné motorizace k nevhodnému účelu).
3. pokud se v zážehovém motoru s nepřímým vstřikováním paliva začnou objevovat usazeniny, je buď používaný olej nevhodný nebo má motor nějakou netěsnost či závadu (často se týká odvětrání klikovky a činnosti odlučovače). Kvalitní nepřímosvstřikový MPI motor běžící na kvalitní a správný olej by měl být po ujetí 350 000 km prakticky čistý (usazeniny budou pouze parciální a tenké). U přímovstřikových motorů to obecně samozřejmě neplatí (jestli by nebylo lepší zaměřit článek spíš směrem nabídky nepřímovstřikových motorů, byť by z toho koukaly asi spíš problémy než prachy...).
2. Samozřejmě kvalitní plně syntetický olej bude i po ujetí 30 000 km vyhovovat veškerým kvalitativním nárokům, pokud těch 30 000 km ujedu v jednom kuse za ideálních podmínek s motorem v provozní teplotě. V tom problém není a výrobci své zákazníky nepodvádějí za účelem obohacení. Ale pokud denně jezdíte 5 km do práce a 5 km z práce, nejhloupěji se vznětovým motorem, který se za tu cestu ani neohřeje na provozní teplotu, tak je interval výměny motorového oleje po 30 000 samozřejmě nesmysl. Ne vzhledem k návodu k použití, ale vzhledem k rozdílným podmínkám používání (velmi často zejména používání nevhodné motorizace k nevhodnému účelu).
3. pokud se v zážehovém motoru s nepřímým vstřikováním paliva začnou objevovat usazeniny, je buď používaný olej nevhodný nebo má motor nějakou netěsnost či závadu (často se týká odvětrání klikovky a činnosti odlučovače). Kvalitní nepřímosvstřikový MPI motor běžící na kvalitní a správný olej by měl být po ujetí 350 000 km prakticky čistý (usazeniny budou pouze parciální a tenké). U přímovstřikových motorů to obecně samozřejmě neplatí (jestli by nebylo lepší zaměřit článek spíš směrem nabídky nepřímovstřikových motorů, byť by z toho koukaly asi spíš problémy než prachy...).
To, co píšete v bodě 1, už jsem zprostředkovaně taky slyšel. Nicméně spíše bych to viděl na to, že ten dotyčný, co se mu z toho zadřel motor, byl takový myslitel, že to nalil do motoru a normálně s tím chvíli jezdil a pak teprve vypustil, což je totální hloupost. Taky bych to nelil do lehkoběžných olejů, které jsou již tak dosti řídké samo o sobě. Rovněž bych to nedal do motoru s přímovstřikem, který je silně zakarbonovaný. Osobně používám u dvou ze tří aut v rodině před výměnou nového oleje (10W-40) průplach BG 109 EPR, který naliji přímo do starého oleje a nechám vždy motor běžet pouze na VOLNOBĚH 30 minut. Výrobce doporučuje u benzínu pouze 20 min a u dieselu 40min. Pak olej hned vypušťákem vypustím a auto trochu i na straně přizvednu, aby se všechno z olejové vany dostalo ven a nechám pořádně vykapat. Přesto, že olej vypadá před výměnou ještě ok a není černý jako bota, tak při vypouštění je to totálně černý řídký sajrajt. Dělám to u koncernové atmosféry 2.0 MPi / 85kW s nájezdem kolem 215tkm a renaultí 1.2 / 55kW s nájezdem kolem 130tkm. Pak do nového oleje vždy ještě naliji aditivum BG107E. Stejně tak do paliva vždy po každém natankování naliji VIF. Výsledek? U toho dvoulitru to není výkonově nijak moc znát, díky obsahu motoru, nicméně má klidnější a tišší chod a citelně se snížila i spotřeba oleje o více jak polovinu. U té slabší motorizace 1.2 mám ale vždy pocit, že jsem přesedlal na velmi dobře zajetou 1.4, jak jde proti dřívějšku velmi dobře za plynem a olej nepapá již vůbec. Předtím minimum, ale přece. Co se ale u obou projevilo stejně, je nižší spotřeba paliva, což ale přisuzuji hlavně VIF. Každopádně těm motorům to jenom prospělo :-) Soused má starší dislotinu 1.9TDi, která mu neskutečně žrala olej, tak to zkusil taky a spotřeba oleje mu rapidně klesla a chod motoru se citelně zkultivoval a citelně ožil. Nechal to ale kvedlat s tím BG 109 EPR na volnoběh skoro hodinu, což už bych se obával, protože to dosti naředí olej v motoru. Taky to chce po vypuštění ten starý olej, co nejdříve zašpuntovat v kanystru, protože to dosti silně smrdí, jako nějaké rozpouštědlo.
VIF používám (nemám ho nyní u sebe), ale mám pocit, že výrobce doporučuje ho lít před tankováním. Jako olej (přímovstřik) používám výrobcem doporučenou Selenii Racing 15w-60, výměna nejpozději po 10tis km. Žádné další aditiva nepoužívám a nevidím problém.
Nemůže za rozdíl mezi olejem před propláchnutím a po, právě BG 109 EPR, který může svoji konzistenci změnit na tu břečku? Na začátku roku stejně půjde "nejen" motor ven na takovou GO. Tak jsem zvědav jak bude vypadat.
Nemůže za rozdíl mezi olejem před propláchnutím a po, právě BG 109 EPR, který může svoji konzistenci změnit na tu břečku? Na začátku roku stejně půjde "nejen" motor ven na takovou GO. Tak jsem zvědav jak bude vypadat.
Ono je celkem jedno, jestli se VIF nalije do nádrže před, nebo až po natankování. Dělám to až po, protože tak vím, kolik přesně benzínu natankuji do plné nádrže a také kvůli spotřebě, abych měl přesný přehled.
Tak jsem to taky ve svém příspěvku myslel, že ten starý olej silně naředí právě ten BG 109 EPR, který má konzistenci jako voda, čili je velmi řídký sám o sobě. Ale, že by dodal "uměle" oleji silně černou barvu, když ten průplach BG je čiré barvy, o tom dosti silně pochybuji.
To aditivum BG107E tam dávám pouze kvůli tomu, že motory už mají něco najeto a dosti pomáhá při spotřebě oleje. Aditivum má zase při nalévání konzistenci a barvu, jako med. Zahřátím motoru na provozní teplotu se rozředí s novým olejem, takže ho nějak viditelně nezahušťuje, aspoň to není okem poznat. Ze začátku má to aditivum trochu tendenci vytvářet bílej povlak pod olejovým víčkem motoru, což přestane po cca. prvních 200km, tak ať to nikoho nemate, že má problém s únikem chladiva do oleje Samozřejmě, pokud je motor už silně mechanicky opotřebený, tak to aditivum už nepomůže.
Tak jsem to taky ve svém příspěvku myslel, že ten starý olej silně naředí právě ten BG 109 EPR, který má konzistenci jako voda, čili je velmi řídký sám o sobě. Ale, že by dodal "uměle" oleji silně černou barvu, když ten průplach BG je čiré barvy, o tom dosti silně pochybuji.
To aditivum BG107E tam dávám pouze kvůli tomu, že motory už mají něco najeto a dosti pomáhá při spotřebě oleje. Aditivum má zase při nalévání konzistenci a barvu, jako med. Zahřátím motoru na provozní teplotu se rozředí s novým olejem, takže ho nějak viditelně nezahušťuje, aspoň to není okem poznat. Ze začátku má to aditivum trochu tendenci vytvářet bílej povlak pod olejovým víčkem motoru, což přestane po cca. prvních 200km, tak ať to nikoho nemate, že má problém s únikem chladiva do oleje Samozřejmě, pokud je motor už silně mechanicky opotřebený, tak to aditivum už nepomůže.
MOJE JMÉNO
Doporučuji používat pravidelně ! nejlevnější dostupné a osvědčené aditivum VIF. Nebo kupovat předraženou Vervu, což není v podstatě nic jiného než VIF s benzinem :-!
To mohu potvrdit, taky používám ten nejlevnější BA95 ve svém okolí a do toho liji pravidelně VIF v množství 1ml/1l paliva. Chce to ale vyjet několik nádrží, než se výsledek dostaví. Kupovat předražené super aditivované paliva na benzínkách, už mě dávno přešlo :-)
PinkRider
To je pro mě novinka. Doteď jsem si myslela, že olej se používá řidší, aby vytvořil tenší mazací film a víc to klouzalo. Výsledek je nižší spotřeba= nižší emise. Do oleje se mimo jiného přidávají detergenty a disperzanty. To jsou látky, co jsou i v jaru u dřezu. Ty myjí motor zevnitř, karbon se nejdřív rozpustí a aby zůstal v olejovém filtru, tak zase ten karbon zhrudkovatí. Dále jsou v oleji různé stabilizátory (kyselosti, zásadovitosti..), aby olej nedegradoval. Když ho tedy vyměníte včas, netřeba nějakých spešl zázračných vodiček. Některým to může psychicky pomoct, ale to bude tak veškerý efekt.
Za karbon v sání (a motoru) může hlavně egr ventil (ventil na recirkulaci výfukových plynů), ktetý vám posílá při volnoběhu výfukové plyny zpět do sání. Je to eko fičura s vedlejšími účinky.
Všimli jste si, že když rupne těsnění pod hlavou a do válce se dostane voda, přesně víte, do kterého? Je to ten čistý, bez karbonu. Dekarbonizace se tedy dá dělat tak, že sundáte sání před klapkou a do motoru nastříkáte přes rozprašovač 0,5 až 1 litr vody, podle obsahu. Parní čistič funguje. Protože voda výborně vodí teplo, mějte poruce hasičák, kdyby to chytlo od rozžhaveného výfuku. Případně, když to shoří, karbon už nikoho trápit nebude. Už jezdí po světě víc takhle dekarbonizovaných motorů.
Za karbon v sání (a motoru) může hlavně egr ventil (ventil na recirkulaci výfukových plynů), ktetý vám posílá při volnoběhu výfukové plyny zpět do sání. Je to eko fičura s vedlejšími účinky.
Všimli jste si, že když rupne těsnění pod hlavou a do válce se dostane voda, přesně víte, do kterého? Je to ten čistý, bez karbonu. Dekarbonizace se tedy dá dělat tak, že sundáte sání před klapkou a do motoru nastříkáte přes rozprašovač 0,5 až 1 litr vody, podle obsahu. Parní čistič funguje. Protože voda výborně vodí teplo, mějte poruce hasičák, kdyby to chytlo od rozžhaveného výfuku. Případně, když to shoří, karbon už nikoho trápit nebude. Už jezdí po světě víc takhle dekarbonizovaných motorů.
René Lendl
Koupil jsem auto v dieslu, které mělo tehdy čerstvou stk, teď mě čeká prohlídka a mám docela obavu z toho, abych prošel na emisích. Chtěl bych vyzkoušet dekarbonizaci motoru i z hlediska snížení spotřeby a vibrací motoru. Myslíte si, že to má smysl? Nebo bude lepší to prvně risknout na emisích?
Lucka Navrátilová
Rozhodně bych do toho šla, protože tím nic pokazit nemůžete. Já jsem si nechala dělat na passatu dekarbonizaci motoru, po které se spotřeba snížila skoro o litr na 100 Km a to není vůbec málo. Navíc motor teď pravidelně běží a má mnohem lepší tah.
Lucka Navrátilová
Podívejte se na stránky sherlog .cz, u kterého jsem si to nechala na autě udělat. Platila jsem 3300 korun za dvoulitr motor. Dekarbonizace dokáže pročistit turbo, Egr ventil i DPFko.
×
Sdílení komentáře
×
[odkaz]