Výměna kola svépomocí: Žádnou pistoli, radši momenťák

Kdo zvládne montáž zimní sady kol na auto svépomocí, ušetří nejen zhruba 400 Kč, ale také obvolávání servisů, hledání volného termínu, následný stres s jeho dodržením při dnešní nevypočitatelné dopravě a často i dlouhé čekání na místě.

Přelom října a listopadu je každoročně v autoservisech nejkrizovějším obdobím. Kdo má ruce a nohy, přezouvá, a vázne pak i běžný provoz – běda tomu, komu se auto u krajnice zastaví právě v těchto týdnech. Prostě najdeme řadu důvodů, proč je dobré umět si zimní kola namontovat svépomocí – v neposlední řadě i ten, že trocha pohybu a fyzické námahy většině z nás jen prospěje.

Možná se teď smějete tomu spojení umět si namontovat kolo. Vždyť to přece umí každý. Ano, ale málokdo to dělá správně. Navíc prakticky všechna „vylepšení“, která čeští motoristé v posledních letech objevili a s nadšením používají, mají přesně opačný efekt a spolehlivost životně důležitého spoje kola s nábojem spíš snižují.

Desatero správného přezouvání

1. Šrouby povolte ještě na zemi. Samozřejmě jenom trochu, řekněme o půl otáčky.

2. Auto zvedejte jen v místech, která k tomu určil výrobce. U některých vozidel (na snímku Škoda Octavia III) na ně ukazují prolisy na prazích. Nestačí zatáhnout ruční brzdu či zařadit převod – pro bezpečnou práci zaklínujte kola na druhé straně z obou stran. A než začnete pod zvednuté auto strkat ruce, dejte pod něj třeba špalek – žádnému zvedáku nelze věřit na 100 %.

3. Odmontujte zvednuté kolo.

4. Očistěte dosedací plochy náboje i kola (zevnitř) drátěným kartáčem. Je velmi důležité, aby zde nezbyla rez či zaschlé zbytky maziva nebo vosků.

5. Dosedací plochy proti přireznutí chraňte normálním voskem používaným třeba pro nástřik dutin karoserií. Nestříkejte jej však na náboj, kde hrozí potřísnění brzdových kotoučů a závitů, ale dovnitř kola.

6. Šrouby se nemažou. Když výrobce počítal potřebný utahovací moment, dosadil do rovnice suché tření. Tlustší vrstva maziva v opotřebeném závitu se navíc umí chovat nevypočitatelně – když se časem vytlačí, je šroub náhle povolený. U některých vozů výrobce předepisuje namazání kuželové dosedací plochy šroubů či matic. Tenkou vrstvou vazelíny zde neuděláte chybu asi nikdy, ale na závit vážně nepatří.

7. Po nasazení zimního kola šrouby zatočte ručně. Pokud některý jde ztuha, zkontrolujte závit. Poškozený vyměňte.

8. Vezměte do ruky klíč a šrouby dotáhněte mírnou silou (výrobci vozidel píšou obvykle 30 N.m). Postupujte diagonálně – tedy vždy protilehlé šrouby po sobě. Je to proto, aby si kolo sedlo už v nezatíženém stavu. Až na něm bude spočívat hmotnost auta, mohli byste ho přitáhnout plným momentem nakřivo.

9. Po spuštění za zem utahujte momentovým klíčem na hodnotu předepsanou výrobcem vozidla. Pro dvacet nejčastějších aut ji uvádíme v tabulce.

10. Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách. Ideální je po první jízdě s „novými koly“ ještě jednou zkontrolovat dotažení.

3 NEJVĚTŠÍ CHYBY:

1) Zvedání celé strany naráz

Heverem z výbavy vozidla použitým v místech, která pro zvedání stanovil výrobce, zvednete vždy jen jedno kolo (výjimkou byly staré vozy Škoda s motorem vzadu – ty se zvedaly skutečně uprostřed). Snaha urychlit tuto práci ručním hydraulickým zvedákem, ať už nůžkovým či takzvanou panenkou, je omezena opět použitím bodů stanovených pro zvedání výrobcem.

Ale pozor – musí to být body pro dílenský zvedák. A ty jsou jen někdy shodné s body pro hever z výbavy vozidla – který obvykle mívá nahoře drážku nasedající na zesílené místo prahu. Obojí, tedy body pro ruční hever i dílenský zvedák (vaši „panenku“), najdete v návodu k obsluze.

Zkušení si mohou dovolit improvizovat – třeba zvedat auto panenkou přes špalek za masivní ocelový podmotorový rám (nápravnici). Ale žádný takový vhodný bod není uprostřed. Výsledkem podobných snah jsou pomačkané prahy či boule v podlaze. Čili ručním zvedákem budete postupovat vždy jedno kolo po druhém.

2) Měděné vazelíny a jiné tuky

Video: Výměna kola.Tak takhle ne! Kde jsme udělali chybu?

Snaha chránit disk proti přireznutí k náboji je jistě chvályhodná, ale tolik oblíbená měděná vazelína ohrožuje samotnou funkci spoje. Rotaci (pootáčení

kola) vůči náboji vlivem akceleračních a brzdných sil totiž nezabraňují šrouby jako takové, ale jimi vyvolané tření mezi kolem a nábojem. Slovy techniků nejde o spoj tvarový, ale třecí. Pokud vazelínou tření snížíme, hrozí, že šrouby budou namáhané na ohyb, střih či otlačení – a na to nejsou stavěné. Mohou se pak i ulomit!

3) Pneumatické rázové utahováky

Takzvané pneumatické pistole v posledních letech výrazně zlevnily, stejně jako kompresory potřebné pro jejich pohon. Obojí dohromady pořídíte už za čtyři tisícovky! Bohužel však v ceně nejsou potřebné znalosti.

„Bouchačka“ povolí i utáhne šrouby u kol, která jsou ve vzduchu. Proti rázům působí setrvačnost, takže netočíte celým kolem, ale vážně jen šroubem. Práci zredukuje minimálně o dva mezikroky – povolení na zemi a lehké dotažení ještě ve vzduchu. To je ale konec dobrých zpráv.

Hlavně vadí, že v pistoli nemáte cit. Snadno dotáhnete i šroub s poškozeným závitem a zničíte jím celý náboj. A hlavně přitáhnete kolo, které si nesedlo – zůstalo nakřivo kvůli rzi na středovém osazení či čelních dosedacích plochách. Když se pak po pár metrech jízdy pod tíhou auta uvolní, jsou šrouby náhle zcela povolené.

Jak na výměnu oleje? Dodržujte tyto čtyři kroky!

A i když si kolo sedne dobře a žádný závit není poškozený, můžete šrouby ukroutit. U běžných automobilů se dotahují maximálně na 140 N.m, u mnohých pak jen na 85. Naplno puštěné pneumatické pistole přitom utahují obvykle na 400 až 600 N.m!

Pokud už pneumatickou pistoli máte, můžete ji použít na povolení šroubů. Ale jestliže nějaký vzdoruje déle než pár vteřin, použijte radši trubku nasazenou na klíč pro větší páku. Statické namáhání je totiž ke šroubu šetrnější než rázové.

Momentový klíč: To myslíte vážně s tím momenťákem?

Argumentem pro pořízení momentového klíče je nejen bezpečnost, ale i to, že práce s ním je mnohem pohodlnější.

Klasické klíče na kola byly vždy jen správně dlouhé, aby člověk běžné síly dotáhl kolový šroub či matici zhruba odpovídajícím momentem. Slabší pak musel vynaložit veškerou svou sílu, a často to nestačilo. I toho silného klíč bez rukojeti nepříjemně tlačí do dlaně.

Navíc v poslední době se s boomem posiloven a zdravého životního stylu nesmírně liší fyzické možnosti populace. Máme zde na jedné straně četné návštěvníky posiloven, kteří zvednou dvousetkilovou činku, na druhé straně různé městské floutky a hipstery, co nikdy nepřeložili stéblo křížem. Když jim dáte do ruky stejný klíč, utáhne jeden šroub na 300 N.m, druhý sotva na padesát. Oba správně jen v případě, že si koupí momentový klíč.

Teď se možná smějete, zda si ten slabý s momentovým klíčem snad koupí i větší sílu. Vlastně ano, byť správnější je říci, že sílu stejnou, jen s ní bude působit na delší páku. Normální klíč je totiž krátký schválně, aby se snížilo riziko přílišného utažení. Momentový může být mnohem delší, takže na něj pak stačí působit menší silou. A místo tenké tyčky otlačující dlaň mívá ergonomickou rukojeť.

"Momenťák bych měl, i kdybych nebyl automechanik,“ říká František Lasovský z Čestlic, zkušený automechanik, stavitel závodních aut a velký rádce Světa motorů. „Zhruba před třinácti lety jsou si koupil novou Toyotu Corolla 1.4 D-4D. A přiobjednal k ní z příslušenství litá kola, která tudíž na vůz nemontoval výrobce na lince, ale prodejce, respektive jeho servis.

Když jsem si nové auto přivezl domů a zálibně na něj hleděl, náhle vidím, že na jednom z kol chybějí dva šrouby. Obyčejným klíčem a rukou jsem vzal za třetí a ulomil se taky. Toyota totiž předepisuje utahovací moment jen 85 N.m. Mechanik, který kola montoval, to evidentně udělal pistolí,“ popisuje František Lasovský, proč dnes přes desítky let zkušeností a obrovský mechanický cit šroub bez momentového klíče prostě neutáhne.

Výměna žárovky světlometů: Nadávky, nervy a občas i krev!

Nejlevnější (Hans Tools 4170 NM) dostačuje, ale jeho stupnice není pro každého přehledná. K číslům vedou zalomené čárky a otočnou rukojeť vyšroubujete po čárku – ne po samotné číslo. V tom lidé často dělají chyby, starší motoristé si musí dojít pro brýle, často dokonce pro lupu. Rozsah 40 až 200 N.m vyhovuje pro dotahování kolových šroubů všech aut, pro práce na motoru bývá i 40 N.m obvykle příliš.

Dražší (Toptul ANAA 1621) má stupnici stejnou, ale mnohem pohodlnější, plastovou rukojeť. Tajný tip Františka Lasovského (Toptul ANAM 1620) je sice nejdražší, zato jej s rozsahem už od 20 N.m použijete třeba i na zapalovací svíčky. Hlavně má mnohem lépe čitelnější stupnici v okénku – stejnou jako profesionální klíče Würth či Berner, které podle Franty nejsou pro domácí použití nezbytné: „Přesnost levných klíčů jsem opakovaně ověřoval a s klidem ji označím za vyhovující – tedy za předpokladu, že s momenťákem správně zacházíte.“

Jak pracovat s momentovým klíčem

• Nastavte požadovaný utahovací moment. U levnějších klíčů jej označuje zalomená ryska vedoucí k číslu. Pozor na druhou stupnici ve stopách na libru (Ft – Lb) – ta se nás netýká.
• Použijte oříšek z goly, praktické jsou však i speciální prodloužené nástavce, jež slouží pro ruční zatočení šroubu a mají plastovou ochranu litých disků.
• Jste-li pravák, chyťte klíč levou rukou za střed, pravou za rukojeť a dotahujte směrem dolů. Jakmile klíč cvakne, přestaňte na něj tlačit. Klíč vám totiž nezabrání utáhnout šroub víc, jen cvaknutím nahlásí okamžik, kdy už je utažený dost.
• Po skončení práce nastavte klíč zpět do polohy 0. Trvalým nastavením na požadovaný moment se unaví a ztrácí přesnost.